Как выкопать подвал под готовым домом, чтобы получить прибавление площади, а не проблемы.
В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность строить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться и возвести подвал. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом. В этой статье мы расскажем, как строить подвал под дом.
Как выкопать подвал в готовом доме
Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые нужно приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а то и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, использовать лом или перфоратор, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.
Основное отличие строительства подвала в готовом жилом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и выкапывать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.
Как построить подвал в построенном доме: личный опыт
Исходные данные: ленточный фундамент 7×10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.
Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить, как как роется подвал, прояснить технологию, и на его просьбу откликнулись. Процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента должен быть выкопан котлован и залита стена. Ответ дал один из участников обсуждения.
Копать от подошвы существующего фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от горизонтали подошвы. Это самый простой способ, получится форма вынутого грунта, соответствующая перевернутой усеченной пирамиде от подошвы фундамента.
В другой теме ответ на этот же вопрос немного отличается.
От вертикали ленты откладывайте вниз угол 45 градусов. Это опорная часть грунта, на которой стоит лента, трогать ее нельзя.
В принципе, верны оба варианта, только первый оправдан при твердопластичных глинах с низким УГВ, но следует хорошо перестраховаться и сделать угол побольше, если почвы более рыхлые.
Учтя советы бывалых, alex_gagra перед началом работ нарисовал план-схему устройства подвала.
И воплотил ее в жизнь – отступили по метру от фундамента, вырыли по периметру траншею до уровня подошвы, высота от уровня земли до плит перекрытия составила 2,2 метра. Собрали опалубку шириной 20 см, из ОСП (одна стена), связали арматурный каркас, залили бетоном посредством миксера (удалось смастерить приемник вместо перетаскивания ведрами). На этом первый этап закончился, бетон оставили для созревания. Через две недели стройка вошла во вторую фазу – откопали оставшийся грунт, залили ленту под перегородку. Под опалубкой – ни трещин, ни сырости. Пол в дальнейшем решено выложить плиткой.
Что нужно учесть до начала работ
Если вы начинаете самостоятельно копать траншею, то нужно, в первую очередь, учесть глубину промерзания грунта. В каждом регионе она разная. Я живу в Башкирии, поэтому копать вглубь нужно не менее 1 метра.
Можно и меньше, тогда траншею нужно хорошо утеплить или дополнительно проложить греющий кабель. Мой муж копал на 70 сантиметров и утеплял остатками минеральной ваты, которая осталась после крыши.
При копке лопатой многие берут ширину траншеи на ее штык. Как только вы начнете углубляться, то в яме вам будет не повернуться. Понимаю, что чем шире траншея, тем больше сил и времени уйдет на ее копку.
Но лучше копать в комфорте, чем в тесноте. Учитывайте диаметр трубы, чем она тоньше, тем уже может быть траншея.
Вот мои три способа рытья траншеи и приспособления для этого.
Как построить подвал
Устройство подвала своими руками подразумевает ленточный фундамент. Он может быть монолитный или из блоков ФБС. При строительстве частного дома разумно выбрать первый вариант. Монолитная технология обладает следующими преимуществами:
- отсутствие потребности в большегрузной технике;
- низкая потребность в трудовых ресурсах;
- снижение расходов на транспортировку материалов.
Монолитные стены подвала
Бетон для выполнения работ можно изготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе. Ленточный фундамент рекомендуется заливать из бетона заводского изготовления. Это вызвано тем, что на заводе проще сделать смесь, полностью отвечающую все требованиям
Особенно важно соотношение цемента, песка и щебня в составе. Марка бетонной смеси определяется в зависимости от этажности здания и матерела стен
Для ленты в большинстве случаев будет достаточно классов В15 — В20 (или марок М200— М250).
Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, потребуется выполнить разметку территории и установить опалубку. Укладка раствора выполняется за один прием (желательно). Быстрее выполнить работу можно с использованием бетононасоса. Обычно такие услуги предлагают производители бетонных смесей.
Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:
- Расчистка территории, удаление мусора, разметка расположения здания;
- отрывка котлована;
- уплотнение грунта основания;
- устройство песчаной подушки толщиной 300—500 мм под фундамент;
- установка опалубки из деревянных щитов (возможен вариант несъемной опалубки из пенополистирола);
- арматурные работы (ленточный фундамент армируется каркасами, минимальный диаметр рабочих продольных стержней равен 12 мм, для связующих вертикальных и
- горизонтальных диаметр назначается минимум 8 мм);
- заливка бетона;
- далее необходимо дать фундаменту время на набор прочности, точный промежуток зависит от климатических условий, в среднем достаточно 1—2 недель (полная прочность достигается через 4 недели);
- следующим этапом потребуется сделать утепление и гидроизоляцию;
- обратная засыпка пазух по периметру стен песком средней или крупной фракции.
Сравнение методов рытья
Копка траншеи ручным способом относится к разряду самых трудоемких процессов, требующих значительного физического напряжения.
Чтобы упростить эту работу и выбрать подходящий вариант разработки, необходимо заранее оценить все достоинства и недостатки каждого из перечисленных способов и выбрать подходящий для себя метод:
-
Разработка грунта лопатой. Данный метод подходит для копки траншей ленточных и столбчатых фундаментов, прокладки инженерных коммуникаций. Ширина выемки составляет от 600 мм, данный минимальный размер необходим для удобного расположения землекопа в траншее. Основным достоинством ручной копки лопатой является возможность разработки земли на рельефе любой сложности, а также в стесненных условиях, на глинистых и песчаных грунтах.
Каменистую почву придется разрабатывать не только с помощью лопаты, но и использованием отбойного молотка. Кроме того, рытье грунта лопатой позволяет самостоятельно контролировать точные линейные габариты траншеи и получить ровные стенки с прямыми углами.
-
Использование траншеекопателя. Таким инструментом прокладывают узкие траншеи шириной от 150 до 250 мм под трубопроводы инженерных коммуникаций и дренажные системы.
Большим плюсом этого метода является большая маневренность механизма в условиях ограниченного пространства. Стенки получаются ровными и гладкими, что исключает неудобство во время прокладки труб.
Цепное оборудование механизма позволяет прокопать выемку любой глубины и в грунтах разной плотности. Однако на сыпучих и нестабильных грунтах производительность механизмов резко снижается, на каменистых почвах режущие части механизма быстро изнашиваются. Траншеекопатели отлично подходят для ровных поверхностей, в которых дно траншеи будет повторять верхнюю линию выемки. Большим недостатком траншеекопателя является его высокая стоимость.
-
Применение мотобуров для ускорения копки траншеи. Мотобур относятся к виду автономных малогабаритных бурильных машин с бензиновым двигателем. Основным рабочим органом является винтообразный бур — шнек, способный развивать при работе значительную скорость. Применение мотобура подходит для копки траншей любой конфигурации и протяженности.
Его принцип работы основан на сверлении в грунтах ровных цилиндрических скважин диаметром до 300 мм и глубиной до 2 метров. Отверстия просверливаются на протяженности всей выемки. Оставшийся недобранный грунт зачищается лопатой. Основной недостаток копки траншей данным способом заключается в неровных стенках и ограниченной ширине траншеи.
- Разработка траншеи бензопилой. Инструмент позволяет выкопать траншею небольшой ширины от 100 до 150 мм глубиной не более 1 метра. Такой метод отлично подходит для земляных работ по прокладке кабелей или водопровода неглубокого заглубления. При этом почвенному покрову наносится минимальный ущерб. Существует ряд ограничений по характеристикам грунтов: почва должна быть сухой и плотной, в мокрой и излишне рыхлой земле применение бензопилы нецелесообразно.
Цена на услуги рытья
Чтобы рассчитать стоимость услуги ручной копки лопатой траншей, учитывают тип грунта, глубину и длину окопа, срочность заказа, а также сезонность. Ручной труд всегда оплачивается выше, чем механизированный, поэтому рытье лопатой обойдется дороже, чем заказ бульдозера. Выгоднее копать траншею в летний период, так как зимой грунт может серьезно замерзать, у работников уйдет больше сил и времени на копку.
Дополнительно стоит ориентироваться на необходимость обратной засыпки земли: если эта услуга нужна, то дополнительно придется заплатить средства. В среднем один куб ручной копки траншеи лопатой в Москве и Московской области обойдется в 1000 рублей. Зимой стоимость работ обойдется в два раза дороже.
Если заказывать большой объем работ, то можно сэкономить 100 рублей с каждого куба земли.
