Выбор лучшего фундамента под дом из бруса

Типы и виды фундамента для строений из дерева

Типы и виды фундамента

На данный момент выделяются следующие типы фундаментов для деревянного дома:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• плитный.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Ленточная конструкция является самой широко распространенной на сегодняшний день.  Ее можно разделить на следующие группы:

1. Заглубленная.
2. Мелкозаглубленная.
3. Незаглубленная.

Возведение заглубленного ленточного фундамента актуально в том случае, если глубина промерзания грунта значительна, грунтовые воды находятся очень близко к поверхности или строение будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж.

Мелкозаглубленная конструкция лучше всего подходит именно для домов из дерева. Это объясняется тем, что вес таких строений гораздом меньше, чем кирпичных. Высота мелкозаглубленного фундамента для деревянного дома над землей варьируется в диапазоне от тридцати до пятидесяти сантиметров. По этой причине он используется в тех ситуациях, когда требуется сэкономить на фундаменте без потери его качества.

Незаглубленный фундамент подходит для небольших деревянных построек или те, которые необходимы только на время.

Процесс возведения ленточного фундамента можно представить в виде следующих этапов:

1. Рытье котлована. Значение глубины фундамента деревянного дома в обязательном порядке  должно быть больше, чем значение глубины промерзания грунта (примерно на двадцать сантиметров). Что же касается ширины котлована, то это значение равно ширине фундамента, к которой добавлено полметра для опалубки и удобства работы.
2. Создание подушки из песка и цемента. На дно котлована помещается смесь песка и цемента. Толщина слоя должна составлять не менее пятнадцати сантиметров, а лучше – двадцати сантиметров. Смесь необходимо уплотнить: для этого она сначала поливается обычной водой, а затем утрамбовывается. Предназначение песчано-цементной подушки – снижение нагрузки на конструкцию.
3. Создание опалубки. Чтобы поверхность конструкции была максимально ровной, сбивать опалубку нужно с внутренней стороны, а гвозди вбивать с внешней. При следовании этому совету также облегчится демонтаж опалубки.
4. Установка распорок.
5. Укладка арматуры. Соединять элементы между собой посредством сварки нельзя ни в коем случае: можно пользоваться только проволокой.
6. Прокладка труб. Они необходимы для коммуникаций.
7. Заливка бетона.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент

Эта конструкция подходит для почвы с серьезной глубиной промерзания, которая в то же время регулярно вспучивается. Также этот фундамент может быть применен на неровной местности.

Устройство столбчатой конструкции предполагает применение блоков из бетона, кирпичей и асбестовых труб. Поэтому он не подходит для строений с подвалом или цокольным этажом.

Технология возведения столбчатого фундамента выглядит следующим образом:

1. Определяется место, на котором будут установлены столбы. Несмотря на то, что расстояние между ними определяется размером дома, оно не должно быть меньше полутора метров.
2. Установка столбов. Они углубляются в грунт ориентировочно на 50 – 70 см. При этом под каждым из них должна быть изготовлена песчано-цементная подушка.

Свайный фундамент

Свайный фундамент

Такие дома строятся на территориях с неровным рельефом или в том случае, если почва неустойчива. Также он подходит в ситуации, когда уровень залегания грунтовых вод высок или часто меняется.

Свайная конструкция  устраивается практически также, как столбчатая. Единственным отличием является то, что элементы в этом случае не просто углубляются в землю, а ввинчиваются. Это возможно благодаря тому, что на конце каждой сваи имеется бур.

Плитный фундамент

Плитный фундамент

Плитный фундамент незаменим при подвижном грунте. Устройство этого фундамента предполагает изготовление монолитной плиты из бетона с армированием. Ее площадь в точности соответствует площади дома. Одним из плюсов такой плиты является то, что она подвижна, благодаря чему дом при движении грунта не повреждается.

Плитный фундамент возводится следующим образом:

1. Сначала вырывается котлован. Так как он будет большого размера, то, скорее всего, без привлечения спецтехники обойтись не получится.
2. Создание подушки из цемента и песка.
3. Укладка арматуры.
4. Заливка бетоном.

