Виды опорных конструкций
В зависимости от грунтовых условий для возведения банного сооружения применяют разные виды оснований, такие как ленточный, столбчатый, свайный, свайно-винтовой или плитный.
Ленточный
Наиболее популярный тип основания для зданий и сооружений – это фундамент в виде ленты, расположенной по периметру несущих стен. Опорная конструкция может представлять собой непрерывный массив из монолитного или сборного железобетона. Ленту для бани также возводят практически из любых кладочных материалов, кроме пено- и газоблоков.
Лента может быть мелкозаглубленной или основанием глубокого заложения. Для бань применяют первый вариант, когда глубина промерзания почвы не достигает 1 метра. Если условия требуют большего заглубления, то обращаются к созданию свайного поля.
Ширину ленты определяют из расчётной опорной площади постройки. Величину этого параметра корректируют исходя из неравенства между удельной нагрузкой от веса сооружения и удельным сопротивлением несущего пласта грунта, который должен быть больше нагрузки.
Столбчатый
Нередко, чтобы сэкономить на материалах, вместо ленты выстраивают по периметру несущих стен ряд точечных опор. Столбики возводят из самых разных материалов. Под них выкапывают ямы, дно которых покрывают слоем щебня и песка с последующей трамбовкой.
Далее устанавливают опалубку, внутрь опускают вертикально несколько стержней арматуры и заливают бетоном. В других случаях столбы выкладывают из кирпича, шлакоблоков, бутового или природного камня.
Интересен вариант из металлических или асбестовых труб с арматурой, заполненных цементным раствором. Опорную площадь постройки рассчитывают тем же методом, что и при расчёте ленты. Количество столбов определяют исходя из размера площади каждой опоры и нормативного расстояния между ними от 1 до 1,5 м.
При образуется пространство между землёй и перекрытием постройки. Для того чтобы зимой холодный воздух не вытягивал тепло из бани, столбы огораживают щитами по периметру здания.
Больше об особенностях возведения столбчатого фундамента для бани читайте в отдельной статье.
Свайный
Сваи необходимы, когда несущий пласт грунта залегает очень глубоко, а возведение ленточного или столбчатого фундамента экономически невыгодно — слишком дорого. Сваи – это забивные конструкции. Их вбивают вручную молотом или механической ударной установкой – копром.
Свайное поле в плане представляет ряд точечных опор, расставленных по периметру несущих стен с таким же интервалом, что и столбы (1 – 1,5 м).
Железобетонные и металлические сваи – это конструкции заводского изготовления. Они выпускаются определённой паспортной несущей способности. Поэтому, определив глубину заложения (между нижней границей промерзания почвы и уровнем грунтовых вод), несложно рассчитать требуемое количество свай расчётной длины. Для этого общую нагрузку от бани делят на величину несущей способности одной сваи.
Свайно-винтовой
С появлением в гражданском строительстве винтовых свай появилась возможность быстро возвести фундаментное основание практически на всех видах грунтов. Исключением для винтовых опор являются скалистые почвы и грунты с крупными обломочными включениями. Даже для большой (6 х 5 м) в плане сауны установить свайное основание можно в течение нескольких часов.
Винтовые стержни ввинчивают в грунт вручную при длине свай до 2 м. Верхние концы установленных труб с лопастями нивелируют под один уровень, срезая лишний металл газовым резаком или дисковой пилой. Затем к концам труб приваривают металлические площадки. Оголовки свай обвязывают ростверком из деревянного бруса или стального швеллера либо из другого материала.
Плитный
Монолитная плита возводится в тех местах, где сверху располагаются слабые слои почвы, а несущий пласт грунта залегает очень глубоко. Плита за счёт большой площади опоры сводит удельную нагрузку от бани к минимуму. Железобетонная площадка как-бы плавает на слабом грунте. Такое основание под сауну устраивают на торфянистой, суглинистой и даже болотистой почве.
Монтаж плиты начинают с того, что снимают плодородный слой почвы. Затем весь участок засыпают двумя слоями щебня и песка, толщиной 100 мм каждый. Подушку трамбуют. По периметру устанавливают опалубку, а на площадке укладывают армокаркас. Затем производят заливку бетонным раствором. Через 30 дней опалубку демонтируют и приступают к строительству бани.
Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы
Пока мы рассматривали типы фундаментов, вы уже познакомились с некоторыми рекомендациями для разных видов грунта. Приведем эти знания в порядок.
Хрящеватый
Он идеален для строительства, потому что вода его не размывает, она фильтруется через него, промерзания глубокого не происходит. Сам грунт довольно прочный, в его составе мало просадочных пород, поэтому он способен выносить большие нагрузки.
На таком грунте можно возвести самый дешевый столбчатый фундамент. Остальные виды тоже возможны, но применять их излишне.
На песке можно заложить и укрепленный столбчатый, и ленточный блочный фундаменты.
Скалистый
Такой грунт практически не промерзает, ему не свойственна пучинистость, в нем почти отсутствуют просадочные породы. Фундамент можно делать любой, но выгоднее ленточный с ничтожным заглублением. Это выйдет совсем недорого.
Глинистый
Когда же зимой влага в грунте превращается в лед, это увеличивает ее объем, заставляя грунт вспучиваться — двигаться как по вертикали, так и по горизонтали.
При этом пучение происходит еще и неравномерно — одни участки поднимаются выше, другие ниже. А это крайне негативно сказывается на фундаменте и строении.
Пучение нейтрализуется выемкой грунта и заменой на песчано-гравийную смесь, поверх которой делается обычно либо ленточный, либо плитный фундаменты.
Торфянистый
Если слой торфа невелик, то оптимальным решением было бы снятие торфяного слоя и замена его на песок с гравием. Но когда слой торфа слишком велик, приходится ставить здание либо на свайный, либо на плитный фундаменты.
***
Помимо типа грунта вас должны интересовать: глубина его промерзания (ее можно найти в таблицах геологов) и высота грунтовых вод на участке.
А вот дельное видео о видах фундаментов и правилах расчета глубины их заложения в зависимости от грунта. Оно ответит на вопрос, какой фундамент лучше для бани.
Как сделать завалинку вокруг бани
В давние времена на Руси завалинку использовали как скамью. На завалинке собиралась родня и друзья. Пели песни и танцевали. В современном строительстве завалинка носит скорее декоративный характер.
Материалы для изготовления:
- профнастил или деревянные доски 4*10 см;
- гвозди;
- металлический профиль или деревянный брус 5*5 см;
- опилки.
Этапы монтажа:
По периметру бани крепят металлопрофиль, придавая ему форму завалинки.
Монтаж каркаса из металлического профиля для сооружения завалинки
Внимание! Если на верхней части сделать слишком большой наклон, на ней невозможно будет сидеть. Если планируется использовать завалинку как лавку, следует применять деревянные материалы или кирпич.
По размерам выкраивают из профнастила заготовки и крепят к каркасу
Пустоты засыпают опилками.
Монтаж профнастила на каркас
Обшивают верхнюю часть завалинки и декорируют углы.
Облицовка каркаса завалинки профнастилом
Выбираем какой фундамент лучше для бани из сруба или бруса. Как не ошибиться с выбором, как приспособиться к особенностям грунта?
Фундамент — основа здания. От него зависит, в частности, сколько простоит постройка. Грамотная подготовка к строительству должна начинаться с грунтовых исследований на участке.
Именно по их результатам принимается решение о выборе подходящего фундамента. Однако не только грунт влияет на этот выбор, но и материал стен, который определяет нагрузку на фундамент.
Так бани из пеноблоков или каркасные не нуждаются в основательном фундаменте, потому у них легкие стены, чего не скажешь о бане из бруса или бревна, которая тяжелее, следовательно требует и более прочного фундамента.Далее
Как сделать завалинку вокруг бани
В давние времена на Руси завалинку использовали как скамью. На завалинке собиралась родня и друзья. Пели песни и танцевали. В современном строительстве завалинка носит скорее декоративный характер.
Материалы для изготовления:
- профнастил или деревянные доски 4*10 см;
- гвозди;
- металлический профиль или деревянный брус 5*5 см;
- опилки.