Цены за погонный метр отличаются в зависимости от города и региона. Например, в столице копка вручную с помощью лопаты за 1 погонный метр обойдется в 300 рублей. Такая траншея будет иметь глубину 100 см и подойдет для прокладки кабеля. В небольших городах по регионам России та же услуга будет стоить дешевле – от 150 рублей за погонный метр.
Приспособление №3
Когда муж уже выкопал почти всю траншею, сосед показал, что он сделал из электрокультиватора.
Предварительно нужно снять дерн, лучше на глубину штыка лопаты. Так будет удобнее рыхлить землю культиватором.
Ручку лучше сделать короткой, иначе работать неудобно, особенно когда начинаешь углубляться. Лучше использовать электрический, так выхлопные газы не будут скапливаться в траншее.
В следующий раз с соседом хотим попробовать использовать для рыхления триммер. Как будет выглядеть приспособление – предварительно уже знаем, сварим что-то типа бура. Хорош он еще тем, что можно регулировать скорость.
Культиватор подходит только для песчаных и глинистых почв. Если у вас камни, то в помощь вам обыкновенный лом, топор и тяпка. Другого пока не придумано.
Я до этого сама бы не додумалась. Рыхлит прекрасно, остается только вовремя выкидывать землю из траншеи. Просто, дешево и легко. Учту на будущее.
Как правильно выбрать технику?
Чтобы правильно выбрать тип трактора, предназначенного для копки траншеи, обращают внимание на:
- тип грунта;
- объем земляных работ;
- необходимость одновременной погрузки выработанного грунта.
Если грунт слишком плотный или наблюдается промерзлость, то лучше использовать баровую машину с пилой. Она режет грунт «как масло» и работа будет выполняться быстрее и эффективнее. Для мягких глинистых грунтов подойдет обычный трактор.
Для больших объемов земляных работ подойдет крупный, весом не менее 5 тонн, хотя целесообразность его применения остается под вопросом. Выкопать траншею можно и обычным мини-трактором.
Какие способы позволяют быстро сделать работу?
Выбор подходящего способа проводится ещё при проектировании. На этом же этапе определяют другие характеристики:
- Состав и объёмы работ.
- Технологическую последовательность.
- Способы выполнения отдельных процессов.
- Тип машин, и так далее.
Изучение грунтов, составляющих участок, обязательно организовать до начала работ. Полученные данные влияют на то, какими будут:
- Глубина разработки фундамента.
- Объём предстоящих земляных работ.
- Потребность в спецтехнике.
По сравнению с ручным способом, механический всегда считается наиболее эффективным, менее затратным с точки зрения времени и сил.
Стеснённые условия или малый объём работ – вот при каких обстоятельствах можно отдать предпочтение ручному труду. Предполагается применение вагонеток и тележек, заступок и лопат.
О видах ручных копателей читайте здесь.
Механизированный вид
Экскаваторы можно разделить на несколько видов:
- Циклического действия. Пример – одноковшовые приборы, производящие выемку и погрузку грунта.
- Непрерывного действия. Это цепные или роторные модели, разрабатывающие грунт линейной выемки.
Пример – рытьё канав. При использовании роторных экскаваторов их длина достигает 1,5 метров. В случае с цепными видами техники показатель увеличивается до 3,5 метров.
Для перемещения самой техники за пределы строительной площадки задействуют отдельный транспорт. Погрузка бульдозерами в отвал тоже встречается на практике часто.
Такие приспособления, как скреперы, становятся землеройными и транспортными машинами для перемещения грунта одновременно. Рабочий ковш могут оснащать специальным ножом, для послойного резания грунта с одновременной транспортировкой.
Когда ковш заполнен, инструмент поднимается, переходя к транспортному положению. Потом грунт перемещается к месту складирования. Объём ковша скреперов достигает 1,5-25 тонн в зависимости от требований по конкретному объекту.
Разработка грунта зимой, в труднодоступных местах
В зимнее время года земляные работы тоже можно организовать, если это необходимо. Но стоимость и трудоёмкость при этом увеличиваются. Например, в 2 раза дороже обходится стоимость разработки мёрзлого грунта экскаваторами.
Опираясь на глубину промерзания, в зимнее время выбирают технику. Рекомендации выглядят следующим образом:
- Скреперы или бульдозеры – для незначительного промерзания, когда его объём на 1 м3 грунта составит до 10%.
- Экскаваторы-драглайны нужны при 0,15% замёрзшего грунта в 1 м3.
