Облегченные металлические двери из гнутого профиля

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. состоит из четырех этапов.

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм.
Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери
. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

Также возможно применение других , которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа
.

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

• Сварные наружные петли
  . Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
• Скрытые петли
  . Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы , оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора . Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Каркасные постройки отличает от других строений из древесины то, что они практически не подвержены усадке. Поэтому в таком доме двери можно ставить сразу после возведения стен, до их утепления. Изучив подробную инструкцию и имея опыт подобных работ, можно установить двери в каркасном доме самому, особенно если до этого вы успешно справились с монтажом окон.

Стандартные размеры проемов для дверей в каркасных зданиях

Чаще всего все необходимые размеры элементов конструкции каркасного дома, в т.ч. дверных проемов, закладываются в строительный проект. Стандартное расстояние между коробкой и проемом двери составляет 1-2 см.

Дверной проем, обустраиваемый в каркасном жилом доме, планируется по размерам с учетом удобства дальнейшей эксплуатации входа. В зависимости от предназначения помещения и периодичности открывания двери схема и размеры проемов могут отличаться.

Рекомендуемые параметры дверных проемов по нормативным актам:

• Вход в здание – 210х90 и 210х120 см;
• Межкомнатные (спальня, детская) – 210х90 см;
• В гостиную – 210х120 и 210х160 см;
• В подсобные, технические помещения, ванную, туалет – 210х70 см;
• В кухню – 210х90 см.

При возведении домов каркасного типа вертикальные опоры устанавливаются со стандартным шагом до 1 м (зависит от ширины используемых плит теплоизоляции). Средняя ширина дверного проема при этом составляет 90 см.

Из-за постоянной эксплуатации самой двери на проем создаются большие физические нагрузки. Поэтому он требует дополнительного усиления. Для этого между внутристеновыми вертикальными опорами надо увеличивать дистанцию.

Но достаточно широкий участок стены без использования дополнительных перемычек способствует нарушению баланса нагрузки всей постройки. В результате снижается степень надежности силового каркаса конструкции и качество фиксации облицовочного стройматериала. Соответственно есть большой риск разрушения сооружения в целом.

Во избежание отрицательных последствий для всех видов конструкций дверных проемов по каркасной технологии строительства предусмотрены специальные детали.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

21 / 10 / 2019

21 / 10 / 2019

Чтобы объективно сравнить дома из сип-панелей, бруса и каркасные, пары-тройки критериев недостаточно. Сложность сравнения этих трех технологий еще и в том, что у всех у них есть много преимуществ и недостатков. Поэтому для упрощения задачи общие плюсы и минусы – необходимо …

21 / 10 / 2019

Гостиная в доме из бруса – это основная комната, к оформлению дизайна интерьера в которой следует подходить с особой тщательностью. Здесь, в отличие от индивидуальной спальни или кабинета, должно быть комфортно всем проживающим в доме.

Рассчитаем цену вашего проекта!

Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут

Перезвоните мне!

Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут

Сомневаетесь в выборе?

Для нас важен каждый клиент!

Оставьте свой номер телефона — и мы сделаем предложение, от которого Вы не сможете отказаться!

Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут!

Нашли дешевле?

Разновидности.

 Двери делятся на несколько отдельных групп и могут различаться по типу производства и принципу открывания. К первой группе относятся:

• Изделие из цельностеклянного полотна. Данная конструкция не имеет рамы и, как понятно из названия, имеет вид цельного куска стекла высокой прочности. Установка возможна в проем с коробкой или без нее.
• Алюминиевый профиль. Как правило, используются для входных моделей, а также в качестве перегородок в зданиях промышленного назначения. Однако некоторые смелые дизайнеры с успехом применяют подобные варианты и в жилых помещениях.
• Отбойный профиль. Представляет собой уже знакомые цельностеклянные полотна с защитным элементом снизу. В такой нижний профиль монтируются замочные конструкции.

По принципу работы двери также делятся на несколько видов:

• Маятниковый механизм. Главная его особенность в возможности открывания в обе стороны. Специальная фурнитура позволяет увеличить угол максимального открытия. Таким образом удалось добиться своеобразного «маятникового» эффекта, когда модель с одинаковым радиусом открывается и наружу, и внутрь помещения.
• Раздвижные модели. Такой принцип давно полюбился потребителям благодаря существенной экономии пространства. Его повсеместно используют для изготовления душевых перегородок и межкомнатных дверей.
• Распашные. Конструкция всем хорошо знакома и ничем не отличается от классической односторонней модели. Встроенный полноценный замок или простая защелка позволяет с успехом применять подобные двери в качестве входных и межкомнатных вариантов объектов любого назначения.

