Схема подключения бетономешалки на 220 вольт
Стройка или капитальный ремонт требуют немалого количества бетона. Для его замеса можно воспользоваться обычной лопатой, но придется работать с десятками килограммов цемента, песка и других компонентов. Это тяжелый труд и большие временные затраты. Значительно облегчает труд и ускоряет процесс автоматическая бетономешалка. Электрический бетоносмеситель или бетономешалка – это специализированное строительное оборудование, предназначенное для изготовления бетонных смесей, растворов для фундаментных, стяжечных, штукатурных работ.
Состоит из следующих элементов:
1. Рама, служащая опорой для основных узлов. Как правило, она комплектуется колесами для мобильности.
2. Барабан – базовый элемент бетономешалки, в который загружаются компоненты и замешивается раствор. Объемы бывают разные: от 40 до 300 литров. Более вместительные устройства относятся к промышленному оборудованию.
3. Силовой блок, обеспечивающий вращение бака. Включает электродвигатель и клиноременной передаточный комплект.
4. Механизм опрокидывания с фиксатором, позволяющий быстро выгружать готовую смесь или очищать емкость.
Функционирует бетономешалка от электрической сети напряжением 220 или 380 В. Загрузка компонентов производится только во вращающийся барабан, угол наклона которого должен составлять 35 ° относительно земли. При работе с агрегатом следует соблюдать технику безопасности (нескользкая обувь, плотная одежда). Его установка производится на ровной сухой поверхности, в удалении от источников воды, легковоспламеняющихся жидкостей, газов, пыли.
Настоятельно не рекомендуется перегружать барабан. Это ускоряет износ деталей. Два-три лишних килограмма бетона особо не повлияют на ход стройки, а вот рабочий ресурс бетоносмесителя значительно уменьшат.
Для схемы «Регулятор напряжения с индикатором»
Устройство, представленное на рис.1, предназначено для плавного регулирования напряжения в маломощны нагрузках. С его помощью можно от одного источника питания, имеющего припас по мощности, питать второе дополнительное радиотехническое устройство. Например, источник питания на 15…20 В питает необходимую схему, а вам нужно дополнительно от него питать транзисторный приемник, у которого напряжение питания ниже (3…9 В). Схема выполнена на полевом эпитаксиально-планарном транзисторе с p-n-переходом и n-каналом КП903. При работе устройства использовано свойство вольтамперных характеристик данного транзистора при разных напряжениях между затвором и истоком. Семейство характеристик КП903А…В приведено в . Входное питающее напряжение данного устройства 15…20 В. Резистор R2 типа ППБ-ЗА номиналом 150 Ом. С его помощью можно устанавливать требуемое напряжение в нагрузке. Недостатком регулятора является подъем внутреннего сопротивления устройства при понижении рабочего напряжения. На рис.2 изображена схема индикатора напряжения вышеописанного регулятора, собранного на полевом транзисторе КП103. регулятор мощности на симисторе тс122-25 Устройство предназначено для контроля напряжения в нагрузке. Подключение данного индикатора к устройству регулятора выполняется согласно приведенной схеме. В зависимости от буквенного индекса КП103 устанавливаемого в схему индикатора (рис.2) мы будем фиксировать (по моменту зажигания светодиода HL1 при повышении выходного напряжения) рабочее напряжение в нагрузке. Эффект фиксирования различных напряжений в нагрузке получается в результате того, что канальные транзисторы КП103 имеют различные напряжения отсечки в зависимости от буквенного индекса, например, для транзистора КП103Е — это 0,4-1,5 В, для КП103Ж — 0,5-2,2 В, для КП103И — 0,8-3 В и т.д.. Установив транзистор с необходимым буквенным индексом, мы будем фикси… Смотреть описание схемы …
Критерии выбора модели
Цена устройства зависит от его объема, мощности и качества материалов.
Итак, с устройством и разновидностями мы разобрались, теперь можно обсудить критерии выбора конкретной модели при покупке. Как мы выяснили ранее, нам нужна мешалка гравитационного действия, то есть оборудованная вращающимся барабаном с неподвижными лопастями.
Далее следует определиться с объемом и мощностью агрегата, так как эти показатели взаимосвязаны. Как правило, производитель находит наиболее оптимальное соотношение объем/мощность, но из двух вариантов с равным объемом следует выбирать тот, который мощнее, так как его ресурс будет выше.