- Экскаваторы с прямой лопатой нужны, если промерзание равно 25% и больше.
Меры по защите грунтов от промерзания экономят силы и время. Для этого почву надо предварительно разрыхлить, а затем укрепить с помощью местных материалов – листва или хвоя, сухая трава. Использование снегозадержания даёт хороший результат.
Ручной способ или экскаватор с гидравлическим рабочим инструментом применяют в труднодоступных местах, до которых не добраться в обычных условиях. Экскаваторы с телескопическими наконечниками ещё называют «планировщиками». Стрела у техники выдвигается, а потом втягивается обратно. Ковш обладает несколькими дополнительными степенями подвижности.
Особенности работы с зыбкими и сыпучими грунтами
В тёплое время года рекомендуется проводить работы с обычными разновидностями грунта. Отрицательная температура ведёт к застыванию грунта, из-за чего в несколько раз увеличивается прочность. Для разработки и выемки придётся приложить много усилий в таких условиях.
Земляные работы ведутся зимой редко, например – в заболоченной местности, отсутствии путей подъезда техники. Тогда замерзание грунта позволяет создать недостающие компоненты.
Особенности обратной засыпки
Качество и уровень плотности грунта при засыпке должны максимально совпадать с характеристиками первоначального материала.
Песок гигроскопичен и задерживает влагу, поэтому его применение становится нежелательным. Смесь песка с глиной и щебнем допустимо применять в качестве исключения.
В ходе работ больше всего внимания уделяют влажности грунта. Объём материала при обратной засыпке всегда меньше по сравнению с первоначальным.
Обратная засыпка траншей с коммуникациями требует особенно тщательного подхода. Первый слой всегда укладывают вручную – из-за высокой степени повреждения разных элементов. Ошибки и просчёты представляют не меньшую опасность для объекта.
Дополнительную информацию о технологии обратной засыпки читайте тут.
Технологический процесс механического выполнения работ
Технология выполнения траншей под водопроводные сети должна выполняться с соблюдением действующих строительно-монтажных стандартов и правил, ПТЭ, охраны труда и иных законодательных актов в области градостроительства и эксплуатации водопроводных сетей.
Технологическая карта подготовки траншеи для водоводов предусматривает последующие этапы:
- планировка плоскости грунта на площадке бульдозерами;
- разрабатывание грунта экскаваторами с отсыпкой земли в отвал либо автотранспортом;
- доработка слоя грунта и выравнивание откосов и днища выработки малогабаритной техникой или ручным способом;
- выкапывание приямков под сборку водоводов для дальнейшего монтажа.
Что нужно учесть до начала работ
Не стоит начинать работу с примитивным настроем «бери больше – кидай дальше». Чтобы избавить себя от неприятных неожиданностей и проблем в будущем, нужно думать не о том, как быстро выкопать траншею под водопровод вручную, а о том, как сделать это качественно и аккуратно.
Для этого нужно определиться с параметрами «окопа», выяснить, не пересекается ли его маршрут с линиями других коммуникаций, решить, куда складировать вынутый грунт, разметить наиболее удобный и короткий путь от источника к дому и т.д.
Каким делать сечение траншеи
Вопрос выбора формы траншеи далеко не праздный. Он зависит от её глубины, типа грунта, уровня грунтовых вод.
Типы водопроводных траншей Источник ibb.co
Прямоугольная.
Такую конфигурацию выбирают при плотном несыпучем грунте, небольшой ширине траншеи и глубине не более 1,5 метров.
Трапециевидная.
Форма для глубоких выемок более 1,5 метров или больше высоты копателя по плечи. Предотвращает обвал и осыпание рыхлых грунтов в канаву.
Оптимальная форма для прокладки траншей на участках с высокими грунтовыми водами. До уровня их залегания грунт вынимается с образованием пологих внутренних стенок канавы, затем до нужной глубины выкапывается узкий прямоугольный шурф, который засыпается дренажной смесью из щебня или гравия.
Какой должна быть ширина и глубина
Строительными нормами и правилами строго регламентируется только ширина шурфов глубиной свыше 3 метров. Для прокладки домашнего водопровода она редко превышает указанное значение, поэтому решая, как быстро выкопать траншею, ширину выбирают произвольно, ориентируясь только на удобство работы и последующего монтажа труб.