Этапы монтажа:
По периметру бани крепят металлопрофиль, придавая ему форму завалинки
Монтаж каркаса из металлического профиля для сооружения завалинки Внимание! Если на верхней части сделать слишком большой наклон, на ней невозможно будет сидеть. Если планируется использовать завалинку как лавку, следует применять деревянные материалы или кирпич
По размерам выкраивают из профнастила заготовки и крепят к каркасу
Пустоты засыпают опилками. Монтаж профнастила на каркас
Обшивают верхнюю часть завалинки и декорируют углы. Облицовка каркаса завалинки профнастилом
Какое основание лучше для бани из бруса
Выбор фундамента для бани из бруса зависит от качества почвы на участке. Все перечисленные виды — ленточный, свайный и столбчатый — подходят для лёгких построек из дерева.
Первый вариант является самым дорогим, но и самым долговечным. Свайные и столбчатые конструкции подходят для заболоченных местностей, где грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности. Преимущество столбчатой основы в невысокой стоимости, простоте и быстроте возведения.
К фундаменту для бани из бруса, возводимой своими руками, не предъявляется слишком высоких требований прочности и надёжности. Это связано с несколькими факторами:
- брус — это лёгкий материал;
- баня — невысокая постройка в один этаж;
- внутри помещения не будет тяжёлой мебели и декора.
В связи с этим можно ориентироваться только на почву и бюджет строительства.
Как правильно залить
В зависимости от объема предполагаемых работ (общая длина ленты, её сечение, глубина заливки), выбирается либо ручной способ, либо механизированный (при помощи техники).
Если Вы решили делать ленточный фундамент для бани своими руками, нужно изготовить раствор.
Цемент для приготовления смеси берут марки М-500 или М-400, где число — показатель максимальной нагрузки на 1 м2.
В бетон можно класть модифицированные добавки для улучшения его свойств, особенно если заливка будет происходить при температуре меньше 5 градусов тепла.
Информация Время затвердевания М-400 составляет в среднем 11 часов. М-500 твердеет за 6-7 часов при температуре 20С
Раствор приготавливается из смеси цемента, песка и мелкого щебня, для усиления прочности можно добавить жидкое стекло, но в этом случае бетон будет застывать быстрее, и в дальнейшем не будет пропускать через себя влагу. К перемешанной сухой смеси добавляется вода.
Обычные пропорции для готового раствора такие: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. При использовании марки цемента М-500 или М-400, пропорции будут зависеть от того, какой бетон должен получится. Например, бетон марки 400 в количестве 36 литров будет иметь массовый состав:
- 1 кг цемента М-500;
- 1,6 кг песка;
- 3,2 кг щебня.
Пропорции песка и щебня на 10 л воды по объемному составу — 14 к 28. Бетон марки 300 из цемента М-400 имеет такие пропорции:
- 1кг цемента;
- 1,9 кг песка;
- 3,7 кг щебня.
На 10 литров цемента объемный состав песка и щебня 17:32. На выходе получается 41 л готового бетонного раствора.
Ниже Вы можете увидеть процесс заливки готового раствора в опалубку ленточного фундамента:
Внимание! Заливка основания должна происходить одним днем, чтобы не возникало «мостиков холода» или же делать слой бетона не менее 25-30 см. Раствор выливается в траншею с небольшой высоты, чтобы избежать расслоения бетона.. После заливки фундамент закрывают пленкой или брезентом и периодически поливают водой, особенно если стоит очень жаркая погода, таким образом удастся избежать появления трещин
После заливки фундамент закрывают пленкой или брезентом и периодически поливают водой, особенно если стоит очень жаркая погода, таким образом удастся избежать появления трещин.
Работы по гидроизоляции готового основания выполняются после того, как бетон полностью схватится, на это уходит несколько недель.
После снятия опалубки пустые места необходимо залить цементным раствором марки М-400.
Продолжать строительство не рекомендуется раньше, чем через 3-5 недель от заливки основы.
Рекомендации по строительству фундамента для бани
- Баня из газобетонных блоков весит гораздо меньше, нежели конструкция из кирпича. Используя данный стройматериал, реально сэкономить: не обязательно армировать фундамент и применять теплоизоляцию.
- При разработке проекта отдавайте предпочтение бане, находящейся отдаленно от остальных объектов. Если же баня строится в виде пристройки к жилому дому – позаботьтесь об обеспечении высокого уровня пожарной безопасности.