Технические подробности содержит инструкция на корпусе.
О выборе объема мы уже говорили: 50 – 100 литров для нужд ремонта и мелкого строительства, 100 -150 литров для капитального строительства силами небольшой бригады, 200 и более литров – для капитального строительства силами 5-ти и более человек.
Уточняйте толщину и состав стенок барабана.
Рама также должна быть максимально прочной и состоять из хорошей стали достаточной толщины
Обращайте внимание на качество краски и антикоррозионных покрытий. Если рама оборудована шасси, они должны иметь тормозной механизм и быть основательными, ведь инструмент достаточно тяжелый
Электрооборудование должно быть надежно укрыто кожухом.
Электрическая часть должна быть надежно укрыта защитным кожухом, предохраняющим схему от влаги, воды, пыли, грязи и мусора. Кроме того, такой кожух препятствует контакту оператора с пребывающими под напряжением узлами устройства.
Если вы посмотрите, сколько стоит электрическая бетономешалка на 46 литров, вы сможете примерно представить объем минимальных вложений. Как правило, сумма начинается с 5 – 6 тысяч рублей и возрастает с объемом и мощностью агрегата.
Приготовление бетона – это не резка железобетона алмазными кругами и не алмазное бурение отверстий в бетоне, где инструмент чаще берут в аренду из-за его качества и дороговизны, здесь аренда малореальна из-за низкого ресурса машин.
Использование электрического бетоносмесителя значительно упрощает, ускоряет и удешевляет строительство. В ряде случаев при больших объемах работ обойтись без этого агрегата практически невозможно.
Видео в этой статье демонстрирует работу электросмесителя для бетона.
Модель с перфоратором
Для изготовления вибрационной модели необходима высокая округлая ёмкость. Лучше всего подходит бадья или бочка.
К корпусу тары надёжно прикрепляется кронштейн, на краю которого устанавливают перфоратор. Его мощность должна быть не меньше полутора киловатт. Патрон перфоратора удлиняют штоком, на конце которого закреплен вибратор. Длина штока подбирается такой, чтобы вибратор в форме тарелки размещался посередине между низом и верхом бочки.
Конструкция, на первый взгляд, простая, но нарушение некоторых неявных правил может привести к плачевным результатам, а именно:
- Вибратор не должен быть плоским. Его форма должна способствовать распространению колебаний от центра к краям. Рекомендуется сделать форму, напоминающую соединение двух тарелок. Как вариант: две обычные металлические тарелки.
- Мощность привода влияет на диаметр вибратора. Надо рассчитывать, что на один киловатт мощности двигателя понадобится 150−200 мм диаметра вибратора. Например, если мощность электромотора 2 киловатта, то тарелки подбираются с диаметром 300−400 мм.
- Диаметр бочки должен быть примерно в два раза больше диаметра вибратора.
- Самые большие вибрационные волны появляются, если над и под вибратором уровень раствора равен диаметру тарелок.
Частые ошибки в сборке
О том, как собрать бетономешалку самостоятельно, говорить можно долго, поскольку методов сборки и моделей устройства огромное количество. Несмотря на представленный фактор, существует список стандартных ошибок, отчего использовать устройство оказывается сложным занятием.
К типичным ошибкам относят следующие факты:
- Первая ошибка – это выбор емкости. Если в ней присутствуют дыры или щели, раствор не только будет потерян частично, но и не замесится в должном виде. Более того, не следует наполнять емкость больше, чем может вращать редуктор – если по мощности редуктор сможет привести в действие только 100 л раствора, значит, больше в емкость загружать компонентов не следует (несмотря на вместимость емкости).
- Для сборки бетономешалки для пенобетона своими руками (или других смесей) следует выбирать одну инструкцию-чертеж и следовать ей в точности – малейшие отклонения приведут в негодность всю конструкцию.
- Не используйте в изготовлении рамы чугун – только металлические материалы.
Чертежи и конструкции самодельных бетономешалок
Вопрос конструирования самодельной бетономешалки в принципе упирается в очень простое техническое задание построить:
- простое по конструкции, с наименьшим количеством деталей и соединений устройство;
- используя при этом подручные, максимально доступные или просто малоценные детали и механизмы;
- надежное и неприхотливое в работе, в том числе с минимальными затратами на ремонт и обслуживание.