Ручная копка траншеи Источник ivbb.ru
Как правило, для прямоугольных выемок она не превышает 50 см, а нередко вообще равняется ширине совковой лопаты. Трапециевидные канавы в верхней части имеют ширину 70-80 см.
Иначе обстоит дело с глубиной – её нельзя выбирать произвольно, так как копать траншею для не утеплённых труб нужно до уровня промерзания грунта плюс ещё 30-50 см. Иначе зимой вода в них замёрзнет, что приведёт не только к прекращению её подачи в дом, но и к необходимости замены разгерметизированной трассы. Это означает повторное проведение всех работ, так как место прорыва замороженной трубы без раскопок определить невозможно.
Глубина промерзания почвы зависит от климатических условий в регионе и варьируется от 30 до 300 см. Какова она в вашей местности, можно узнать в архитектурном управлении, коммунальных службах или местных строительных организациях. Либо воспользоваться таблицей средних значений по регионам.
Таблица средних глубин промерзания грунта по городам СНГ Источник izchegopostroit.ru
Найденную величину принимают за исходную и делают поправку в ту или иную сторону в зависимости от типа почвы.
- Песчаная и глинистая почва промерзает не так глубоко, поэтому прежде чем копать траншею под водопровод, расчётную глубину можно уменьшить на 30-40 см.
- Пылеватый и каменистый грунт промерзает на большую глубину, значит, уровень заложения трубы нужно опускать на такое же расстояние от средней отметки.
Если водопровод прокладывается от централизованного напорного источника, глубина канавы на всем протяжении может быть одинаковой. Если же источником служит автономный колодец или скважина с насосом, трассу прокладывают с небольшим уклоном в его сторону, чтобы в случае аварии вода не оставалась в трубах, а стекала обратно самотёком.
Схема прокладки водопровода с греющим кабелем от колодца Источник aquacop.ru
https://youtube.com/watch?v=_d8NBr70aYM
Коротко о главном
Перед тем как копать водопроводную траншею, необходимо определиться с её параметрами: формой профиля, шириной и глубиной.
Сечение выбирается исходя из типа грунта – важно, чтобы он не осыпался в канал. Ширина остаётся на ваше усмотрение и подбирается из соображений удобства работы, а глубина соотносится с уровнем промерзания грунта. Ширина остаётся на ваше усмотрение и подбирается из соображений удобства работы, а глубина соотносится с уровнем промерзания грунта
Ширина остаётся на ваше усмотрение и подбирается из соображений удобства работы, а глубина соотносится с уровнем промерзания грунта.
При разметке необходимо учитывать расположение других подземных коммуникаций.
Существует несколько способов, как легко выкопать траншею: с помощью фрезы, обычной лопаты и садового или механизированного бура.
Приспособление №2
Нашли как-то в доме, который шел на слом, кетмень. Это такой инструмент, кто не в курсе, который придумали в Средней Азии для рытья арыков (траншей по-нашему). Иногда пользовались им для мелких работ, очень нравится.
Принцип действия у него очень простой – с одной стороны он похож на кайло, удобно рыхлить почву, им же выгребаешь землю. Лучше его хорошо наточить, тогда работа пойдет быстрее.
Это не настоящий кетмень, больше подходит для вырубания в бревнах, но мы им пользуемся и для земляных работ. Очень удобная и полезная в хозяйстве вещь. Им хорошо и копать, и выкидывать землю из траншеи.
Траншея под фундамент
Чтобы разработать траншею для фундамента, необходимо определить тип грунта на стройплощадке. Влажные почвы (глина, торфяники) требуют большой глубины – до 1.5 — 2 м. На суглинках и песчаных почвах возможна усадка здания.
Здесь лучше строить негабаритные дома, подкоп которых составит свыше 80 см или уровень промерзания земли + 40 см. Если есть опасность подтопления грунтовыми водами, то лучше сделать окоп бульдозером не только для фундамента, но и дренажа вокруг дома.
Выбор ширины траншеи для фундамента зависит от общей ширины конструкции. Чтобы определить ее правильно, необходимо прибавить размер самого фундамента, опалубки, гидроизоляции, крепления для опалубки, а также плюс по 20 технических сантиметров. Позже, когда бетонная конструкция будет готова, с помощью техники, например, бульдозером, или, используя подручные инструменты, производится обратная засыпка фундамента.