- Чтобы баня из керамических блоков, построенная своими руками, была максимально комфортной – используйте полнотелые блоки для цоколя, а область выше изоляции укладывайте из пустотелого материала.
- Многих любителей парилки интересует, можно ли строить баню из пеноблоков. Данная технология успешно практикуется в странах СНГ и Европы. Единственное ограничение в том, что необходимо укладывать фундамент из аналогичного материала. Хрупкий пеноблок не выдержит воздействия промерзшего грунта и нагрузки здания в целом.
- Построить баню из пеноблоков своими руками не составит труда тем, кто обладает элементарными строительными навыками. Уделите достаточно внимания гидроизоляции фундамента на уровне подошвы и в зоне соприкосновения с наземной частью постройки.
- Вышеизложенная техника не подходит под строительство бассейнов из бетона. В таком случае нужно обустроить подушку из гравия и песка в несколько слоев, утрамбовать подсыпку. Далее нужно выполнить бетонную стяжку толщиной 10-15 см.
Если вы решили обойтись без помощи строительных организаций – рекомендуется остановиться на фундаменте ленточного монолитного типа. Укладка основания ниже уровня промерзания грунта подходит большинству видов бани независимо от ее площади и этажности. С другой стороны, подобный процесс требует немало расходов и времени. Если ваша цель – сэкономить и не покупать индивидуальный проект, стоит провести как минимум геологические изыскания, чтобы наверняка определить особенности почвы. Возможно, вам понадобится более простая и бюджетная конструкция фундамента.
Заливка ленточного фундамента для бани
Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.
Заливка бетона
Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:
- цемент М400 или М500 – 1 часть;
- песок просеянный – 3 части;
- щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.
Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.
Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей)
С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки
Заливка фундамента
Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.
Фундамент с гидроизоляциейВиды и характеристика фундаментных битумных мастик
Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.
Схема гидроизоляции
Выбор зависит от типа бани
По типу постройки можно выбрать подходящий вид основания.
- Так, для каркасной бани, имеющей малый вес, подойдет столбчатый фундамент.
- Бревечатый или брусовой сруб создаст большую нагрузку на основание, поэтому предпочтительнее выбрать ленточный фундамент.
- Баня из газоблоков легче кирпичной, но тяжелее каркасной. Поэтому правильнее остановиться на ленточном типе фундамента.
Фундамент для каркасной бани
Фундамент под каркасную баню — бетонные столбики
Как известно, столбчатый фундамент является самым дешевым вариантом из всех видов, а каркасная баня — самая легкая из бань. Именно поэтому в большинстве случаев оправданно использовать столбчатый.
Ниже перечислены преимущества столбчатого фундамента для каркасной бани:
- цена – подобный вид основания здания обходится минимум в полтора раза дешевле, чем другие (буро-набивной, свайно-винтовой, плитный или ленточный);
- простота установки – не нужно иметь специального образования, чтобы положить кирпич или шлакоблок на цемент или закопать трубу в грунт. Как видно, для установки данного типа основания не нужны особые навыки, инструмент или спецтехника;
- скорость возведения — по сравнению с другими типами основ здания столбчатый фундамент отнимает гораздо меньше времени на его создание, а значит строится быстрее;
- нестабильность грунта — основа из столбов оптимальна для установки в нестабильном грунте (песчаном или глинистом), а также в земле, которая подвержена глубокому промерзанию.
Еще из плюсов столбчатого вида фундамента можно отметить, что он не нуждается в термоизоляции (в данном виде основания особое внимание уделяется хорошему и качественному утеплению пола). Все нюансы по этому виду, а также, когда все-таки не стоит его использовать смотрите в статье «Чем хорош столбчатый фундамент«
Все нюансы по этому виду, а также, когда все-таки не стоит его использовать смотрите в статье «Чем хорош столбчатый фундамент«.
Более подробная статья про фундаменты для каркасных бань тут.
Выбор марки бетона
Марка бетона определяет степень его устойчивости к внешним нагрузкам.