При всем многообразии идей и технических решений вопроса приготовления бетона все конструкции бетоносмесителей в принципе сводятся к решению простой проблемы – механическому перемешиванию сухой, а после добавления воды и жидкой смеси до получения однородного состава пригодного для дальнейших строительных работ.
Ввиду этого наиболее популярными у мастеров-самодельщиков являются агрегаты, основанные:
- на использовании мускульной силы;
- с использованием электродвигателей и различных редукторов;
- небольшие машины с применением в качестве рабочего органа обычных бытовых электроинструментов.
По своему типу конструкции самодельные бетономешалки можно разделить на следующие группы:
- с использованием гравитационного принципа смешивания – попросту получения однородной массы обычным переворачиванием емкости с цементом и наполнителем, когда под действием силы тяжести смесь неоднократно пересыпается и перемешивается;
- принудительно-механический способ приготовления рабочего бетона – чаще всего это вариант, когда раствор перемешивается в горизонтальной или наклонной емкости с использованием внутреннего миксера. Здесь возможны варианты – либо вращается сам миксер внутри неподвижной бадьи или же вращается вся емкость, с намертво закрепленными лопастями миксера внутри.
- вибрационный метод – способ приготовления бетона в этом случае заключается в замешивании составляющих с помощью помещенного внутрь бадьи вибрационный миксер. Такой миксер-вибратор, создающий достаточно высокую частоту вибрации производит, перемещение цемента и наполнителя.
Вместе с тем из всех рассмотренных типов конструкций для самостоятельного изготовления наиболее подходящими являются первые два типа, поскольку третий вибрационный способ приготовления смеси является наиболее технологичным и энергозатратным.
Работа с бетономешалкой
Бетономешалка — инструмент очень простой, однако при работе с ней есть много мелочей, способных заметно облегчить процесс.
О них и поговорим.
Подготовка бетономешалки к работе.
Больше всего неудобств в работе с бетономешалкой вызывает налипание раствора на поверхности емкости.
Налипает он как снаружи, от брызг, так и внутри, вследствие непромеса. Скапливается в пространствах между лопатками и на выходном сужении.
Самый простой, и как правило самый популярный, но в то же время и самый вредный способ удалить такие налипания — это обстучать бетономешалку молотком, после того как налипший раствор засохнет. И наверняка не ошибусь, если предположу, что 90% мешалок постоянно звенят под ударами молотков и кувалд.
И что в результате?
1. Вмятины на корпусе, которые потом ещё больше собирают раствор.
2. Оббитая фирменная краска, и как следствие, ржавчина.
3. Невозможность дочиста выбить засохший раствор, особенно в местах крепления лопаток к корпусу.
4. Неизбежное постепенное разрушение центрального опорного подшипника, и выход бетономешалки из строя.
Всего этого можно избежать, и работать в удовольствие этим инструментом очень долго, если перед началом эксплуатации емкость бетономешалки обработать антикоррозийным, водоотталкивающим составом.
Лучше всего для этих целей подходят автомобильный антикор, и силикон, продающийся в строительных магазинах. Одной такой обработки, хватает на 2-3 месяца непрерывной работы, после чего её можно повторить.
Автоантикор всё же лучше. Сначала я покрывал сужение силиконом, внутри и снаружи, но потом применял только антикор. Причём именно тот, которым делают после продажную подготовку в автосалонах.
К антикору, да и к силикону, практически ничего не прилипает, а что всё же зацепится, то легко смывается водой, зато у них самих отличная агдезия и износоустойчивость, что позволяет им долго держаться на поверхности, в чрезвычайно экстремальных условиях.
Отдельный вопрос по шестерёнке, а именно можно/нужно её смазывать, или нет.
Некоторые производители говорят об этом в инструкциях, но не все, а те которые говорят, прямо запрещают это делать, и вот почему.
Шестерёнка открытая, и при наличии смазки на неё налипнет гораздо больше мусора, даже относительно крупные галыши могут прилипнуть и попасть на зуб.
В результате вместо предполагаемой пользы, получится гарантированный вред.
Переходим к установке.