Для решения задач частного строительства применяется одноковшовый экскаватор. Его мощность и трудоемкость смогут справиться с выемкой за один день.
Рытье траншеи под канализацию
Подкоп для канализационных труб роется с учетом места расположения участка. Существует три вида работ по обустройству канализации: придомовые, городские и загородные. Подкоп под водоотвод возле дома делается с учетом тех же правил, что и для траншеи для фундамента. Может использоваться техника от 1.5 до 5 тонн. Чем больший объем грунтовых масс нужно выбрать, тем габаритней техника должна быть.
Если речь идет загородных или домовых участках, требуется уклон для эффективного отвода стоков. Его также подтверждает акт, как в случае с газопроводом. Из-за этой особенности, работы могут вестись на глубине, как в 1 м, так и – 6 м.
Главное, определить слой промерзания почвы, ведь стоки ни в коем случае не должны замерзнуть. Также необходимо учитывать размер трубы. К примеру, для 110-миллиметровой трубы роется подкоп шириной – 0.6 м, глубиной – на 0.05 м больше, чем производиться прокладка трубы.
Документация на обустройство траншеи: акт скрытых работ
Акт скрытых работ выдается для тех случаев, когда невозможно проверить их качество, так как строительно-монтажные работы уже были завершены. Конструкции, которые потом не возможно будет проверить, еще на этапе закладки должны пройти освидетельствование. После чего застройщик получает акт работ. Он нужен при рытье любого типа выемки: траншеи для фундамента или газопровод.
Проводит свидетельствование и выдает акт скрытых работ орган государственного надзора или экспертная комиссия. Если речь идет про газопровод, то осматриваются открытые траншеи, их глубина и соответствие техническим требованиям.
При осмотре фундамента акт включает такие позиции, как: открытый ров, наличие песчаной подушки, устройство фундамента, армированного пояса и т.д.
Существующие способы рытья
Структура грунта и специфика объекта влияют на выбранный в том или ином случае способ.
- Механический. Рабочий орган машины вырезает пласты грунта определённого размера. Этот способ рыть траншею получил распространение в индивидуальном и проектном строительстве. Предполагает применение скреперов, грейдеров, экскаваторов.
- Гидромеханический. Мощные водные струи разрушают грунт после работы насосной станции. Гидромеханическая установка активирует действие всей системы. Способ разработки одновременно эффективен и дорог. Задача с повышенной технологической сложностью.
- Взрывной метод. С мгновенным перемещением земляной массы после воздействия амонитов, тротила или динамита. Актуален для пород, где большое количество крупных камней. При карьерной добыче тоже используется достаточно часто.
- Комбинированный. Механический вариант объединяется с взрывным или гидромеханическим.
Земляные работы
К ним относятся подготовка и рытье траншеи. Для работы вручную необходимо запастись следующим инструментом:
- совковая и штыковая лопаты;
- моток веревки и колышки;
- рулетка и строительный уровень;
- кирка, лом, ведра для вывоза грунта;
- подпорный материал для укрепления стенок (обрезные доски, плоский шифер);
- крепеж для подпорок.
Земляные работы сводятся к подготовке строительного участка и рытью траншей. Поэтапно процесс будет следующим:
- Строительный участок очищается от мусора, обозначаются на поверхности места подключения водопровода к источнику водоснабжения (если подведение воды от магистральной линии – врезка в основную трубу, если водозабор через скважину – ввод в кессон).
- Обозначается ширина траншеи (от 0,5 до 0,8 м). Ширина будет зависеть от формы канавы в разрезе.
- Размечается путь прокладки водопровода с помощью колышков, расставленных с метровым шагом. Между ними растягивается веревка – это будет контур следования водопровода от точки водозабора к точке ввода в дом.
- После разметки можно приступать к рытью канавы, предварительно определив ее глубину. При этом землю рекомендуется снимать послойно штыковой лопатой, разрыхляя пласты и отбрасывая их в сторону.
Разметка под траншею.
Засыпка траншей
Перед засыпкой грунта котлован очищается от снега и попавшего в него мусора. Нижняя часть канавы на высоту 40-50 см заполняется талой землей независимо от времени года. Сразу проводится трамбовка. При прокладке трассы вне автомобильных дорог допускается использование не более 15 % мерзлого грунта.
https://youtube.com/watch?v=lAfNG7EotlE
Загрузка земли проводится так, чтобы исключить попадание на трубы камней и других твердых предметов. При загрузке почвы в глубокие объекты трубопровод закрывается досками, которые потом достаются. Грунт распределяется равномерно по обе стороны от трубы, чтобы не допустить ее искривления. Окончательная трамбовка может проводиться тяжелой техникой с использованием отвала, ковша, гусениц и колес.