Устройство плитного фундамента – задача не из легких. Главная трудность этой работы заключается в достижении равномерного высыхания бетона по всей поверхности плиты. Поэтому, если плиточный фундамент – единственно возможный вариант, то лучше всего обратиться за помощью к специалисту.

Правила возведения

Такой фундамент изготавливают из кирпича, шлакоблока, бутового камня, железобетонных блоков или монолита. Он должен пролегать сплошной полосой под всеми конструкциями строения. Это необходимо для того, чтобы вес равномерно распределялся по всей поверхности основания. Кладка осуществляется при помощи цементно-песчаного раствора, высота фундамента должна составлять от 50 до 80 см, при этом 30 см должно приходиться на закопанную часть, а 20-50 – на надземную.

Если участок сильно топит, то цокольную часть можно сделать выше.

Для крепления венца деревянного дома в фундамент устанавливают резьбовые шпильки или боковые уголки. Затем монтируют решетку из арматуры, гладких металлических прутьев, толстой железной проволоки или мелких труб. Решетку укладывают на дно заранее подготовленной траншеи в два ряда на расстоянии около 10 см от опалубки, при этом расстояние между прутьями должно быть примерно 50 см. Прутья необходимо скрепить между собой при помощи сварки или связав их проволокой.

В зависимости от глубины залегания он может быть:

• глубокозаглубленным – для массивных многоэтажных сооружений;
• мелкозаглубленным – для одноэтажного деревянного домика;
• незаглубленным – для легких хозяйственных построек.

Столбчатый

Этот тип основания выбирают, если верхние слои грунта на участке не могут обеспечить надежной опоры для ленточного фундамента. Столбы создаются из кирпича, блоков или железобетона. Их ширина должна быть больше толщины стен дома примерно на 20-30 см, а высота – в 3 раза больше ширины. Большая часть высоты столбов обычно приходится на надземную часть.

Расстояние между фундаментными столбами по периметру дома должна составлять 2-2,5 метра, при этом их необходимо устанавливать под открытыми или закрытыми углами дома, пересечениями и схождениями внутренних простенков.

Технология возведения столбчатого основания для деревянного дома подразумевает несколько этапов:

• создание схемы расположения столбов;
• подготовку траншеи по периметру дома;
• бетонирование ям;
• установку шпилек и уголков для монтажа первого венца;
• укладку гидроизоляционного слоя на срезы столбов.

Верхняя часть столбов фундамента связывается горизонтальными балками из железобетона, которые образуют основание дома.

Подобное основание можно устанавливать в любое время года. Оно прекрасно подходит для подвижных грунтов, отличается скоростью и недорогим монтажом. Выделяют два типа свайного фундамента.

Буронабивной

Чтобы его установить, понадобится пробурить в грунте несколько отверстий диаметром примерно 20 см на расстоянии 2 м друг от друга

При этом важно установить сваи под открытыми и закрытыми углами периметра здания, местами схождения и пересечения его простенков. Затем необходимо опустить асбоцементные трубы соответствующего размера в подготовленные отверстия и выровнять высоту труб до нужных параметров

После этого следует опустить в трубу три прута арматуры и залить все бетоном. Осталось только установить резьбовые шпильки и анкеры на верхнем торце конструкции.

Вкручиваемый

Его конструкция предполагает вкручивание свай в грунт на необходимую глубину. Сваи могут быть винтовыми, изготовленными из железных труб с оголовком, лопастями и наконечником.

Приступаем к основной работе

Теперь пора заливать сам фундамент. Для этого нужно приготовить качественный бетон в бетономешалке. Смешиваем цемент, песок и мелкий щебень в пропорции 1:3:2 и добавляете воду. Это оптимальная пропорция – вы получите очень прочный и в то же время довольно дешевый бетон. После тщательного перемешивания, бетон заливается в опалубку.

Через два — три часа бетон схватывается, и можно аккуратно удалить опалубку. Освободившееся место засыпается землей и хорошенько утрамбовывается.