Установка бетономешалки.
Правильная установка бетономешалки избавит Вас в дальнейшем от лишней суеты во время работы.
Мешалка — инструмент довольно тяжёлый, и постоянно вибрирующий, особенно при неполной загрузке, или приготовлении раствора.
На мягком грунте она норовит в него просесть, одной из своих трёх точек, и перекоситься, а на твёрдом основании — сместиться в ту или иную сторону. Поэтому бетономешалку сразу нужно установить твёрдо и фиксировано, но в то же время и мобильно.
То же касается и ванны, если Вы будете её использовать в качестве ёмкости для приёмки раствора. Кстати, старая железная ванна удобнее, чем квадратная строительная бадья.
Во-первых — её проще найти на шару, во-вторых — она легче, в третьих — её проще промывать, в четвёртых — из неё легче и чище вынимается раствор, нужно лишь немного подрихтовать края лопаты, т.е. сделать их чуть более скруглёнными.
Достигаются эти условия очень просто. Нужно сделать вот такие опоры:
Ещё одним обязательным условием, является твёрдая площадка с загрузочной стороны. Это может быть лист железа, или на худой конец, деревянный настил, на который будет насыпаться песок или ПГС.
Конструкции самодельных бетономешалок
Простая механическая
Бетономешалка открытого типа
Простая бетономешалка с принудительным механическим перемешиванием показана на рисунке. Ее достоинство по сравнению и описанной выше – больший объем. Привод не обязательно электрический; он может быть и ручным. Выгруз – боковой наклоном бадьи.
Главный недостаток общий для мешалок с цилиндрической бадьей: неважное перемешивание по углам. Второй недостаток – разбрызгивание раствора при оборотах более 35/мин. Его можно устранить, наварив после сборки миксера обрезанную часть бочки на место и прорезав в ней люк
Его можно устранить, наварив после сборки миксера обрезанную часть бочки на место и прорезав в ней люк.
Продолжительность замешивания обычного раствора – 5 мин; сухого – 12 мин.
Комбинированная горизонтальная с гребенками
Бетономешалка с гребенчатым иксером
Эта мешалка также может быть и ручной, и электрической. Достоинств два, и весьма существенных: высокая однородность и, соответственно, качество бетона и быстрота замеса. Такая бетономешалка своими руками из бочки дает бетон отменного качества, не уступающий лучшим промышленным образцам, а скорость замеса определяется не временем, а количеством оборотов: 3-4 раза провернул, и раствор готов.
Недостаток один: сложность конструкции. Даже ручная состоит из нескольких десятков наименований деталей. Наименований, не штук. Особого внимания при изготовлении требует выгрузочный люк: карточные петли, шпингалеты и уплотнение для него должны быть очень прочными и надежными. Однако для случаев, когда требуется выполнить значительный объем работ в ограниченные сроки в местах, не обеспеченных электропитанием, это, пожалуй, незаменимый вариант. Бетономешалки такого типа выпускаются промышленностью.
Конструкция бетономешалки с наклоняемой бадьей
«Настоящая электрическая»
Электрическая бетономешалка самой распространенной конструкции, которую чаще всего копируют самодеятельные мастера, особых пояснений не требует. Схема ее представлена на рисунке. Различающихся в деталях конструкций описано множество, и подробные чертежи также легко доступны, поэтому дадим лишь отдельные пояснения:
- Днище и горловину бадьи необходимо укрепить приваренными накрест планками.
- Бадью лучше делать вращающейся заодно с осью: это усложняет конструкцию рамы, но избавляет от необходимости уплотнения вала в днище бадьи, отчего самодельные мешалки чаще всего и служат недолго.
- Лучший миксер для такой мешалки – рамного типа, приваренный к оси.
Вибрационная
Многие домашние мастера, имеющие перфоратор на 1-1,3 кВт с ручным принудительным (не требующим прижатия рабочего органа к стене) включением ударного механизма, пытались делать вибрационные бетономешалки, но чаще всего конструкция оказывалась неудачной.
Типичные ошибки следующие:
Конструкция вибрационной бетономешалки
- Неправильный выбор бадьи. Она должна быть обязательно круглой, достаточно высокой и не очень широкой: оптимальное расстояние от краев вибратора до стенок примерно равно его радиусу.
