Как построить баню из бревна: проекты, этапы строительства

Ставим печь-каменку

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, её оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм — в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1 до 5 кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.

Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый 1 м3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40–50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Особые случаи

Остается, наверное, прояснить пару моментов, связанных с особыми случаями — какой материал годится для бани из бревен со вторым этажом, и бывают ли бревенчатые бани-бочки?

Для бани со вторым этажом

Двухэтажная баня из дерева часто возводится из бревен диаметром от 20 до 28 см. К такому выводу мы пришли после того, как просмотрели предложения самых разных строительных компаний, которые строят подобные бани «под ключ». Впрочем, заказчику порой предоставляется возможность самому выбрать диаметр бревен.

Отсюда можно сделать вывод, что никаких особых требований к толщине бревен не предусматривается в случае двухэтажной постройки, но фундамент должен быть соответствующий будущей нагрузке. Рассчитывать фундамент должен инженер-строитель.

Для бани-бочки

Сразу скажем: бревно для бани-бочки не используется. Во всех вариантах, что мы видели, это была доска обрезная. Как вариант — обрезная шпунтованная.

Но если кто-то из читателей видел нечто, доказывающее обратное — будем рады увидеть пруфлинк

***
Если что-то из рассказанного оказалось для вас полезно, расскажите о нашем сайте друзьям и знакомым.

Преимущества и недостатки сруба

Русские бани традиционно возводились из сруба

Парная и моечная в бане подвергается очень высоким нагрузкам. В помещениях поддерживается высокий уровень влажности, во время пользования сильно возрастает температура воздуха. После завершения банных процедур постройка сильно охлаждается, температура здесь мало отличается от уличной.

Преимущества сруба:

Влажностные и температурные перепады выдерживают далеко не все материалы. Бревна – обработанный или только очищенный от коры ствол дерева, справляются с этой задачей. Это и есть главное достоинство сруба.
Древесина обладает уникальным свойством: выводит избыток влаги из помещения наружу, а при высокой сухости воздуха внутри, наоборот, выделяет в комнату влагу. Поэтому в бревенчатом доме никогда не бывает затхлого воздуха, излишней сырости или жары.
Бревно обладает минимальной теплопроводностью. Несмотря на очень большую разницу между температурой в парилке и на улице утеплять сруб нет нужды. Дерево удерживает тепло.
Бревна массивны и сохраняют волокнистую структуру ствола. Такое здание очень прочное и стоит веками.
Материал очень привлекателен, баня из сруба не нуждается в дополнительной отделке внутри и снаружи.

Постройки из древесины пожароопасны

Минусы проекта:

Строительство представляет собой сборку бревен. Их укладывают друг на друга, не используя крепеж. Такой способ требует знаний и опыта, не подойдет начинающим с нуля.
Сруб в течение года дает усадку на 7 см и больше. Поэтому пользоваться постройкой сразу нельзя. Только через год можно ставить окна и двери, а затем вводить баню в эксплуатацию.
Бревно далеко не бюджетный материал. Стоимость проекта высокая.

Полки в бане

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500–800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Фундамент и стены

Фундамент для бани выбирается в зависимости от того, какая у нее площадь. Чем больше постройка, тем массивнее должно быть основание. Чаще всего достаточно ленточного, мелкозаглубленного или столбчатого основания.

Так, на пучинистом грунте лучше возвести мелкозглубленный фундамента, а если баня будет компактная, можно обойтись и основанием на основе плит. Обязательное условие монтажа фундамента – его гидроизоляция. Чаще всего в этих целях применяется рубероид.

Что касается сруба бани, то его можно сделать самостоятельно, а можно заказать поставку готового домокомплекта, который будет выполнен по вашим пожеланиям, непосредственно на объект, где он легко собирается.

Обустройство проемов для окон и дверей, конопатка строения

Изготовление дверных и оконных проемов выполняется после полного завершения строительства бани. Для этого пилой необходимо вырезать в стеновых конструкциях зазоры: четыре для окон, один для входной двери и один для вентиляции.

После этого останется утеплить готовое строение, чтобы сократить возможные тепловые потери в процессе эксплуатации.

Чтобы устранить межвенцовые щели и зазоры, образованные после усадки, баня из бревна требует обязательного утепления. Для этого используется мох, ленточный джут и пакля.