Современные перегородки из стекла позволяют не только обеспечить необходимым уровнем безопасности помещение, но и создать в нем атмосферу индивидуальности и воздушности.

Дизайн входных дверей

 На входе дизайн дверей в большей мере определяется практическими соображениями. Полотно защищает помещения от холода с улицы, необходима минимальная толщина 5 см при качественном утеплении. Но чем толще, тем лучше. Желательно купить хорошую модель с базальтовой ватой высокой плотности между стальными листами. Ведь в частном доме выход ведет не в теплый подъезд, а прямо на зимний мороз.

 Металлическую конструкцию можно заменить дверью из массива дерева, например дуба. Это элитный дорогостоящий вариант, который повышает престиж хозяев дома. Более экономная сосна всем по средствам. Но тоже необходимо позаботиться об утеплении. На любом основном материале дополнительно сохраняют тепло панели из МДФ. Они могут располагаться изнутри, снаружи, или одновременно с обеих сторон. Толщина накладок достигает 1 см и более. Это также защита эмали от повреждений, и металла от коррозии.

 Интересные нотки в дизайн дверей вносит зеркало с внутренней стороны

Но такой вариант для тех, кто привык открывать и закрывать осторожно. При уверенности, что закаленное стекло или триплекс выдержит нагрузки, делают даже зеркала в полный рост

В них удобно осмотреть себя перед выходом на улицу, все ли в порядке с одеждой и прической.

 Если дверное полотно наверняка теплое, можно использовать те же дизайнерские приемы, что на межкомнатных дверях. Облицовка тонким слоем декоративного материала обходится недорого, толщина остается практически прежней. Но радикально изменяется внешний вид. При желании бюджетное покрытие меняют хоть каждый год, украшая жилище модными или актуальными для хозяев в данный момент рисунками.

Кривые стены

Если вы устанавливаете коробку в дверной проем с кривыми стенами, дверь будет сложно установить в плоскости относительно коробки, и вы даже подумаете, что купили бракованную дверь, хотя дело совсем не в этом. Существует два способа проверить кривизну стен. Вбейте гвоздь или саморез в каждый угол дверного проема, а затем натяните нить крест-накрест между ними, чтобы получился Х в центре проема. Две нити должны соприкасаться друг с другом в центре, если этого не произошло, попытайтесь немного сдвинуть стену внизу дверного проема.

Используя небольшую кувалду и подходящий деревянный брусок, слегка постучите по нижней части каждой стены. Перед тем, как стучать по стене, убедитесь в том, что в нет сантехнической арматуры или электрических розеток. А с другой стороны стены не должно быть плитки, иначе она отвалится!

Стучите по стене, пока нити не соприкоснутся друг с другом. Не волнуйтесь, если не получилось до конца устранить кривизну, вы еще сможете улучшить результат в процессе установки коробки.

Вы также можете проверить кривизну стен дверной коробки «на глаз». Главное знать, куда смотреть. Если ваша дверная коробка не находится в саммом конце узкого коридора, то посмотрите через один край коробки, ближайший к вам, на противоположный край, расположенный дальше от вас. Ваша голова должна располагаться таким образом, чтобы линия взгляда проходила вдоль обоих краев. Дальний край должен быть параллельным вашему. Если это не так, стены установлены криво и в этом положении можно увидеть, насколько именно необходимо передвинуть стену.

Верхняя обвязка и перекрытие

Верхняя обвязка, как правило, изготавливается из 2 досок. Толщина их не менее 38 мм, а ширина равна высоте сечения каркасных стоек. Нижняя доска прибивается к каждой из опор. Стыки можно делать только над стойками.

Верхняя доска крепится к нижней, но со смещением стыков на ширину одного шага между стойками. В углах и сопряжениях стен все ряды обвязки должны перекрывать друг друга.

Если все-таки стыки нижних досок невозможно сделать над опорой, используются усиливающие стальные накладки.

Балки межэтажных перекрытий крепятся к верхней обвязке каркаса встык с помощью кронштейнов. По торцам устанавливается фасадная обвязочная доска так, чтобы ее поверхность находилась в одной плоскости с наружной поверхностью стены. В качестве крепежа используются гвозди, саморезы применять не рекомендуется.