- Плоский вибратор. Вибратор из металлического листа не возбудит в растворе нужной системы внутренних волн. Профиль вибратора должен хотя бы приблизительно соответствовать показанному на рисунке. Хороший вибратор получается из двух сложенных вместе тарелок или блюдец; желательно – металлических.
- Слишком большой вибратор. Диаметр вибратора – 15-20 см/кВт. То есть, префоратор на 1,3 кВт потянет вибратор из тарелок в 25 см. Более широкий, даже если и будет видимо глазом дергаться, не «раскачает» раствор.
- Неправильное расположение вибратора. Вибратор должен располагаться по оси бадьи на расстоянии примерно своего диаметра от днища. Уровень раствора над вибратором также должен быть примерно равен его диаметру.
При соблюдении указанных условий качество раствора получается отличным. Контроль продолжительности замеса – по поверхности раствора. Перестала булькать и шевелиться, пошли волночки – раствор готов. При не ахти каком хорошем цементе или песке до волночек дело может не дойти. В таком случае – 10 мин минимум.
Вывод
Бетономешалку своими руками сделать нетрудно, а скорость работы увеличивается намного даже с самой простейшей мешалкой. И, конечно, приятнее хлебнуть чайку из термоса пока месит, чем надрываться с лопатой. Не чайку и не из термоса – категорически не рекомендуется: качество работы катастрофически падает при самой совершенной технике.
Видео: оригинальный вариант растворомешалки из автопокрышки “на один раз”
***
2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру
Вывести все материалы с меткой:
Перейти в раздел:
Самостоятельное изготовление
Заводская бетономешалка или сделанная своими руками состоит из трех основных компонентов: бадья, в которой перемешивается раствор, рама для крепления компонентов и привод – ручной или электрический (в некоторых случаях используются двигатели от мопеда или скутера).
На видео самодельная бадья для комбинированного смешивания раствора установлена на трактор Т-16:
Бадья для раствора
Во-первых, надо обдумать ее размер, учитывая что загружаться она будет на 30-40%. Больше нельзя, так как раствор будет выплескиваться и плохо перемешиваться.
Во-вторых, внимание надо обратить на форму – она должна быть грушевидной. Сверху, чтобы не выплескивалась вода и раствор, снизу – чтобы частицы бетона не забивались в углы между стенкой и дном. Почти готовая бадья это пластиковая бочка нужных размеров – кроме того, что она подходит по форме, дополнительным плюсом будет ее вес
Почти готовая бадья это пластиковая бочка нужных размеров – кроме того, что она подходит по форме, дополнительным плюсом будет ее вес.
Как вариант, может быть сделана бетономешалка из стиральной машины – если на чердаке завалялась старая советская круглая «стиралка», то с нее снимается бак для белья, который специально создан, чтобы внутри него крутилась жидкость. Дно усиливается, верх сужается и бак готов.
Если ничего подходящего нет, то грушу для бетономешалки можно сделать из стального листа, сечением 2-3 мм. Для днища следует взять металл потолще – порядка 5 мм – на него будет идти основная нагрузка от привода.
При диаметре 500 мм и высоте 400 получается компактная бадья, в которой, тем не менее, можно за раз приготовить 30 литров раствора.
Подробнее про конструкцию расскажут следующие чертежи:
Качественно сделать грушу для бетоносмесителя можно и не используя лопасти. На показанной схеме вместо них внутрь емкости наварены рассекатели раствора из 16 мм арматурного прута, которые дополнительно укрепляют конструкцию. Такая конструкция это отличная мешалка для арболита.
Крепление к валу происходит через ступицу от автомобильного колеса, которая приваривается или прикручивается ко дну. Если автомобильных запчастей в гараже не завалялось, то крепеж придется изготавливать вручную по чертежу.
Несущая рама
В ее конструкции могут быть самые различные вариации – здесь полная свобода действий, главное правило ее изготовления, чтобы она надежно удерживала все комплектующие и давала свободный доступ для загрузки-выгрузки бетона.
Основные различия инженерной мысли заключаются в способе выливания готового раствора, для чего делают подвижной саму бадью, либо конструируют определенным образом всю раму.
