Строим теплицу – обустройство полов и внутреннего пространства
Застой воды в помещении теплицы приведет к образованию гнили и избыточной влажности, поэтому следует позаботиться о дренаже заранее. Для этого делается неглубокая, 15-20 см шириной траншея и засыпается гравием, а сверху на нее насыпают и утрамбовывают слой песка. Если для заливки в теплице остального пола будет использоваться бетон, необходимо сделать небольшой скат по направлению к этой траншее.
Теплица будет более привлекательна внешне и удобна в использовании, если ее рабочее пространство обустроить, придерживаясь заранее продуманной схемы, практично и аккуратно. По бокам проходов делается бордюр из дерева или пластика, чтобы на дорожки не попадал слой плодородной почвы. Для обустройства самих дорожек есть несколько вариантов, подходящих под разные нужды.
Дорожки из опилок хорошо впитывают влагу, и по ним приятно ходить, но они неудобны для перемещения дополнительного оборудования. Опилки, кроме того, очень быстро разносятся по округе, и такие дорожки постоянно требуют обновления.
В теплице можно выложить дорожку из керамической плитки. Можно использовать как цельные плитки, так и их расколотые части по принципу мозаики.
Нередко для дорожек используется деревянный настил, покрытый антисептиком. Кладут толстые брусья, к ним прикрепляют поперечные доски, используя для закрепления гвозди или шурупы. Такой настил очень долговечен и прост в изготовлении.
Дорожку можно вымостить кирпичами, выкладывая их на подготовленную специально песчаную подушку. Щели засыпают мокрым песком, хорошо его утрамбовывая. Такие дорожки долго служат и могут выглядеть очень оригинально при подборе разноцветного кирпича.
Выбираем место
Чтобы выбрать хорошее место для теплицы, придерживайтесь следующих указаний:
- Грунт должен быть плотным, чтобы с течением времени он не просел под весом сооружения.
- Ни с одной стороны не должно быть зданий или деревьев, которые будут затенять парник. В худшем случае, выбирайте место, где света не будет только на закате.
- Если рядом все же стоят деревья – учитывайте высоту теплицы. Веток не должно быть в пределах минимум одного метра. Иначе, если будет дуть сильный ветер, они станут барабанить по крыше.
- Не рекомендуется располагать теплицу напротив прохода между двумя зданиями. В нем (проходе) будет создаваться эффект аэродинамической трубы, и конструкция будет постоянно находиться под действием серьезных ветровых нагрузок.
- Не стоит размещать теплицу впритык к клумбам, забору, зеленым насаждениям и т.д. В будущем, это затруднит ее обслуживание.
- Идеально, если с северной стороны теплицы на расстоянии в несколько метров (так, чтобы на парник не падала тень) будут плотным рядом расти деревья, высокие кусты, или стоять забор. Так, теплица будет защищена от холодного ветра. Особенно актуально для конструкций, обладающих большой площадью. Они боятся не только холода, который приносит ветер, но и нагрузки, которую он создает.
- С другой стороны, не стоит размещать теплицу, пусть даже небольшую, посреди участка. В будущем при необходимости вспахать землю лошадью или трактором, это создаст определенные проблемы.
В чем причина большой популярности парника из оконных рам
Парник с оконных рам можно встретить практически на каждом участке. Большую роль играет его себестоимость,а если в это время как раз происходит замена оконных блоков, то старые рамы могут достаться вообще бесплатно.
Для того, чтобы соорудить конструкцию такого типа не нужно будет обладать особыми познаниями. Все действия выполняются интуитивно.
Для этого используется подручный инструмент.Свойства парника из оконных рам:
Парники из оконных рам имеют свои преимущества. Они не отличаются высокой прочностью, так как в основном изготавливаются из старых оконных рам, а древесина может со временем терять свои технические показатели и свойства.
- В большинстве случаев огородники их не выполняют, так как конструкции парников такого типа не будут использоваться на следующий год. В таких работах нет ничего сложного.
- Изначально с рамы снимается полностью все слои краски, а их может быть огромное количество. Для этого используется специальная смывка. Количество используемого этого средства зависит от количества слоев краски.
- Последний вариант будет более трудоемкий, чем использование смывки.
- После таких работ рама проходится шлифовальной машинкой или простой наждачной бумагой с крупными ячейками.
- Это поможет снять поврежденный верхний слой дерева и обновит внешний вид рамы.
- Затем раму можно покрыть лаком или краской.
Преимущество парника из оконных рам
Парник из оконных рам:
- Экологически чистый, так как рама изготавливается из древесина и после правильной обработки и подготовки не уменьшит своих технических показателей.