Крепежная арматура

Как уже говорилось, дверная коробка крепится к стене анкерами. Чтобы такое крепление было надежным, анкер должен быть заведен в конструкционную часть стены. При этом, на глубину закладки анкера влияет материал, из которого эта стена сделана. Для стен из бетонных блоков, керамических и силикатных кирпичей достаточно 10 см глубины, а в пустотные блоки анкеры необходимо заглублять на 14-15 см. В стены же из ячеистого бетона анкеры заводятся на 20 см.

Анкеры для крепления дверной коробки могут быть двух видов. Один из них предназначен для вмуровывания в стену во время ее возведения, а второй – для крепления коробки в уже готовом проеме. Последние могут быть вкручены в специальные элементы, которые были заложены в проем на стадии его сооружения.

Анкерное крепление представляет собой стальные анкера, прикручиваемые или привариваемые к коробке, и анкерную пластину. Анкерами могут быть, выгибаемые из коробки стальные элементы, предусмотренные производителем. Распространены также и анкера, предназначенные для вкручивания в стену. Они состоят из дюбеля с конусовидной муфты, которая при вкручивании в нее дюбеля расклинивается в скважине.

Порядок монтажа раздвижных конструкций

Раздвижные двери популярны ввиду их функциональности, экономии пространства и внешней привлекательности. Процесс их установки зависит от типа крепления, который может быть:

• беспороговым — двери держатся на верхней подвеске;
• пороговым — иногда систему монтируют в пол;
• универсальным — с верхним и нижним креплением.

Схема работы с раздвижными моделями практически не отличается на начальном этапе: демонтаж старой двери, подготовка проема, снятие мерок в местах, где будет крепиться дверное полотно, установка коробки.

Затем переходят к верхнему уровню системы. Для этого прикладывается деревянное полотно и отмечается его верхний уровень. Саморезами брус фиксируется к стене — это место для направляющих рельс. Следом неплотно крепится нижний направляющий рельс на брус. Проверяется свобода хода изделия и при необходимости саморез вкручивается сильнее.

Затем в каретки с роликами ввинчиваются болты и заводятся на рельс. Крепятся ограничители хода.

Если планируется и нижняя фиксация, вырезается паз не менее 18 мм глубиной. Фиксируется деревянное полотно с каретками, настраивается зазор между дверью и стеной. Он не должен превышать 5 мм.

Самостоятельно провести монтаж практически невозможно. Понадобятся хотя бы 2 человека.

Установка коробки

Первым делом необходимо заняться монтажом коробки. В вертикальных прикладках делаем отверстия. Если коробка имеет порог, то такие же действия необходимо выполнить и с порогом

Важно учитывать, что саморезы подойдут для этого меньше всего. Они подвержены разрушению от коррозии, а также могут повлиять на разрушение каркаса при сильной нагрузке

В некоторых ситуациях лучше всего использовать обыкновенные гвозди, так как это быстрее и дешевле. Единственное, куда можно их применить – это установка материалов к каркасу перекрытия. Теперь коробку отправляем в отверстия и фиксируем двумя прокладками вверху косяка, которые должны быть расположены на противоположных сторонах. Осталось разместить бруски между проемом и коробкой, а также определить 5 креплений:

• первое крепление должно располагаться возле петли сверху и как можно выше;
• на противоположной стороне ставиться второе крепление;
• проверяется положение коробки и располагается третье крепление возле пола;
• на противоположной стороне от третьего крепление устанавливается четвертое;
• с помощью пятого крепления устраняется нагрузка от массы двери, которое должно проникать не только в коробку, но и в торец. Оно поможет отрегулировать положение двери.

Пошаговая инструкция по установке

Установка металлических дверей в деревянном доме проводится поэтапно

Чтобы смонтировать дверь правильно, важно следовать пошаговой инструкции. Монтаж включает в себя 7 этапов

Рассмотрим каждый из них отдельно.

Сема монтажа двери в случае с обсадной коробкой

Разметка дверного проема

Начинают установку с разметки дверного проема. Ширина проема должна быть на 14 см больше ширины стального дверного блока, потому что в него будет вставляться обсадная коробка (окосячка) из двух досок, по бокам коробки общей толщиной 10 см. И по 2 см оставляют с каждой стороны на толщину запенивания.