Для строительства ленты используются марки от М150 до М400:
- М150 — подходит для оснований легких и вспомогательных построек — гаражей, хозяйственных помещений и т.п. Применять эту марку для строительства фундамента под жилой дом не рекомендуется.
- М200 — распространенный вариант, применяется для ленты под одно- или двухэтажные частные дома. Эта марка бетона относится к конструкционным и широко используется в производстве ЖБИ.
- М250-М300 — Подходят для фундамента домов до 5 этажей. Марка М300 может быть использована для изготовления межэтажных перекрытий.
- М400 — используется при строительстве многоэтажных зданий (до 20 этажей).
Оптимальный вариант для частного дома в 1-2 этажа — бетон М200. Большинство специалистов сходятся во мнении, что сложные и долгие расчеты практически всегда приводят к выбору этого варианта. Если гидрогеологические условия участка очень сложные, можно увеличить марку бетона до М250, но это не всегда помогает решить проблему.
Правильнее увеличивать площадь опоры для изменения удельного давления на грунт. При необходимости можно использовать онлайн-калькуляторы и найти среднее значение ширины ленты, дающее минимальную осадку.
Расчёты размеров
После того как был выбран вид фундамента бани, переходят к расчёту его несущей способности. Этот параметр характеризует способность основания здания выдерживать нагрузку от всего строения в целом. Основание должно передавать нагрузку сверху вниз на грунт и при этом не проваливаться в него.
Оперируя такими данными, как вес бани (T) и сопротивление грунта под ней (R), получают требуемую площадь опоры (S).
Несущая способность основания строения обеспечивается превышением удельного сопротивления грунта удельной нагрузки от веса постройки.
Формула расчёта опорной площади будет такой:
Получив данный параметр, переходят к определению глубины заложения подошвы фундамента. Расчёт этой величины базируется на двух фактах – глубина промерзания почвы и уровень грунтовых вод. Подошва фундамента должна находиться ниже границы промерзания почвы и выше уровня грунтовых вод.
Сопротивление грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод определяют справочным путём. Обычно эти данные берут из выкопировки геологической вертикальной съёмки, привязанной к месту строительства, в отделе архитектуры и землеустройства. В противном случае параметры определяют опытным путём. Для этого обращаются к геологической службе, работники которой бурением получают пробы грунта.
Зная эти два основных параметра, можно рассчитать габариты для фундаментов таких видов, как ленточный, столбчатый, свайный, свайно-винтовой, монолитная плита.
Ленточный
Ленту формируют из:
- армированного монолитного бетона;
- сборных ж/б блоков;
- разных кладочных материалов.
Зная расчётную площадь опоры бани, определяют ширину ленты. Для этого площадь делят на длину периметра здания.
Так как глубина заложения подошвы опорного основания уже известна, то на этом определение габаритов ленточного фундамента завершается. Если отметка точки замерзания почвы находится на глубине менее 1 метра, то возводят мелкозаглубленный фундамент – это самый экономичный вариант основания строения, не требующий много времени на установку опалубки, а также арматуры.
Столбчатый
Фундамент представляет собой разорванную ленту на отдельно стоящие опоры. Этим добиваются большой экономией расходных материалов по сравнению с монолитной конструкцией. Опорные столбики создают из самых разных материалов.
Это могут быть:
- армированные монолитные опоры;
- металлические или асбестовые трубы, залитые бетоном с арматурой внутри;
- столбы из дикого, бутового камня и даже кирпичной кладки.
Количество столбов рассчитывают исходя из расчётной опорной площади, размера горизонтальной плоскости одной опоры и нормативным расстоянием между столбами 1 – 1,5 метра. Интересны варианты монолитных конструкций с несъёмной опалубкой из металлических, асбестовых листов или рубероида.
Свайный
Свая, как игла прошивает слабое верхнее основание, достигая прочного грунта. Опора является связующим звеном между постройкой и прочным грунтом. Сваи бывают:
- монолитными;
- буронабивными;
- металлическими;
- в виде заостренных деревянных столбов, обёрнутых рубероидом.
Рассчитывают заполнение свайного поля путём деления общего веса строения, включая снеговую нагрузку, на несущую характеристику одной сваи, получая этим их общее количество. Остаётся их разместить на плане стройучастка по всему периметру несущих стен. Оголовки свай обвязывают ростверком, на котором возводят стены бани.