- Относительно прочный. Сами по себе рамы на участке стоять не смогут и по этой причине для них нужно буде изготовить специальные опоры.
- Практичный. Он очень быстро собирается и при необходимости его также легко демонтировать. То есть, парник из оконной рамы является мобильной конструкцией.
- Экономичный, так как не требует особых затрат на свое изготовление.
Итак:
Влагостойкими рамы быть не могут, так как дерево очень хорошо реагирует на влажную среду и после таких воздействий станет набухать. А как только на нее подействует солнце, она очень быстро высохнет, и на ней появятся трещины.
- Некоторые могут сказать, что используют очень часто сотовый поликарбонат. Но это происходит только в очень редких случаях.
- Обусловлено это тем, что цена на такое современное покрытие довольно высокая, а рамы, которые применяются для изготовления парника на следующий год вообще не применяться по причине своей деформации.
На сегодняшний день есть огромное количество парников из рам, которые имеют различные размеры.Они могут быть:
- Квадратными.
- Прямоуголными.
- Треугольными.
На фото есть примеры таких конструкций.
Особенности и характеристики
Схема парника из рам круглой формы
Округлых конструкций парников из оконных рам не бывает, так как сам по себе исходный материал имеет прямо пропорциональные формы с прямыми углами.
Итак:
Оконные рамы имеют довольно большую массу и по этой причине они не используются для изготовления крыши конструкции. Очень часто для таких целей применяется полиэтиленовая пленка армированная или многослойная.
Довольно часто огородники в теплое время года снимают дверь с парника, и тогда проветривание осуществляется естественным способом.
Варианты конструкций
Парники, сделанные из данного материала, имеют абсолютно разные варианты конструкций. Для примера возьмем те, что нравятся наибольшему числу мастеров.
1. Низ конструкции можно обшить доской. Преимущество в том, что при уходе за растениями будет удобнее работать с инструментом, не боясь задеть стекла. Прополка, вскапывание и полив грядок станут более безопасными.
2. В установленную конструкцию возможен монтаж стекол из подобных рам. Такой вариант смотрится оригинально и эстетично.
3. Стыкуем окна между собой. При таком оформлении внешний вид парника может показаться не самым красивым. Также могут возникнуть сложности в состыковке, если рамы отличаются по размеру.
4. Те, кто решил соорудить парник из пластиковых рам, выбирают составленные в ряд окна. Данную конструкцию хорошо дополнит двускатная крыша из стеклопакетов.
Парники из пластиковых рам могут иметь любой вид и размер, в зависимости от желания и фантазии мастера. Но чаще всего на участках можно увидеть теплицы в форме прямоугольника или квадрата.
Каркас и фундамент
Для того чтобы теплица служила долго и радовала вас отличным урожаем, ее необходимо устанавливать на фундамент. Во-первых, в этом случае ее не перекосит со временем, во-вторых, качественный фундамент способен сам повлиять на сохранение тепла (он может сократить теплопотери примерно на 10%).
Фундамент, который подходит для установки теплицы из стеклопакетов, можно сделать из бруса или залить бетоном.
Мы остановимся на стандартном ленточном фундаменте из бетона, который можно назвать «капитальным».
Шаг 1. Выберите ровное место на огороде, где будет располагаться ваша теплица.
Выбор места для строительства теплицы
Шаг 2. Согласно схеме строения, которую вы должны создать заранее, сделайте разметку по периметру будущей конструкции строго по размерам теплицы.
Шаг 3. Выкопайте траншею глубиной около 35 см и шириной 30 см по периметру.
Шаг 4. На дно траншеи насыпьте гравий слоем не менее 5 см, разровняйте, тщательно утрамбуйте. Идеально, если вы разместите в траншее еще и арматуру перед заливкой ее бетонной смесью.
Шаг 5. По периметру сделайте опалубку – для нее вполне сгодятся старые доски.
Шаг 6. Приготовьте бетонную смесь: смешайте цемент, гравий, песок в пропорции 1:5:3 с водой до однородной массы.
Смесь из цемента, гравия и песка
Шаг 7. Залейте полученной смесью траншею.
В идеале во время заливки бетона нужно установить в фундамент и сразу зафиксируйте им крепежные элементы, необходимые для теплицы (при наличии таковых), если она устанавливается на основе каркаса.
Кстати, о каркасе. Если теплица из стеклопакетов небольшая, то можно обойтись и вовсе без него. Дело в том, что сами пластиковые рамы имеют достаточную жесткость, чтобы выдержать относительно небольшую снеговую или ветровую нагрузку. Однако не забудьте предусмотреть какие-то соединительные элементы конструкции, которые будут препятствовать разъезжанию стенок в стороны.