Окосячка необходима, чтобы компенсировать усыхание древесины во время усадки, предупредить перекос проемов при оседании венцов.

Разметку производят с помощью угольника, лазерного уровня (либо отвеса) и карандаша. Отмеряют ширину проема. С помощью лазерного уровня проецируют вертикальные линии. Делают отметки карандашом и соединяют их между собой линейкой

Выпиливание

При выпиливании важно вверху и внизу оставить по половине толщины бревна или бруса. Убирают излишки древесины

Стараются выпилить проем ровно.

Выпиливание проема в брусовом срубе

После выпиливания проема делают пазы с боковых сторон проема для обсадной коробки.

1. Делают разметку. Размер пазов 5х5см;
2. Строительной линейкой отмечают линии пазов.
3. Проходят по линиям пилой.
4. Затем остатки древесины вычищают из паза стамеской.
5. Подготавливают закладные бруски.
6. Проем и бруски обрабатываются антисептиком.
7. Степлером в пазы и на порог укрепляют джутовую ленту.
8. Вставляют бруски в пазы.

Сборка и монтаж обсады

Следующим этапом является установка обсады. Окосячка состоит из нижника, 2 боковых сторон и вершника. Рама соединяется между собой шип-паз

Чтобы правильно собрать ее детали своими руками, важно выпилить в них пазы и шипы. Сначала укладывается порог, затем необходимо поставить боковые части

Завершают монтаж обсады установкой вершника. Он вставляется в пазы боковин. Между вершником и бревном располагается усадочный зазор 5-7 см. Его закрывают паклей. Выравнивают обсаду по уровню. Порог закрепляют на саморезы. Боковины окосячки фиксируют к закладному бруску. К стенам крепить ее нельзя. Порог можно дополнительно прибить гвоздями.

Усадочный зазор вверху 5-7 см

Установка коробки и полотна

Правильный монтаж дверной коробки и полотна обеспечит надежность и долговечность конструкции. Дверную коробку вставляют в окосячку. Поставленную на монтажные подкладки высотой 2 см дверную коробку фиксируют деревянными клиньями или брусками. Выравнивают ее по горизонтали и по вертикали с помощью строительного уровня и приподнимают фомкой. Через металлические пластины в дверном коробе делают отверстия. Саморезы наживляют. Проверяют, правильно ли стоит конструкция. Вставленный в обсаду короб фиксируют стационарно.

Дверная коробка закреплена к обсаде

Затем навешивают полотно. Необходимо проверить свободный ход металлической двери при ее открывании и закрывании. Если створка установлена неправильно, то она будет с трудом перемещаться. Чтобы исправить положение, нужно снять полотно, подтянуть крепления и снова навесить его на смазанные петли.

Чем крепить металлическую дверь в деревянном доме

Металлическую дверь в деревянном доме крепят двумя способами:

• В случае монтажа двери в не усевшем срубе ( брус, рубленое бревно, оцилиндровка) — только к обсадной коробке.
• В случае крепления в старом срубе (когда усадка уже произошла), каркасных стенах и перегородках — сразу в стены без обсадной коробки. Можно использовать более длинный крепёж.

Герметизация монтажной пеной

Образовавшийся зазор между дверной коробкой и обсадой заделывают монтажной пеной. Чтобы на створке не оставались ее частички, нужно на края рамы наклеить малярный скотч. Если пена попала на полотно, то ее сразу же нужно протереть влажной тряпкой, иначе потом убрать пену будет сложно.

Сохнет монтажная пена не менее 24 часов. После ее высыхания излишки срезаются. Малярный скотч удаляется.

Примерная толщина монтажной пены — 2 см

Отделка

Металлические двери обрамляются наличниками. Они закрывают все зазоры и щели, придавая привлекательный внешний вид двери. Препятствуют проникновению в дом посторонних звуков, пыли, сквозняков.

Иногда металлическую дверь красят, обтягивают кожей, дермантином. Прекрасно смотрится на металлическом полотне ламинат, пластик.

Типы входных дверей

 Просматривая на каркасные дома проекты и цены, нужно понимать, они могут существенно различаться. На это влияет множество факторов, в том числе и тип входных дверей. В зависимости от материала, они разделяются на три основных вида: 

Стальная продукция отличается максимальной надежностью. Она способна противостоять всем капризам погоды. Кроме этого, ее практически невозможно взломать

Также она показывает прекрасные изоляционные характеристики, что также немаловажно во многих ситуациях. При желании можно изменять внешний вид таких изделий и используемую фурнитуру

Это действительно бронированные двери, которые защищают не только от взлома, но и от пожара и даже взрыва. К преимуществам можно отнести возможность комбинирования стали со специальными стеклянными вставками. 