Утепление сруба выполняется следующим образом:

Утеплитель раскладывается между отдельными бревнами конструкции, начиная с нижнего венца к самому верхнему.
Далее конопатятся угловые стыки, дверные и оконные проемы.
В завершении утепляется потолочная поверхность сруба.

После окончания строительных работ выполняется внутренняя отделка парилки, моечной комнаты и других помещений бани.

Этап 6. Строительство сруба бани

Сравнение канадской и русской рубки

Существует несколько технологий сборки:

русская сборка;
канадская;
норвежская.

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать срубЗакладной венецУкладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Рубка в чашу

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубеСтыковка бревен

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

шканты квадратной формы;
круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Традиционная бревенчатая баня

С ходом времени современное общество все больше предпочитает придерживаться тенденций прошлых лет. Нынешние дизайнерские идеи и новейшие технологии позволяют создавать невероятное творение из давно забытых вещей. Коснулось это и способов отдыха, к примеру, наслаждаться русской баней – настоящей бревенчатой «здравницей», которая донесла свой образ и полезное назначение до наших дней.

Многие сейчас отдают предпочтение исконно русской старинной традиции, нежели современной сауне со всеми комфортными условиями.

Русская бревенчатая баня – это идеальный вариант для отдыха и здорового образа жизни, ведь все настолько устали от нынешнего состояния атмосферы. Постоянный шум города, вредные выбросы, выхлопные газы наносят огромные вред здоровью человека. Обычный душ в данном случае не сможет избавить организм от всей «грязи», которая накапливается ежедневно, не сможет позволить легким вдохнуть чистоту природу. Именно поэтому баня из бревна пользуется ныне такой популярность, ведь сейчас в моде здоровье, а где, как не в бане можно сбросить с себя весь негатив суетного города, вдохнуть чистый древесный аромат и расслабиться от повседневных хлопот.

Посетить настоящую русскую бревенчатую баню на сегодняшний день не составляет большого труда, так как подобного рода услуг сейчас много. Однако, что может быть лучше собственной бани, которая будет радовать в любое подходящее для вас время, а также принимать ваших гостей.

Несомненно, она станет вашей гордостью. Поэтому если имеется собственная территория, на которой можно возвести баню, смело принимайтесь за дело.

Помните, что для строительства бревенчатой бани потребуется много бревен. В данном случае подойдут такие древесные породы, как дуб, береза или липа. Какую породу вы предпочтете, тот аромат и будете вдыхать, посещая баню.

Конечно, количество бревен четко зависит от размеров будущего сооружения, поэтому с размерами лучше определиться сразу, но помните, на здоровье не экономят.

Строительство бани не займет много времени — немного терпения, полезных советов, внимания и уже очень скоро вы сможете предаваться старинной русской традиции.

Как правильно сделать вентиляцию в парилке бани

Сделать вентиляцию в парилке бани — это необходимость, потому что повышенная влажность и высокие температуры требуют обеспечения сбалансированного воздушного обмена. Если не предусмотреть организованной вентиляции, в парилке бани возникнет вредный микроклимат, вызванный плесенью, неприятными запахами, тяжёлым воздухом.

Устройство естественного вентилирования предусматривает циркуляцию тёплых и холодных потоков. При этом внизу располагаются приточные отверстия для холодного воздуха, наверху делаются вытяжные проёмы для пара.

Продухи устраиваются в период возведения здания на противоположных стенах, желательно по диагонали относительно друг друга. Они должны снабжаться защитными решётками, затворами. Эта система работает при условии разницы воздушной температуры внутри и снаружи парилки. Часто вытяжкой служат оконные, дверные проёмы, дымоход.

Полезно периодически проветривать помещение между банными процедурами, чтобы воздух обновлялся, а деревянная обшивка высыхала. В случае необходимости можно установить приборы принудительной вентиляции.

Как собрать сруб?

Сборка сруба может выполняться разными способами. На выбор влияют и планировка будущей бани, и способы крепления бревен или бруса друг с другом, и степень обработки материала. По планировке баня может иметь 4-5 стен, а может и вовсе быть нестандартной формы.