Остается только ждать, пока бетон не наберет достаточную прочность – в среднем это происходит за 3-4 недели. Точный срок зависит от температуры и влажности окружающего воздуха, а также толщины фундамента. Когда это время пройдет, нужно заняться гидроизоляцией фундамента. Верхнюю часть, на которую будет опираться дом, нужно покрыть рубероидом – лучше всего в два слоя. Это обеспечит надежную защиту от влаги, а значит, нижняя часть стены не будет поражена гнилью или плесенью.

После этого остается только аккуратно опустить дом на прежнее место. Выполнять это нужно также постепенно, как до этого выполнялся подъем

Опорные балки осторожно вытаскиваются, после чего работу можно считать завершенной – вы создали новый фундамент, способный прослужить вам многие десятки лет, своими руками

Как видите – построить новый фундамент под стоящий дом довольно сложно, но эту работу можно выполнить без привлечения специалистов.

Преимущества и недостатки

Типы свайного фундамента разделяют в первую очередь по способу устройства на забивные, набивные и винтовые. Каждая модель конструктивного элемента характеризуется своими особенностями.

К общим достоинствам всех типов свай следует отнести следующие:

1. Применимость для всех типов грунтов и рельефов любой сложности. Там, где закладка ленточного или плитного основания будет неэффективной или нецелесообразной, используют опоры.

   Свайные фундаменты можно строить на неустойчивых, переувлажненных грунтах, участках с риском оползней или подтопления, заболоченных территориях, а также на склонах и впадинах.

2. Экономическая целесообразность. Закладка одиночных силовых элементов, связанных в единую конструкцию обвязкой, обходится на 30–40 % дешевле, чем строительство плитного или ленточного заглубленного основания.
3. Возможность подобрать силовой элемент для любых условий. Популярность свайной технологии обусловила рост предложений от производителей свай. Сегодня можно подобрать опоры с несущей способностью от 0,8 до 15 и более тонн, а для глубокой закладки используются составные элементы.
4. Небольшой объем земляных работ. Если в случае с заглубленным ленточным или плитным основанием нужно рыть котлован на проектную глубину, то для устройства набивных свай достаточно пробурить скважины в грунте, а забивные и винтовые столбы погружаются в почву посредством силового воздействия.

Недостатки свайной технологии:

1. Сложность инженерных расчетов. Технология свайного фундамента может удовлетворить практически все гидрогеологические и проектные условия, но для этого потребуется провести ряд инженерных вычислений. Перед проектированием конструктору необходимо изучить нормативные требования к строительству фундаментов, что учесть возможные нюансы для каждого типа опор.
2. Трудоемкость работ по обустройству подвальных помещений. Организовать строительство подземных помещений в пространстве между силовыми элементами возможно, но это приведет к значительному удорожанию проекта, которое практически перекроет выгоду от применения свайной технологии.

Для частного дома

Частные жилые дома и коттеджи отличаются сравнительно небольшим весом по сравнению с многоэтажками и промышленными объектами. Эта особенность позволяет отказаться от закладки дорогостоящего железобетонного ленточного или плитного основания в пользу заводских или самодельных свай.

Преимущества свайной технологии для частного строительства:

• возможность закладки фундамента своими руками (винтовые, набивные сваи);
• при необходимости доступны способы усиления основания (при строительстве пристроек, увеличении этажности, замене перекрытий в доме и т.д.);
• ремонтопригодность.

Почему не стоит строить частный дом на свайном фундаменте:

• значительные теплопотери за счет подъема дома над уровнем земли;
• трудоемкая процедура инженерных расчетов;
• на участке наблюдается высокая сейсмическая активность.

Разных видов свай

Выбор свай основывают на результатах гидрогеологических изысканий грунта, а также инженерных расчетов по проектным нагрузкам. Сравнительная таблица по плюсам и минусам для различных типов силовых конструкций:

Устройство цоколя и нижняя обвязка

Дерево благодаря своей пористой структуре очень хорошо впитывает влагу, что приводит к гнилостным процессам и разрушению конструкции. Чтобы защитить деревянные стены дома от сырости, фундамент необходимо возводить выше поверхности земли.