Для бадьи, изготовленной из стального листа, оптимальной будет рама, обеспечивающая ее наклон. Сама емкость присоединяется к приводу редуктора (15), на который усилие через муфту (16) приходит от двигателя (17).
Все это крепится на подрамнике (18) и поворачивается на шарнире (14). Для разных видов растворов рабочий наклон бадьи можно регулировать, для чего к подрамнику приваривается ушко (22) через которое проходит сектор (10), удерживаемый в нужном положении штырем (23).
Основных положений сектора нужно как минимум три:
Наклон 50% – для тяжелых растворов.
Наклон 30% – для легких смесей (например, штукатурных).
Горизонтальное положение чтобы промывать емкость.
Электродвигатель и редуктор
Редко эти детали покупаются отдельно – проще всего воспользоваться тем, что есть под рукой. Электродвигатель подойдет от стиральной машины, электрическая схема оттуда же, а редукторы собирают из велосипедных колес, ременных или цепных передач. Ближе всего к заводской конструкции это приваренный к днищу маховик, который крутится от «родного» бенедикса автомобильного стартера, насаженного на вал.
Все расчеты делаются отталкиваясь от следующих соображений:
- Мощность двигателя подбирается по соотношению 20 Ватт на литр раствора.
- Количество оборотов, что выдает редуктор для бадьи, должно находиться в пределах 30-50 за минуту. Меньшее количество увеличит время перемешивания, а большее будет разбрызгивать раствор или вообще вызовет центробежные силы, из-за которых перемешивание не будет происходить.
Как выбрать бетономешалку
При покупке бетономешалки, для того, чтобы она служила вам долгое время и справлялась с требуемым объемом работ, следует обратить внимание на следующие показатели:
Мощность двигателя бетономешалки
Существует мнение, что мотор мощностью до 700 Вт будет недостаточно мощным. Однако если ваша бетономешалка предназначена для дачи с емкостью барабана до 130 литров, такой мощности будет вполне достаточно. Для беспрерывной работы смесителя нужна мощность выше 1000 Вт.
Напряжение, используемое бетономешалкой
Профессиональные мощные модели, как правило, рассчитаны на работу в высоковольтной сети напряжением 380 В. Если у вас на участке однофазное напряжение 220 В, то и бетономешалку покупайте рассчитанную на это напряжение.
Класс бетономешалки
Бетономешалка бывает профессиональной и бытовой. Тип растворосмесителя нужно выбирать, в зависимости от планируемой интенсивности его использования. Если вам нужно замешивать большой объем рабочей смеси — выше 5-7 кубов в сутки, то берите профессиональную бетономешалку.
Сезонность работы бетономешалки
При выборе бетономешалки обязательно нужно узнать, можно ли ее использовать зимой. Как правило бетономешалка предназначена для работы в теплое время: с весны по осень. Однако при желании вы можете отыскать модели бетономешалок, которые позволяют добиться высоких эксплуатационных свойств бетона при низких температурах.
Прочность барабана бетономешалки
При покупке бетоносмесителя уделите внимание конструкции и прочности смесительных барабанов. Они изготовляются двумя способами: путем гибки на вальцах раскроенных стальных листов или на гидравлическом прессе глубокой вытяжки
Барабаны, изготовленные на прессах глубокой вытяжки, выглядят очень гладкими и красивыми, здесь практически нет сварных швов. Однако такие барабаны производятся из тонкой стали — не больше 1,5 — 2 мм. Барабаны, изготовленные на вальцах, выглядят не слишком привлекательно и имеют сварные швы, но они делаются из толстого металла, долговечны и прочны. В настоящее время можно встретить емкости, собранные из двух частей.
Датчик перегрузки бетономешалки
Обратите внимание на наличие у бетоносмесителя датчика перегрузки. Он сохранит аппарат при перегрузке, отключив его мотор при высокой температуре в обмотке
Из какого материала сделана бетономешалка
По типу материала смесителя они бывают стальными, пластмассовыми или чугунными. Чугунные бетономешалки считаются более надежными.
Система загрузки-выгрузки бетономешалки
Наличие функции загрузки и выгрузки смеси обеспечивает оперативность и комфорт во время работы. В противном случае вам придется смесь загружать-выгружать вручную, используя рукоятки и штурвалы.