В целом же каркас для теплицы может быть выполнен из дерева или металла. Пластиковый в случае установки конструкции из стеклопакетов приобретать и монтировать бессмысленно – он будет слишком хрупким. Самый простой для монтажа вариант – это каркас из деревянного бруса 50*50.
Каркас из деревянного бруса для теплицы
Советы по внутреннему обустройству и отделке
Успех тепличного мини-хозяйства будет зависеть как от качества самой конструкции, так и от её внутреннего наполнения. Правильно обустроенная теплица даст возможность работать легко и удобно, сохраняя при этом позитивное настроение. А это, как известно, половина успеха в любом деле.
Одним из важнейших этапов при постройке теплицы является сооружение грядок. Если участок находится на плодородной почве и не подвержен затоплению, то достаточно установить ограждения и засыпать внутрь смесь перегноя с торфом и чернозёмом. Если есть опасность затопления, а также в местах с высоким уровнем грунтовых вод, дорожки и грядки делают только после того, как на полу будет обустроен дренаж.
Обустройство грядок в теплице
В этих целях изымают грунт на глубину до 20 см, после чего пол засыпают 10-сантиметровым слоем мелкого щебня или гранитного отсева. Оставшееся пространство заполняют песком и тщательно трамбуют. После этого формуют грядки, устанавливая по их периметру бордюрную ленту или полосы плоского шифера, создавая рамки из досок или выполняя кирпичную кладку. Внутреннее пространство засыпают плодородной смесью. Её толщина должна быть достаточной для выращивания выбранных огородных культур, поэтому этот параметр не нормируется. Некоторым достаточно слоя 20–30 см, в то время как другие предпочитают не наклоняться, обустраивая так называемые приподнятые грядки высотой до 70–90 см.
Дорожки внутри теплицы можно засыпать щебнем или опилками — это позволит эффективно отводить влагу. Минус такого покрытия в том, что оно создает трудности при перемещении тепличного оборудования и усложняет уборку. Лучше всего немного потратиться и выложить дорожки тротуарной плиткой, забетонировать или сделать дощатый настил. В последнем случае используются дубовые лаги и доски из твёрдых пород дерева. Перед укладкой несущие элементы конструкции необходимо просмолить, а сам помост обработать антисептиком и покрыть масляной краской.
В правильно обустроенной теплице работа — в удовольствие
Чтобы теплица была не только функциональной единицей, но и имела законченный внешний вид, все деревянные детали следует покрасить внутри и снаружи. Это не только сделает сооружение более привлекательным, но и сделает его более долговечным.
Монтаж окон и рам
Если все предварительные работы производились при помощи уровня, то закрепить рамы в теплице не составит особого труда. Сделать это можно с помощью болтов или саморезов. Не рекомендуется использовать гвозди. Рамы старые, в них установлены стекла, и удары молотком могут сильно навредить материалу. К тому же, гвозди потом очень неудобно доставать, что создаст неудобства при необходимости демонтировать конструкцию.
Окна должны крепиться к поперечным брусьям, установленным в каркасе. Можно обойтись и без этих брусьев и крепить рамы друг к другу. Но на каждом углу все же необходимо ставить по дополнительной опоре, так конструкция будет много надежней.
Все щели нужно хорошо пропенить, чтобы не создавать сквозняков в теплице. Форточки, которые предназначены для обеспечения вентиляции, должны плотно закрываться.
Пошаговая инструкция
Так как будущая конструкция будет иметь достаточно большой вес, теплицы из оконных рам без фундамента не могут быть построены для длительного использования. В данном случае существует риск быстрого разрушения конструкции при смене погодных условий.
Стоит отметить, что теплица из старых окон не нуждается в строительстве серьезных каменных или бетонных фундаментов, здесь можно обойтись более легкими и доступными вариантами.