Свайно-винтовой
В последнее время застройщики активно используют металлические винтовые опоры для постройки саун размером в плане 4 х 6 м. Для такого сооружения понадобится всего 12 – 15 винтовых свай, исходя из принятого промежутка между опорами.
Привлекательность свайного основания такого типа состоит в том, что винтовые опоры можно устанавливать практически на любом грунте, кроме скалистой почвы. Монтаж производят в течение нескольких часов вручную без привлеченья какой-либо техники.
Оголовки винтовых опор разной высоты срезают угловой шлифмашиной с пильным диском или газосваркой под один уровень. Для контроля высот используют лазерный нивелир.
Монолитная плита
В первую очередь нужно высчитать степень заглубления и толщину плиты. Для этого необходимо знать тип грунта, сбор нагрузок от строения и несущую способность. На практике под фундамент в северных регионах нужно заглубляться не ниже 0,8–1 м от поверхности земли. В теплых широтах достаточно 0,3–0,4 м глубины. На устойчивых грунтах заглубление может быть минимальным и составлять всего 0,2 м.
Для бань 4 на 6 из легких материалов оптимальным размером плиты считается 0,2–0,3 м. При этом нужно учитывать высоту подушки — 0,5 м (0,3 м песка и 0,2 м щебня). Слой утеплителя до 0,1 м для холодных регионов.
Под каркасную баню
Под каркасной баней подразумевается использование готовых каркасов для быстрого строительства. Учитывая эти и другие особенности такой постройки, сравним преимущества изготовления ленточного и столбчатого фундамента.
Особенности ленточного фундамента
Важно понимать, что конструкция каркасной бани подразумевает обустройство достаточно толстых стен фундамента для удержания всей постройки. В зависимости от используемого материала, толщина фундамента может быть разной:
- Железобетон – толщины от 10 см.
- Натуральный камень – от 5 см.
- Бетон – от 25 см.
- Бетон-плитняк – от 30 см.
При строительстве фундамента, обязательно необходимо осуществить его заглубление на уровень ниже промерзания почвы до 20 см. С другой стороны, нет смысла обустраивать основу глубиной больше 70 см. Отсюда становится понятным, что ленточный фундамент подразделяется на две категории:
- Мелко заглубленный.
- Заглубленный.
Особенности столбчатого фундамента
Особенности столбчатого
Хотя ленточный фундамент имеет множество преимуществ, применяется он в большинстве случаев для строений из блоков или кирпича. Поэтому если баня будет деревянной, то можно остановиться и на столбчатом фундаменте. При его строительстве вам потребуется гораздо меньше финансовых затрат на исходный материал.
Однако, если грунт слабонесущий, то такой тип основания не актуален. Если вы хотите обустроить цокольный этаж, то при таком фундаменте сделать это будет проблематично.
Виды
Перед строительством фундамента, необходимо определиться с видом фундамента, исходя из типа грунта на участке. Если перед этим был возведен дом, то тип грунта уже известен.
- Влажная или насыпная почва требует ленточного фундамента.
- Глинистый грунт – столбчатого.
- Грунт с перепадом высот – винтового.
- На болотистых почвах фундамент нужно выбрать монолитный.
Баня на винтовых сваях Например:
- если предполагается построить баню из блоков или кирпича, требуется ленточный фундамент.
- если строительным материалом для бани станет деревянный брус или бревна, подойдет столбчатый фундамент.
Заливка бетона
Конечным этапом в этой работе будет заливка бетона, тут нет ничего сложного, надо лишь соблюсти следующие требования:
- Заливать весь фундамент надо за один день.После наливания бетона в опалубку его надо сразу разравнивать и уплотнять.После окончания бетонных работ надо подождать 21 день, до начала следующих работ – чтобы бетон окончательно высох.
Бетон необходимо залить за один день
Если у вас нет желания возиться с раствором самому, можно заказать готовый бетонный раствор, который вам доставят прямо домой.
Этот вариант, хоть и обходится несколько дороже, позволяет значительно сэкономить время и силы. Бетон доставляют на специальных машинах, которые оснащены профессиональным рукавом. С его помощью за считанные минуты можно распределить бетонную смесь по опалубке, а потом просто ее разровнять и фундамент готов.