1. Деревянные входные двери. Тепло- и звукоизоляционные характеристики таких изделий также на высоте. Кроме этого, деревянные конструкции неплохо противостоят взлому. Чтобы дождь, солнце и другие погодные условия не повредили древесину, она дополнительно обрабатывается специальными составами. Краска или лак обеспечивают не просто защитный слой, но и придают эстетичный внешний вид. Современные технологии производства позволяют добиться максимальной прочности изделия. Хотя они нуждаются в правильном уходе. Здесь периодически необходимо обновлять защитный слой. Также нужно помнить, деревянная конструкция обладает большим весом, поэтому здесь уместно использование трех петель. 

1.ПВХ. Этот вариант считается одним из самых доступных. Достаточной прочности здесь удалось добиться при помощи дополнительных укреплений, которые изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия. Данная продукция получила широкую популярность благодаря прекрасному поглощению шума и теплоизоляционным свойствам. Также к преимуществам можно отнести простоту монтажа. Такая продукция является самозатухающей, поэтому уместна даже в помещениях с повышенной пожарной опасностью. Здесь нет необходимости использовать лакокрасочные покрытия. Мелкие механические повреждения можно устранить без помощи специалистов.

Проверка и подгонка величины зазоров

Каркасный дом может иметь значительные пропуски в проеме, где устанавливают дверь. Необходимо их уменьшить. Для этого можно воспользоваться фанерой или досками. Должна быть выполнена их установка по бокам и вверху самого дверного отверстия. Так добывается зазор с необходимой толщиной, которая не должна превышать 2 см. Выполнять установку не следует в том месте каркасного здания, где крепятся петли, так как будет сложно менять положение коробки и полотна.

Правильные зазоры позволят избежать следующих проблем:

• неправильного функционирования;
• избавления щелей, через которые проходят сквозняки;
• скрипа;
• порчи внешнего вида.

Установка двери в каркасном доме

Размеры входных дверей

 Независимо от того, какой материал использовался для производства конструкции, особое внимание стоит обращать на ее размер. Как правило, стандартное строительство домов подразумевает наличие проема, ширина которого не превышает 1000 мм

В проем большей ширины достаточно сложно установить качественные двери. Из-за чрезмерной тяжести их геометрия будет нарушаться. Конечно, можно установить более мощные петли. Однако во многих случаях они просто не вписываются в общую конструкцию, нарушая ее эстетичный вид.

 Для проемов, ширина которых превышает 1000 мм, рекомендуется приобретать двух- и трехстворчатые входные двери. Они имеют изысканный и необычный внешний вид. Может показаться, что использование нескольких створок снижает надежность. Однако это ошибочное мнение. Установка качественной фурнитуры обеспечивает высокую надежность даже таких конструкций. 

Размеры дверей и уровень пола

Ширина и высота дверей самым непосредственным образом влияет на то, насколько в них удобно будет входить, заносить крупногабаритные предметы. Из практики известно, что оптимальная ширина входной двери – 90 см, а высота – 200 см. Соответственно дверной проем должен быть еще больше – о его формуле уже говорилось. Чаще всего, ширина проема больше двери на 8-15 см. Сюда входят и стойки, и зазоры. Проем должен быть больше, чем дверь и в высоту.

Дверь нередко устанавливают, когда в помещение еще не выполнена стяжка, поэтому верхняя перемычка должна проектироваться с учетом всех слоев пола в помещении. Чтобы рассчитать местоположение поперечной горизонтальной балки – а, следовательно, и коробки в целом, – необходимо принять за нулевой уровень поверхность конструкционного слоя пола (перекрытие, грунт и т.д.). К условному нулевому уровню следует прибавлять толщину используемой теплоизоляции, толщину стяжки, отделочный слой, ширину верхней балки дверной коробки, высоту двери. После суммирования всех этих значений мы получим минимальную высоту проема, однако к ней лучше прибавить еще пару сантиметров. На практике перемычка оказывается на высоте 222-224 см.

Установка металлической двери в бетонной стене

Бетон – наиболее благодарный материал для установки металлической входной двери. В этом материале отлично держат любые крепежи, отверстия в нем имеют четко определенный диаметр, а их бурение не сопровождается значительными сколами и уходами инструмента в сторону.