Плюсы и минусы
Главным преимуществом ручной копки траншей является возможность выполнить работу самостоятельно, что принесет владельцу будущего домостроения значительную экономию средств. Обычно на помощь в этом случае приходят соседи, друзья и родственники.
У данного варианта есть и другие преимущества:
- Доступный набор инструментов и приспособлений;
- возможность выкопать ровную выработку необходимой глубины и ширины;
- работа выполняется точно по размерам, поэтому нет лишнего грунта.
Этот метод также имеет свои недостатки, в связи с чем он применяется только в исключительных случаях, в основном, когда имеется дефицит свободных площадей для работы машин и по технологическим требованиям.
Особенности в определении глубины и ширины траншеи
Размеры фундаментной ленты определены инженерным расчетом и должны быть выполнены в полном соответствии с проектными решениями. Но необходимая глубина и ширина траншеи всегда больше поперечного сечения фундамента. Это связано с необходимостью устройства подстилающей щебеночно-песчаной подушки, установки опалубки, а так же выполнения гидроизоляционных работ после затвердения бетона или окончания кладки.
Поэтому глубина траншеи всегда на 25-30 см больше, чем заглубление фундаментной ленты. Ширина траншеи должна быть на 60 см больше ширины фундамента со стороны наружной изолируемой поверхности и на 30 см с внутренней стороны для возможности установки опалубочных щитов. Если почва не плотная и возможно его осыпание, необходимо предусмотреть наличие уклона стенок, величина угла которого определяется в зависимости от типа грунта.
Необходимые расчеты
Качественный фундамент дома можно отлить или сложить только в том случае, если:
- выполнен профессиональный проект на основании точных расчетов;
- правильно выполнены земляные работы.
Чтобы минимизировать расходы на земляные работы, необходимо правильно рассчитать объем работ и принять решение о применении техники или возможности копки фундамента вручную. Необходимость использования техники напрямую зависит от размеров здания, глубины ленты, объема котлована, плотности грунта и времени года.
Лучше всего, если имеется проект с точными размерами фундамента и щебеночно-песчаной подушки. В любом случае ленту фундамента углубляют в землю на 200 мм ниже глубины промерзания (кроме мелкозаглубленных и плитных оснований). Траншея должна быть шире фундамента – для монтажа опалубки требуется место. Для выполнения гидроизоляции понадобится место, чтобы в траншею мог спуститься человек – т.е. 650-700 мм с наружной стороны фундаментной ленты. При расчете глубины добавляют 300-350 мм – именно столько места займет подстилающая подушка из щебня и песка.
Только после расчетов выбирают способ копки фундамента
Нормативная база
Обычно регулирование осуществляют на региональном уровне. Контроль качества работы предполагает опору на СНиП 3.02.01-87. Документ посвящён земляным сооружениям, основаниям и фундаментам.
Подземным горным выработкам посвящается СНиП 3.02.03.84. Отдельные положения по автомобильным дорогам приводятся в СНиПе 3.06.03-85. Что касается безопасности, используется разная документация в зависимости от ситуации.
ГОСТ Р 12.3.048-2002 нужен при использовании спецтехники. Положениями 20.2-20.5 ПОТ РО 1400-00-98 руководствуются при создании сложных и экстремальных условий во время работы.
Мои итоги
Траншею мы все-таки выкопали. Если вы копаете «дедовским» методом, то учтите наши ошибки:
- Лопату лучше иметь с короткой ручкой, лучше саперную.
- Купите или попросите у кого-нибудь шуфель, им хорошо выкидывать землю из траншеи.
- Не копайте на штык. Мужчины, все-таки немаленькие как по росту, так и по габаритам. Супруг долго ругался, когда его задница перестала помещаться в траншею.
- Если почва каменистая, всегда должен быть лом.
- Все-таки, если есть возможность, используйте технику.
А с какими трудностями столкнулись вы и как выходили из такой ситуации? Что еще можете посоветовать, потому что стройка только началась. Впереди еще баня, летняя кухня, куда тоже нужно проводить коммуникации.