Для строительства такой конструкции мы будем использовать фундамент из бруса. Плюс такого момента заключается в том, что деревянные рамы существенно проще крепить именно к фундаменту из дерева, нежели из камня. Теплица из старых рам своими руками пошаговая инструкция, к строительству которой включает выполнение последовательно следующих действий:
- Первым делом строительство парника из старых оконных рам своими руками предполагает выкапывание траншеи по всему периметру будущего строения. Ее глубина должна составлять примерно 15 сантиметров. Далее все это заполняется щебнем и заливается водой, после чего плотно утрамбовывается;
- Последующим шагом строительства парника из окон своими руками, является укладка по всему периметру рубероида. Желательно уложить данный материал в два слоя. Допускается использовать и другой изоляционный материал, однако рубероид является наиболее дешевым в сравнении с остальными конкурентами;
- Далее нам предстоит уложить брус по всему периметру будущего сооружения. Стоит отметить, что нижняя часть бруса должна быть заблаговременно обработана битумной мастикой, благодаря чему срок службы данного основания существенно возрастет;
- Образовавшиеся углы следует скрепить при помощи металлических уголков изнутри, а снаружи в качестве крепления используем ранее подготовленные пластины. Таким образом, будущий парник будет представлять собой более прочную конструкцию;
- После возведения такого основания мы сможем построить теплицу из оконных рам своими руками на долгие годы. Для этого предстоит, используя ранее подготовленные доски, возвести каркас. Таким образом, выполняется верхняя и нижняя обвязка;
- Парник редпалагает установку направляющих досок по всему периметру с равномерными отступами, что равняются ширине оконных конструкций;
- Сверху вся конструкция должна быть соединена при помощи бруса, чтобы придать строению достаточную прочность и устойчивость. Здесь можно использовать более тонкий брус. Идеальным вариантом скрепляющего бруса является брусок толщиной 4х4 сантиметра.
- Весь каркас скрепляется также при помощи металлических уголков и пластин;
- После того, как каркас будущей теплицы готов, можно приступать к креплению оконных рам. Таким образом, можно построить парник на долгие годы;
- Как правило, между прикрепленными рамами образуются щели, которые далее следует заполнить при помощи монтажной пены. Это не только защитит строение от проникновения холодного воздуха внутрь, но также значительно укрепит строение;
- Если по каким либо причинам ваши рамы не обладают достаточной высотой, то придется изготавливать двухъярусный каркас. Процесс его изготовления заключается в том, что в качестве соединительно бруса первого яруса, вам предстоит использовать не тонкие бруски, а полноценный крепкий брус толщиной 10х10 сантиметров. Далее процесс завершения изготовления каркаса и монтажа рам производится в таком же порядке, как и в случае с одноярусным каркасом;
- Теплица из оконных рам, чертежи которой были сделаны на начальном этапе, также предполагает изготовление крыши;
- Наиболее часто здесь применяется односкатный тип кровли. Для ее изготовления следует сделать стойки с одной стороны более низкими, нежели с другой;
- Также можно отказаться от использования деревянных рам для крыши теплицы и использовать обычную обрешетку;
- Теперь стало более менее понятно как сделать теплицу из рам, однако на этом этапе строительные работы еще не завершены, так как следует изготовить дверной проем и установить двери, чтобы обеспечить свободный доступ в тепличное помещение;
- Дверная коробка, как правило, изготавливается также из бруса. В качестве двери вы можете использовать обычное межкомнатное полотно со стеклами.
Стоит отметить, что теплица из пластиковых окон своими руками изготавливается точно таким же образом, как и в случае с деревянными рамами. Исключение состоит лишь в том, что здесь нет смысла использовать гвозди и молоток для крепления рам к деревянному брусу. Все крепление будет производиться при помощи шурупов и саморезов.
Фундамент для теплицы
Теплица — достаточно массивное и постоянное сооружение, потому ее строят на стабильном основании. О поверхности грунта, размокающей весной, этого сказать нельзя, потому требуется фундамент.
Как для любой каркасной постройки, можно обойтись столбчатым фундаментом, но лучше построить ленточный, поскольку он:
- способствует сохранению тепла внутри;
- препятствует проникновению сорняков извне.
Мелкозаглубленный ленточный фундаментГлубину заложения фундамента выбирают с учетом размеров строения:
- небольшая теплица. Достаточно мелкозаглубленного фундамента: силы пучения промерзшего грунта, действующие на конструкцию снизу, не вызовут деформаций;
- крупная теплица. Требуется заглубление на величину промерзания грунта. Фундамент можно сделать и не таким габаритным: но тогда земля выбирается до незамерзающего слоя и заменяется засыпкой с высокими дренажными свойствами — песком или щебеночно-песчаной смесью.