Производители бетономешалок
В магазинах можно отыскать модели бетономешалок, которые производятся в нашей стране или за границей. Самыми надежными считаются устройства, которые собраны в Германии, Франции или Италии. Достаточно качественные бетономешалки производят польские и хорватские производители. Цена бетономешалок иностранного производства выше отечественных аналогов.
Итак мы теперь знаем, что представляет собой бетономешалка. Надеюсь, что эта статья поможет вам выбрать этот агрегат. В следующей статье я расскажу как работать с бетоном зимой.
РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:
Сборка каркасных стоек
Именно с данного момента начинают строительство любой модели бетономешалки. Каркас выполняют из металлических труб, уголков или профильных труб. Для крепления используют сварку.
Инструкция, как собрать прочный и качественный каркас своими руками:
- Трубы или металлические уголки режут при помощи болгарки согласно полученным результатов замеров.
- Варят четыре стойки и поперечные перекладины.
- На боковых стойках по направлению к центральной точке варят крепежи для вращающей бочки.
Проверяют устойчивость сваренного каркаса и прочность креплений. Иногда встречаются модели опорных стоек, выполненных в форме треноги с поперечными перекладинами на нескольких ярусах.
https://youtube.com/watch?v=NZET9kZybqg
С какой скоростью мешать бетон?
Мы не будем подробно рассматривать процесс замешивания бетона – это тема отдельной статьи. Отметим лишь тот факт, что момент кручения играет далеко не последнюю роль.
Вот почему редуктор «стиралки» лучше обычного мотора от скутера или авто. Он выдерживает практически любую нагрузку и может работать на невысоких оборотах. 25 полных циклов (оборотов) в минуту достаточно.
Для обеспечения такого количества редуктор может иметь разную схему. Самый простой, типичный вариант, когда редуктор сделан из ремня и шкива. Бетоносмеситель своими руками с моторчиком от мопеда отличается мобильностью. Редуктор удобен и компактен, для функционирования не нужна электроэнергия. Даже если у вас большая территория, сделанный аппарат перемещается по ней без лишних забот и хлопот.
Редуктор в данном случае должен быть цепным, иначе конструкция будет плохо функционировать.
Замена подшипников
Ощущение, что мешалка стала старой и в ней нет уже той былой прыти. Крутит вроде быстро, но запускается не с первого раза. Когда заедает, то мотор уже не весело жужжит, а скорее натужно гудит. В общем есть ощущение, что нужно покупать новую мешалку, но все не так трагично. Всему виной пара подшипников, которые стоят на валу, на котором крепится с одной стороны шкив, с другой шестеренка. Вот он, наш герой! И два старичка, отживших свое)))
Это 203 подшипник или по международной классификации 6203. Стоит как два батона нарезного хлеба, так что ремонт не сильно затратный. Снимаем коробку с мотором, как в случае с заменой шкива. Снимаем грушу бетономешалки. Как ее снять я расскажу в следующем пункте. Снимаем ведущую шестерню (см. выше). И остаемся наедине вот с такой ситуацией.
Со стороны шестеренки сжимаем стопорное кольцо и снимаем его. Поскольку у меня нет подходящего съемника, вал пришлось выбивать грубой ударной силой. Чтобы рама не пружинила, пришлось применить высокотехнологичное устройство под названием «доска, отпиленная по размеру»))) Выглядит это примерно так:
Размер, к сожалению, не помню. В общем аккуратно, но сильно, подставив на вал деревяшку, чтоб его не погнуть, выбиваем вал вместе с подшипниками.
В конечном итоге у нас в руках оказывается вал, на котором висят два подшипника, втулка между ним размером с внешнюю обойму подшипника и маленькая распорная втулочка. Если есть инструмент, то дальнейшие манипуляции совсем несложные. Если нет, покупайте – пригодится еще не раз!
Ставим съемник с той стороны, где была шестеренка (шпонку, надеюсь, уже вытащили) и давим на вал, вытаскивая подшипники.
Меняем подшипники на новые, смазываем вал литолом и также съемником одеваем новые подшипники. Или можно подобрать трубку под диаметр вала, и аккуратно забить их на место, стуча строго по внутренней обойме подшипника.
Далее все собираем в обратном порядке, не забывая про все запчасти, и наслаждаемся работой бетономешалки.