Технология создания срубов из бревна отточена веками, и в этом процессе есть свои особенности, в первую очередь с точки зрения внешнего вида конструкции. Все типы соединений в срубе делятся на 2 группы – в первом случае остаются выступающие по углам торцы бревен, то есть сборка с остатком. Во втором – углы ровные и без выступов. К самым популярным способам соединения бревен относятся:

«в чашу»: это традиционный способ рубки, когда на месте стыка бревен вырубается углубление, форма которого отвечает форме поперечного бревна, то есть в виде чаши. Стыковка бревен при данном типе сборки может быть разной, главное, что достигаются плотный стык и прочное соединение;
«в охряп»: при данной технологии рубки в бревнах вырубаются выемки сверху и снизу, причем торцы бревен должны выходить за пределы стыковки;
«в лапу»: при данном способе рубки получаются ровные углы, без выступающих концов. Чтобы стыковка была прочной, на торцах бревен требуется вырубка прямоугольных шипов и гнезд.

Процесс подбора материалов

На выбор хозяев для строительства сруба можно использовать профилированный брус, цельные или оцилиндрованные бревна. Осмотр и подбор любого из материалов должен быть особенно тщательным, поскольку от этого зависит срок службы будущей постройки.

Чаще всего для строительства бани из бревна предпочитают следующие породы дерева:

Сосна. Она удобна в обработке, практически лишена сучков и имеет прямой ствол. Поэтому она наиболее удобна для сборки стен.
Дуб. Хотя он отличается долговечностью и высокой прочностью, с ним достаточно сложно оперировать.
Ель. Зачастую из нее изготавливают балки перекрытий.
Лиственница. Это очень качественная и прочная древесина. Однако не везде ее можно приобрести.

В любом из материалов нужно обращать внимание на наличие дефектов, которые могут снизить срок службы бани:

Разбег в диаметре бревен не должен превышать 30 мм.
Торцевая часть бревна на срезе должна быть плотной и однородной. Если она рыхлая – бревно внутри гнилое.
Лучше не использовать пересушенные бревна, поскольку с ними сложно работать.
Все сучья должны быть плотно посажены в древесину и не иметь зазоров.
Цвет древесины должен быть желтых оттенков по всей поверхности

На срезах не должно быть никаких синих пятен.
Важно оценить размеры и количество трещин в древесине. Совсем без них обойтись не получится, но чем их меньше, тем лучше.

Основные этапы строительства бани из сруба

Постройка бани из бревна состоит из нескольких этапов, которые необходимо выполнять в четкой последовательности. К основным этапам относится:

Составление проекта сооружения. Проект можно составить и самостоятельно, однако при этом должны быть учтены геологические и климатические особенности местности. Поэтому рекомендуется доверить этот этап специалистам, которые учтут все пожелания владельца, но при этом гарантируют точное соблюдение всех норм строительства и особенностей местности.
Сбор и заготовка материала. Для постройки бани чаще всего используются бревна хвойных пород. Их можно купить в лесном хозяйстве или заготовить самостоятельно. Сруб следует сделать из бревен с минимальным уровнем влажности, которые необходимо подобрать по длине и толщине. Подбирать нужно не треснувшие и не гнилые бревна.
Постройка фундамента. Бревенчатые бани относятся к тяжелым сооружениям, поэтому для них рекомендуется использовать бетонный ленточный фундамент. Однако если баня имеет небольшой размер до 3*3 метра, то можно использовать фундамент на основе блочных или кирпичных столбов.

Столбчатый фундамент для бани

Монтаж первого венца. Правильный монтаж венца позволяет защитить древесину от размокания и гниения. Для монтажа венца на фундамент устанавливается гидроизоляция из рубероида, а древесина обрабатывается антисептическим раствором.
Возведение стен. Технология монтажа стен бани из бревен достаточно простая. На углах бани вырубаются чаши с шипами, на которые укладываются бревна следующего яруса. Для более плотной насадки дополнительно используются нагели.