Если вы решили готовить хороший растворсами, то вот вам его формула:
1 ведро воды + 2 ведра песка + 1 ведро отсева + 1 мешок цемента
Это самый экономичный вариант бетонного раствора и готовить его можно как самостоятельно, так и в бытовой бетономешалке. Естественно такая работа потребует от вас времени, поэтому надо приступать к ней с раннего утра, чтобы закончить заливку фундамента за один день.
- Дата: 01-09-2014Рейтинг: 25
Каждый, у кого есть частный загородный участок или дом, задумывается об идее создания собственной бани.
руб. А вот вариант сооружения небольшой баньки своими руками выглядит очень даже реально. Итак, решив заняться работами самостоятельно, нужно начать с устройства основания.
Существует возможность выбора, какой сделать фундамент для бани3х4. Специалисты утверждают, что неплохим вариантом станет столбчатый или ленточный фундамент. При этом не исключают и несколько неординарные виды фундаментов, например из покрышек (хотя профессионалы не рекомендуют их использовать).
Схема чертежа бани с мансардой.
Плюсы и минусы МЗЛФ
Ленточный фундамент представляет собой замкнутую по периметру конструкцию, принимающую нагрузку от здания через несущие стены.
Как и все строительные конструкции МЗЛФ обладает рядом преимуществ и недостатков.
Преимущества:
- Ленточная опора равномерно распределяет нагрузку от сооружения на грунт, что позволяет избежать локальных сдвигов и деформаций в фундаменте.
- По причине небольшой высоты МФ количество материалов (бетон, арматура), затраченных на его возведение занимает небольшой объём, что определяет низкую стоимость фундамента.
- Простое устройство опорной конструкции не требует использования грузоподъёмной и специальной техники.
- Рытьё траншей, изготовление опалубки, вязка армокаркасов стальной проволокой без сварки – всё это позволяет обходиться простым ручным инструментом (лопата, пила, молоток и пр.).
- Ленточный фундамент из-за непрерывной площади опоры обладает высокой несущей способностью. Застройщики возводят без опаски такое основание для малоэтажного строительства, в том числе для бань.
Недостатки:
- Ленточный мелкозаглублённый фундамент нельзя возводить на слабых и пучинистых грунтах.
- Монолитный МФ возводят путём заливки бетоном опалубки, что исключает производство работ в зимнее время.
- Ожидание отвердения бетона в течение 30 дней.
Готовимся к укладке фундамента своими руками под баню
Перед возведением фундамента нужно сделать расчеты и планирование территории. Прежде всего – подсчитайте общий вес будущего сооружения, сложив габариты самых весомых частей бани: стен, лестниц, перегородок, внутренней отделки, дверей, окон и т. д. Упростить расчеты реально, составив график всего помещения, разбив его на несколько фигур и сложив площадь каждого из них. Полученную цифру умножьте на удельный вес исходного материала, из которого изготавливается конструкция.
Также учитывайте:
- в зимний период нагрузка на фундамент увеличивается из-за скопленного снега;
- преждевременно определитесь с тем, сколько мебели будет находиться в бане;
- чем мягче грунт на участке – тем более мощной должна быть основа;
- в расчеты включайте вес материала, из которого изготавливается каркас.
Важно убедиться в том, что на участке есть небольшой уклон в какую-либо сторону (кроме севера) – это обеспечивает эффективный водоотвод. Вода, накопленная после дождя, будет эффективно стекать, а в весенний период постройка не будет подтапливаться талыми водами
Первый этап обустройства бани своими руками – разравнивание площадки со снятием верхнего слоя почвы. Далее, согласно предварительно составленному плану, выполняется разметка (ширина основания должна превышать показатель толщины стен на 10 см).
После того как почва изучена и выбор сделан, можно приступать к закладке основы
К успешному выполнению разметки необходимо подготовить:
- рулетку;
- уровень;
- длинный шнур;
- треугольник;
- колышки по 50 см из металла либо дерева.