Часть основания, возвышающуюся над землей, называют цоколем. В ленточных фундаментах в качестве цоколя выступает верхняя часть фундамента, а в столбчатых основаниях – это стены между столбами.

Цоколь служит еще и в качестве декоративного оформления здания, поэтому его часто делают выступающим или западающим по отношению к верхней части сооружения. Между стеной и цоколем в обязательном порядке требуется укладка гидроизоляции.

После установки фундамента необходимо выполнить нижнюю обвязку дома, то есть уложить слой бруса.

Далее на обвязку будет возводиться каркас или сруб постройки. На фундамент укладывается гидроизоляция из рубероида, битума или мастики, и уже не нее – балки обвязки.

Для предотвращения гнилостного процесса и поражения грибками или насекомыми балки заранее обрабатывают специальным составом. Чтобы балки не смещались со временем, их можно скрепить между собой металлическими скобами.

Что можно сделать, чтобы избежать разрушений в дальнейшем

Надёжность и долговечность фундамента зависят не только от его конструкции и соответствия климатическим условиям и особенностям грунта, но и от грамотной гидро- и теплоизоляции.

Причиной большинства проблем, связанных с просадкой основания, являются ошибки, связанные с выбором глубины подземной его части. Фундаменты, у которых подошва находится ниже уровня промерзания грунта, нуждаются в восстановительных или реставрационных работах намного реже мелкозаглубленных. В то же время отдельные типы грунтов (например, торфяной), требуют проведения мелиоративных мероприятий или выемки непригодной земляной подошвы с последующей заменой на привозную почву.

Немаловажной деталью, от которой зависит сохранность фундамента, является грамотная гидроизоляция. Поскольку на фундамент оказывает воздействие не только влажная почва, но ещё и атмосферные воздействия, система гидрозащиты должна обеспечиваться за счёт:

• широкой отмостки;
• вертикальной и горизонтальной гидроизоляции;
• эффективного дренажа.

Для деревянных домов без подвальных помещений будет достаточно одной лишь горизонтальной защиты от проникающей в древесину влаги.

Качественная гидроизоляция защитит фундамент от разрушающего воздействия влаги

В этих целях используют Бикроэласт, Акваизол, Биполь и другие рулонные материалы, которые укладывают между фундаментом и нижними венцами. Гидроизоляцию укладывают в 2–3 слоя по обрезу фундамента.

Вертикальная гидрозащита позволяет предотвратить проникание сырости в подвал деревянного дома. Её наносят как на внешнюю поверхность фундамента, так и с обеих сторон. При этом изоляционные работы проводятся несколькими способами:

• монтажом рулонных или плёночных материалов на слой мастики;
• обмазкой поверхности битумно-резиновой или битумно-полимерной смесью;
• установкой геотекстильных мембран или обустройством водонепроницаемых замков при помощи панелей из бетонитовой глины;
• нанесением проникающих цементно-полимерных составов.

Отдельное внимание уделяют системе водостоков — она должна обеспечивать отвод воды не ближе 2–3 м от крайней точки фундамента. Если стены подвального помещения страдают от излишней влажности и грибков, то кроме проведения гидроизоляции, основание здания ещё и утепляют. Для этого используют специальные водостойкие плиты, которые приклеивают на слой битумной мастики с последующей заделкой при помощи пластичных защитных материалов

Для этого используют специальные водостойкие плиты, которые приклеивают на слой битумной мастики с последующей заделкой при помощи пластичных защитных материалов

Если стены подвального помещения страдают от излишней влажности и грибков, то кроме проведения гидроизоляции, основание здания ещё и утепляют. Для этого используют специальные водостойкие плиты, которые приклеивают на слой битумной мастики с последующей заделкой при помощи пластичных защитных материалов.

Виды работ

Усиление фундамента деревянного дома

Усиление фундамента деревянного дома выполняется при условии стабильности грунта. и, например, в случае, когда необходимо перестраивать здание, фундамент поврежден несильно, но дополнительную нагрузку не выдержит.