Возведение стен и пола

Кровля для бани. Крыша деревянной бани может быть односкатной или двухскатной. Первый вариант лучше всего использовать для бани небольшого размера, а второй – для сложных конструкций больших размеров, например, для бани с мансардой или пристройкой.
Укладка печки. Традиционное строение из дерева невозможно без настоящей печи. Поэтому когда готовы стены и крыша, можно перейти к строительству печи. Лучше всего использовать для печи кирпич

Такая конструкция отличается низким показателем теплопроводности, что крайне важно для бани. Место для установки печки следует выбирать так, чтобы она не прикасалась к деревянным стенам

Поэтому минимальное расстояние от них должно составлять минимум 50 см.
Утепления пола и потолка. Использование теплоизоляционных материалов позволяет сделать строение теплым и сухим. К тому же при хорошей теплоизоляции баню намного проще нагреть. Эффективным методом утепления бани является ее конопатка. Процесс конопатка – это способ запечатывания швов, которые образуются при соединении деревянных элементов.
Внутренняя отделка. Баня из деревянного сруба традиционно отделывается деревом.

Внутренняя отделка бани

Точное соблюдение этапов выполнения работ гарантирует прочность, безопасность и длительный срок службы бани из бревна, а также высокие эстетические и эксплуатационные качества.

Требования к срубу

Основные требования к срубу:

Окладной венец нужно обтесать с нижней стороны для лучшего прилегания, от фундамента проводят гидроизоляцию.
Обязательно требуется пропитка огнебиозащитным составом в местах сопряжения древесины.
Нагили из твердого дерева используются для соединения бревен, которые утоплены не менее, чем на 3 см в бревно.
Перед сверлением отверстий под нагели рекомендуется зафиксировать бревна временными гвоздями.
Между бревнами понадобится прокладка льняной паклей или волокном.
Венцы укладываются с помощью уровня, чтобы не допускать перекоса сруба.

После проведения конопатных работ можно приступать к внутренней отделке. Самым лучшим вариантом является липа, но не у всех есть возможность воспользоваться именно ею. Хвойные породы деревьев не рекомендуется использовать. Стропильная система

Кровельное покрытие выбирается зависимо от вкуса. Для его выполнения применяются такие материалы, как профнастил, металлочерепица, ондулин, шифер. Оформление окон и дверей – очень важный этап строительства.

Отверстия прорубают уже в готовом срубе, укрепляются они с помощью окосячки, к которой крепятся рамы и дверные проемы. Желательно, чтобы входные двери открывались наружу, это обязательное требование по технике безопасности.

Сруб выполняется несколькими способами:

В “обло” — чаша располагается вниз, что защищает от гниения. Этот способ более надежный, но сложнее.
В “лапу”– бюджетный вариант, но через некоторое время возможно гниение материала. Следует проводить процедуру очень аккуратно.

После завершения строительства нужно, чтобы стены хорошо просохли. Только после этого можно проводить конопатку стен

Ее проводят снизу вверх, обязательно следует уделить внимание углам. Затем проводятся коммуникации, монтируется крыша, производится отделка помещения и наполнение помещения мебелью

Основы планировки бревенчатых бань

Важно не только учесть все положительные и отрицательные стороны древесины, но и грамотно собрать материал в надежное и безопасное строение. Стандартным считается размер 6×6 метров, поскольку бревна и брусья имеют именно такую длину

Таким образом, можно избежать образования большого количества отходов производства или возникновения потребности в дополнительной кройке материалов, если линейные размеры сруба превышают длину одного закладываемого элемента (прочитайте: «Правильная планировка бани на участке и внутри помещения»).

Внутри же баня будет иметь чистовые размеры около 5,2 метра, поскольку чаши, формируемые по оба конца бревна, будут забирать определенное расстояние от длины и ширины. Касательно бруса можно сказать, что потери будут меньше, но не намного (45-50 сантиметров). Несколько сантиметров также будет утеряно из-за монтажа отделочных материалов или обшивки стен обычной вагонкой.

Тут нужно знать не только, как правильно срубить баню, но и как в ней распределить место. Размеры моечной стоит уменьшить, если в нее не будет устанавливаться габаритная купель. Лучше всего запасное место отвести под раздевалку или увеличение парилки. Выбор, естественно, остается за владельцем. Если баня будет использоваться круглый год, то без отведения места под тамбур просто не обойтись. В ином случае холодный воздух, проходящий через входную дверь, будет негативно влиять на температурный режим внутри бани.

https://youtube.com/watch?v=KFEuNwx0UiA

Итог

В статье рассмотрены основные нюансы и особенности того, как строить баню из сруба, чтобы получить качественное, надежное и безопасное строение, которое прослужит долгие годы

Важно учитывать каждый совет при проведении работ. Также можно доверить все работы специалистам, которые возьмут на себя ответственность за каждый этап – от закупки строительных материалов и конструктивных элементов до возведения бани и введения ее в эксплуатацию.