Перед тем, как установить металлическую дверь своими руками, нужно подготовить для нее место и площадку для работы:

• защитить покрытие пола возле порога листом картона, ДВП или другим подходящим материалом;
• демонтировать старую дверь, если она была установлена;
• очистить проем от наслоений штукатурки, старой, шпаклевки и прочего мусора;
• при необходимости расширить проем и выровнять его края;
• обработать края проема грунтовкой типа «бетоноконтакт».

Параллельно с этими работами подготавливается дверная коробка. Ее отсоединяют от полотна, открытые полости профилей, обращенные наружу, заполняют цементно-песчаной смесью с добавлением алебастра для ускорения схватывания.

После подготовки проема дверная коробка устанавливается в него с зазорами по периметру от 10 до 30 миллиметров и фиксируется деревянными клиньями. Раму нужно выставить строго вертикально в двух плоскостях. Для этого поочередно ослабляют или подбивают клинья и контролируют положение коробки строительным уровнем.

В материале стены бурятся отверстия прямо сквозь профили дверной рамы и в них забиваются слегка заостренные стержни диаметром 10 — 12 мм или вставляются анкерные разжимные болты. Всего точек крепления должно быть восемь: по три в вертикальных профилях и по два – в верхнем и нижнем.

Порядок действий при этом таков:

• крепится сторона петель;
• навешивается створка и проверяется ее работа и устойчивость в разных положениях;
• фиксируется сторона замка в верхней точке;
• еще раз проверяется работа створки и равномерность притвора, при необходимости корректируется положение нижнего угла;
• рама окончательно фиксируется в нижней угловой, а затем и в остальных точках.

На всех этапах постоянно контролируется вертикальность дверной коробки в двух направлениях и при необходимости ее положение корректируется небольшим подгибом крепежей или ослаблением и подтяжкой анкерных болтов.

После окончательной установки рамы монтажные зазоры нужно заполнить цементным раствором. Перед этим поверхности металлических профилей защищаются малярным скотчем. Заполнение ведется снизу вверх на всю глубину зазора с тщательным уплотнением смеси. По окончании шпаклевки можно закрепить наличники.

Последний этап установки – регулировка петель, «ответок» замков, очистка двери от пыли и наклеивание на притворы уплотнительных лент.

Полости дверной коробки и монтажные зазоры часто заполняются не цементным раствором, а полиуретановой пеной. Этот вариант проще, он дает лучшую теплоизоляцию, но может уменьшить жесткость крепления.

Подготовка дверного проема

Каркасный дом делают с местами для дверей, которые формируют с небольшими допусками в 10-20 мм. Бывают случаи, когда такие допуски больше из-за черновых полов, которые установили не по уровню. Поэтому предварительно следует провести подготовительные работы, которые позволят выявить недостатки монтажного места, избежать осложнений и улучшить качество выполненных работ.

Изначально оценивают ровности стен каркасного здания. Для этого используют 2 метода. Первый вариант проверки заключается в использовании капроновой нитки. По углам вбивается гвоздь, на который накручивается нить. Необходимо сделать так, чтобы получилась буква Х. Если стена будет ровной, то в центре нитки будут соприкасаться. В противном случае, бруском и кувалдой нужно немного постукивать с обеих сторон стены до тех пор, пока нитки не будут касаться друг друга.

Другой способ заключается в проверке строительным уровнем. Это гораздо проще, так как необходимо просто приложить приспособление к стене и определить, имеет ли стена каркасного дома какие-нибудь отклонения.

Проверка дверного проема

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.

Схема монтажа металлической двери

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.

Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:

1. Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.

   Демонтаж старой двери

2. Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.

   Демонтаж дверной коробки

3. Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.

Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.

Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.

В паз устанавливается планка скольжения

Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.

Варианты устройства обсады

Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.

Дверная обсада устраивается по аналогии с оконнойГотовая обсада

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.

После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

• Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
• Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Похожие записи:

Описание процесса самостоятельного утепления фундамента Пособие пособие по комплексному проектированию окружающей среды для людей с физическими ограничениями. выпуск 1. элементы городской среды Потолок из гипсокартона: инструкция Дизайн предбанника: советы и фото Подбираем дымоход для газового котла: типы, расчёт, пошаговая инструкция по монтажу Чем дешево и красиво отделать ванную комнату собственноручно