Комплекс работ по усилению ленточного фундамента:

1. По периметру основания вырывается траншея.
2. Поверхность очищается от грунта, старой гидроизоляции.
3. Высверливаются отверстия для арматуры на 1 мм шире их толщины.
4. Арматура забивается в отверстия, она будет связывать старое и новое основания.
5. К закрепленной части приваривается новая арматура для создания армированного пояса, остальная обвязка выполняется проволокой.
6. Закрепляется опалубка.
7. Опалубка заполняется бетоном, он должен полностью застыть.
8. Производится гидроизоляция нового основания.
9. Выполняется отмостка для отвода воды от основания дома.

Такой подход обновляет фундамент, нагрузка строения перераспределяется с учетом большей опорной поверхности, увеличивается его прочность и устойчивость, срок службы продлевается на десятки лет.

Ремонт ленточного фундамента

При появлении трещин на поверхности цоколя следует браться за работы по устранению.

Если обнаружилась единственная трещина (видимо, в этом месте подведены сети), то выполняется комплекс работ, как при усилении основания, только локально.

Когда трещин несколько, то обязательно разобраться в причинах, которые могут быть следующими:

• просел грунт под зданием;
• не был выполнен арматурный каркас;
• неправильно были рассчитаны нагрузки на основание;
• фундамент сделан из бетона неправильной марки;
• отсутствуют водосливы;
• близко от фундамента проходит дренаж.

В этом случае нужно определить: увеличиваются ли трещины – делается это с помощью маячков. Если не увеличиваются, то трещины просто заделываются, а иначе – предстоят более серьезные ремонтные работы.

Цоколь фундамента как пластилин

Мягкость и пластичность материала основания показывает высокий процент глины и низкий – цемента. Выход только в переделывании цоколя.

Осыпание ленточного фундамента

Причин может быть несколько:

• применялся очень жидкий бетон;
• строительные работы выполнялись зимой из бетонной смеси без противоморозных добавок;
• в состав смеси добавлена глина, в ней образовываются поры, набирающие воду, а дальше замерзание и оттаивание разрушит бетон.

Полезные советы

Частичную реставрацию по восстановлению фундамента проводят, когда дефекты, повреждения характеризуются как незначительные. В такой ситуации делают несколько подкопов под дом с внешней стороны стены, либо сплошная траншея. Труху, старый песок удаляют, канавы армируют и заливают бетоном.

Поднять на фундамент своими руками без посторонней помощи не получится. Для того, чтобы сруб был установлен и закреплен без перекосов, нужно несколько человек.

При частичной реставрации кирпичной основы, мастера советуют проводить работы так:

1. удаляют остатки разрушенной кладки;
2. канаву заливают жидким бетоном до половины, делают так, чтобы смесь проникла в почву и трещины, швы между кирпичами;
3. после того как первый слой начал застывать, монтируют опалубку;
4. арматура устанавливается на нижний слой бетона;
5. замешивается бетонная смесь нормальной консистенции, которой заливается траншея до краев.

После полного вызревания бетона сруб устанавливают на фундамент. Этот метод реставрации позволяет увеличить износостойкость, прочность старого основания. Способ не требует больших затрат, наличия специальной строительной техники.

Фундамент под любым деревянным срубом со временем приходит в негодность. Если его своевременно не заменить, здание может разрушиться. Сложность заключается в том, что на время ремонтно — строительных работ семья должна переехать в другое жилище. Проживать в доме нельзя будет весь срок от начала до конца реставрации основы и нижней части цоколя.

Этапы ремонта фундамента

Самый большой комплекс строительных работ необходимо выполнить при полной замене фундамента или его реконструкции.

Технология выполнения работ такова:

для снижения нагрузки на основание здание полностью освобождается, включая по возможности пол и печь; на основании расчета веса здания выбирается домкрат или, если необходимо, то несколько; Совет. Легкое по весу строение можно поднять с помощью бруса, заведенного под его углы и опирающегося на полено

Используя рычаг, при надавливании на брус здание приподнимается.