Качественные особенности бревенчатой бани

Внешняя простота и незамысловатость деревянного сруба подразумевает надёжность и продуманность конструкции. Только дерево способно создать в строении уникальные микроклиматические условия. Главные особенности бревенчатой бани:

отличная вентиляция. Дерево легко пропускает воздушные пары, не создавая застоя влажной атмосферы;
низкая теплопроводность. Бревенчатые стены быстро прогреваются и долго сохраняют тепло;
полезные качества строительного материала. Содержание натуральных смол в древесине создает тонизирующий и лечебный эффект для человеческого организма.

Современные технологии позволяют удовлетворить любые требования к банной постройке

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

ленточному фундаменту;
столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент ленточного типаРазметкаРазметкаКопка траншеиОпалубка и армированиеЗаливкаГотовый фундамент под баню

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

БурениеАрматура и труба для фундаментаТруба и арматура установлены в лункуЗалитый в трубу бетонАнкер для крепления нижней обвязки

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

кирпичные;
из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для баниКирпичный столбчатый фундамент

Конопатка банного сруба

Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами, материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: льноватин и войлоки — джутовый и льноджутовый. Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. к. его выпускают в виде сплошной ленты заданной толщины и ширины.

Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка (сруб осаживается — брёвна сохнут).

Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева (ясень, дуб или бук). Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной 200 мм и заострённой лопастью 100 мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: диаметр рукоятки 40 мм, её длина — 250 мм, диаметр ударной части 70 мм, длина — 100 мм.

Конопатка выполняется двумя способами — «в набор» или «в растяжку». Вторым способом конопатим так: собираем конопаточный материал в прядь, прокладываем в щель между брёвнами и вталкиваем туда с помощью лопатки, заполняя щель полностью, без пробелов. Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза (щели).

Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов (щелей) большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели.

Правила проведения конопатки:

вначале забивается материал по верхней кромке бревна и только после — по нижней; работы по конопатке начинаем со щелей нижнего венца, с обеих его сторон. Затем переходим к нижнему венцу соседней стены и так далее

Закончив конопатку щелей нижних венцов, начинаем работы над следующим по высоте, переходя от этого венца к соседнему в ближайшей стене (справа налево или слева направо, неважно)

Ни в коем случае не выполняйте конопатку только одной стены — она поднимется и вызовет перекос сруба, придётся его разбирать/собирать вновь. Напомним ещё раз: конопатка выполняется по направлению «снизу-вверх» по периметру сруба.

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Выбор места

Расположение бани на участке по нормам СНиП

Правильное место для бани должно отвечать противопожарным и санитарным требованиям, а также удобно располагаться. Минимальные расстояния указаны в Правилах противопожарного режима и СНиП 30-02-97*, определяющем планировку и застройку территорий садоводческих дачных объединений граждан. На основании этих документов разрабатываются также нормативы для населённых пунктов, которые могут различаться для каждого региона или города.

На своём участке деревянную баню можно встроить в жилой дом или расположить на 8 м от него, если это будет отдельное строение.

Расстояния между брусовой баней и постройками на соседней даче должны быть:

от 10 м, если дом полностью из негорючего материала;
не менее 15 м до построек из горючих материалов.

От красной линии улиц следует отступить на 5 м, а от красной линии проездов на 3 м. От забора, разделяющего дачи, отступают на 1 м, расстояние считается не по стене, а по свесам кровли. Скат должен быть в сторону своего участка. Если же вода будет стекать в сторону соседа, то от забора отступают на 1,5 метра.

Кроме требований нормативных документов при выборе места стараются учитывать:

Удобство перемещения между домом и баней. Расстояние желательно сделать как можно меньшим.
Минимальные затраты на прокладку коммуникаций.
Возможную порчу древесины венцов и стен в низких местах участка, где повышенная влажность грунта и постоянно наметает сугробы.
Расстояние до деревьев, которые могут пострадать от грязных стоков, содержащих моющие средства.
Необходимость устройства сливной ямы и наличие на участке колодца. Расстояния между ними не должны быть меньше 15 м.

Кроме того, от сливного септика бани до соседнего участка предусматривают расстояние не менее 4 м.

Строительство бани из бревна