Начните разметку с внутреннего контура постройки. В первую очередь наметьте первый угол и вбейте в него колышек. По внешней стороне отмерьте размер, равный продольной стене бани, а по внутренней – размер, соответствующий поперечной стене в осевых линиях.
Критерии выбора основания для ограды
Решение о типе опорной конструкции принимается с учетом критериев:
- Вес, проницаемость и высота самого ограждения. Легкие сеточные и стоечные конструкции достаточно хорошо удерживают точечные опоры, заборы из комбинированных материалов более чувствительны к смещению и нуждаются в надежном, но легком основании. Массивные и сплошные ограждения из камня, бетона или кирпича возводятся на фундаментах с максимально возможными несущими способностями.
- Уровень грунтовых вод и другие параметры грунта на участке. На строительстве забора на пучинистых грунтах опоры заглубляют ниже уровня промерзания или упирают в устойчивые слои (оптимальное решение – свайный или комбинированный фундамент с ростверком). При близком залегании воды ростверк фундамента поднимают выше нулевой отметки. В остальных случаях (плотные и сухие грунты) заборы удерживают мелкозаглубленные ленты или столбчатые опоры.
- Сроки строительства. При необходимости быстрого заложения фундамента предпочтение отдается сборным или свайно-винтовым конструкциям, обвязываемым металлом. В остальных случаях опоры выполняются монолитными – бетонными или бутобетонными.
В целом владельцы выбирают между ленточными, столбчатыми, комбинированными и свайными фундаментами с разной глубиной и способом заложения.
Как заливать отдельные виды фундамента?
Свайный. Подходит для всех почв, может использоваться даже на торфяных участках, а также местности с неровным рельефом. Размер свай зависит от веса всей постройки.
Если она большая, подойдут винтовые сваи. Но стоят они дорого, а забивать их непросто. Необходимо бурить скважины. Опалубка не требуется, что сократит расходы на земляные работы.
Пучинистость почвы не влияет на состояние фундамента. Полноценный подвал обустраивать не нужно. В банях это и не требуется.
Плиты. Фундамент подходит для неустойчивого и слабого грунта. Есть две разновидности. Каждая из них отличается особенностями заливки:
Монолитные плиты. Бывают из бетона. Глубина – 30-70 см. На дне вырытой ямы нужно сделать дренаж из труб. Дно тщательно выравнивается, трамбуется.Необходимо устроить песчаную подушку: ее делают из песка из щебня.
Плиты могут быть готовыми: тогда их выкладывают поверх готовой подушки и скрепляют цементом. Если плита будет полностью монолитной, по всему периметру фундамента делают опалубку.
Далее в опалубку кладут армирующий слой, все заливают смесью из бетона. Через месяц можно приступать уже к строительным работам.
Бутовый. Глубина – 50-70 см. Песчаная подушка нужна и здесь: она укладывается и тщательно утрамбовывается. Затем кладут слой щебня.
Слои чередуются, пока котлован не будет заполнен на 2 трети. Далее фундамент выкладывают слоем бутового камня, скрепляют глиной, цементом.
Ленточный. Лучше остальных подходит для бани. В этой ситуации проще использовать мелкозагубленный. Глубина зависит от веса постройки: она может быть от 30 до 100 см. На дне оставляют песчаную подушку, которую затем накрывают слоем щебня.
Далее можно приступать к монтажу армирующего слоя – каркаса. Его заливают смесью из бетона. Ячейки каркаса между собой скрепляются не менее чем на 50%.
Опалубку для данного вида фундамента формируют со дна траншеи, если грунт слабый и подвержен изменениям. Лучше делать ее из крепких досок или прочной древесины. Внутри нужно разместить слои силового каркаса.
Столбчатый. Еще один вид распространенного фундамента для бани. Выдерживает постройки как из кирпича, так и из дерева. Сначала выкапывают ямы – места для будущих опор.
На дно таких ям помещают песок, затем его заливают водой и утрамбовывают. Получится плотный слой.
Далее сооружают столб из кирпича необходимой длины. Его скрепляют раствором. Чтобы конструкция была крепче, внутри размещают армирующий слой.
Сверху на столбы укладывают слои гидроизоляции. Если почва зимой сильно перемерзает, необходимо дополнительно положить в ямы слой плотно утрамбованного песка.