выкапываются траншеи вокруг всего фундамента или только в местах, где требуется поднять дом; в надежных, устойчивых местах устанавливаются домкраты, они заводятся под противоположные стены (в случае полного поднятия строения); осторожно, плавно, не торопясь, строение поднимается; для фиксирования конструкции в таком состоянии между домом и фундаментной подушкой заводятся клинья с интервалом 15-20 см, то же повторяется и с двумя оставшимися противоположными сторонами. Когда необходимо поднимать весь дом, нижние венцы подвергнутся самой большой нагрузке и потому они предварительно стягиваются стальным обручем или набиваются доски

Когда необходимо поднимать весь дом, нижние венцы подвергнутся самой большой нагрузке и потому они предварительно стягиваются стальным обручем или набиваются доски.

Совет. Нельзя сразу высоко поднимать стену, потому как могут сместиться бревна и повредиться связки.

В случае восстановления фундамента стены поднимаются минимум на 50 см. Для фиксации в приподнятом состоянии используются блоки из бетона, которые справятся с весом строения, под них кладутся большие доски для исключения проседания блоков в землю. Далее можно ремонтировать фундамент.

На заключительном этапе ремонта основания, после изготовления сетки из арматуры необходимо выполнить опалубку. Внутри опалубки из обрезков труб сделать коммуникационные выходы и места для установки домкратов.

Стены опалубки подпираются и заливается бетон. Все работы следует выполнить в течение одного дня и после полного отвердевания бетонной смеси можно вернуть строение на место.

Варианты замены старого фундамента

Ремонт или частичная замена износившегося фундамента кирпичного дома или блочного дома гораздо труднее и, в большинстве случаев требует помощи опытных строителей, а осевший или накренившийся деревянный дом можно выровнять и поставить на надежное основание самостоятельно. Это связано с меньшим весом деревянного строения, по сравнению с каменным зданием. К тому же фундамент под старым бревенчатым домом зачастую является столбчатым и мелкозаглубленным, что упрощает его замену.

Подъем дома домкратом для замены фундамента

Если вы решили, что замена или установка дополнительных опор все-таки необходима, то вам будет необходимо приготовить необходимый инструмент и материал, набор которых зависит от вида фундамента и способа его замены. Иногда легче просто приподнять строение на временные опоры, в качестве которых может использоваться деревянный брус, металлический швеллер или бетонные блоки. Сделать это можно при помощи одного или нескольких домкратов. Данный способ замены фундамента является менее трудозатратным и менее дорогим.

Однако, некоторых ситуациях имеет смысл временный перенос дома. В этом случае необходимо подготовить временную площадку и нанять строительный кран, способный выдержать вес вашего жилого строения. К тому же необходимо выполнить следующие условия:

Перед демонтажными работами необходимо разгрузить дом. Нужно вынести из него мебель, бытовую технику и все остальное. Это необходимо для того, чтобы в процессе переноса дома не произошла порча, как вашего имущества, так и самого деревянного строения, по причине ослабевания конструкции или падения чего-либо.
Во избежание аварийных ситуаций, перед поднятием дома строительным краном, необходимо отключить все коммуникации и приборы, а именно газ, электричество, водопровод и канализацию и др.
Место временного расположения дома необходимо оградить

Это обусловлено тем, что конструкция дома будет достаточно неустойчива, и ее часть или даже она вся целиком может обрушиться, что может привести к нежелательным травмам, находящихся по близости людей, или вообще к летальному исходу.
И, нужно помнить о том, что проведение работ по замене фундамента займет не один день, а значит важно позаботиться о временном месте проживания.

Учет размера постройки

Составлять индивидуальный проект бани совсем не обязательно. Существует большое количество готовой проектной документации практически для всех оптимальных по площади бань. Остаётся только подобрать тип фундамента и привязать его к местным условиям грунтового основания. Результаты многочисленных анализов зависимости выбора фундамента от размера бани можно отразить в следующей таблице.

Таблица зависимости выбора фундамента от размера бани.

Похожие записи:

Проект дома с баней: преимущества совмещённых конструкций Дизайн прихожей 2021: свежие идеи и тренды (фото) Насос для стиральной машины: принцип работы, разновидности, замена своими руками Как заточить ножовку по дереву и развести зубья Как сделать красивый водопад на даче своими руками (50 фото) Многолетние цветы