Порядок строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента:
- по периметру будущей постройки роют траншею шириной 20 см и глубиной 40 см;
- на дне укладывают и трамбуют с увлажнением песок толщиной 10 см, затем в него втрамбовывают такой же слой щебня. Эта подушка равномерно распределит нагрузку от постройки на землю, а кроме того в ней, в отличие от обычного грунта, не задерживается вода;
- из досок или фанеры собирают опалубку — форму для фундамента. Вес у бетона большой, поэтому опалубку крепят попрочнее. Чтобы доски не испортились от контакта с бетонным раствором, их лучше обернуть полиэтиленовой пленкой;
- формируют в опалубке арматурный каркас: верхний и нижний пояса по две нитки, связанные вертикальными поперечинами. Сварка не допускается — сталь в зоне шва охрупчивается. Прутья соединяют отожженной вязальной проволокой. Размеры каркаса принимают такими, чтобы прутья были защищены слоем бетона толщиной в 3 см. Чтобы обеспечить наличие такого слоя снизу, пространственную конструкцию из стержней устанавливают на специальные пластиковые бобышки. Если таковых нет, обходятся обломками кирпича;
- готовят в бетономешалке бетонную смесь. Достаточно цемента марки М200 или М300;
- заливают бетон в опалубку. Чтобы предотвратить образование воздушных карманов, используют виброукладчик. За отсутствием такового бетон после заливки часто прокалывают стальным прутом;
- чтобы влага из свежей заливки не испарялась слишком быстро (она нужна для реакции с цементом) фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркую погоду его необходимо периодически поливать водой;
- через неделю после заливки, опалубку снимают. Максимальную твердость бетон набирает за 28 дней;
- созревший фундамент оклеивают рулонной гидроизоляцией. По новым стандартам его рекомендуется утеплить. Если решено поступить таким образом, вместо рулонной гидроизоляции на внешней стороне крепят клеем и дюбелями листы экструдированного пенополистирола. Обычный пенопласт применять с этой целью нельзя — он не выдержит нагрузку со стороны промерзшего грунта.
Дюбели для крепления пенополистирола используются тарельчатые, со шляпками большого диаметра (еще называют «зонтиками»): они не продавливают материал.
Особенности конструкции
Свою популярность среди любителей садоводства-огородничества стеклопакеты завоевали благодаря высоким рабочим характеристика. Эта строительная конструкция состоит из нескольких листов стекла, установленных в металлопластиковую раму. Между ними имеется воздушная прослойка, поглотитель влаги, чтобы поверхности не запотевали и не промерзали изнутри.
Выделяют несколько видов стеклопакетов:
- Однокамерные, имеющие 2 стекла.
- Двухкамерные, состоящие из трех стеклянных поверхностей, между которыми предусмотрены воздушные прослойки. Они отлично подходят для возведения теплицы, где растения выращивают на протяжении всего года. У них хорошие показатели по сохранению тепла, но большой вес самой конструкции.
- Трехкамерные, которые имеют 4 стекла и 3 воздушные прослойки.
- Пятикамерные – их не очень выгодно применять для создания теплицы из-за дороговизны и веса.
Чтобы построить теплицу из пластиковых окон своими руками, необязательно заказывать новые стеклопакеты, вполне подойдут для этих целей и бывшие в использовании. По рабочим качествам они нисколько им не уступают.
Изготовить теплицу из стеклопакетов можно практически любой конфигурации, в стандартном исполнении она имеет прямоугольную конструкцию с двускатной крышей. Если пристроить теплицу к стене здания, хозпостройке, то она может быть и односкатной. Для нее также используют стеклопакеты, но возможен вариант из листов поликарбоната, других подходящих материалов.
Совет! Чтобы теплица была максимально надежной и функциональной, и для возведения стен, и для обустройства крыши стоит применять стеклопакеты.
Теплица из стеклопакетов позволяет не только эффективно выращивать агрокультуры на приусадебном участке, но и украшать его
При выборе стеклопакетов для изготовления тепличного комплекса следует исходить из задач, которые эта конструкция должна выполнять. Если планируют выращивание агрокультур не только летом, но и зимой, то лучше отдать предпочтение двух- или трехкамерным окнам. Если теплица нужна только для летнего использования, то достаточно будет и однокамерных стеклопакетов. Но здесь посадочные работы желательно производить при стабильной теплой погоде.
При планировании теплицы рекомендуется учитывать и ее высоту, она может быть любой. Высокую изготавливают для возделывания высокорослых растений
Особое внимание следует обращать на наличие форточек, если в теплице застой воздуха, нет его циркуляции, то выращиваемые культуры будут находиться в угнетенном состоянии, часто подвергаться действию патогенных микроорганизмов
Технология монтажа теплицы
Прежде чем приступить к этому этапу, оконные рамы следует подготовить. Снимаются стекло и все металлические детали, отверстия рекомендуется загрунтовать и затереть шпаклевкой для дерева. Старую краску нужно удалить. Это можно сделать либо путем обжига паяльной лампой, либо болгаркой с металлической щеткой. Оголившееся дерево обрабатывается антисептиком. Те форточки оконных рам, использование которых (согласно схеме теплицы) не потребуется, закрываются и герметизируются.
монтируется каркас из досок толщиной 2,5-4 см. Он будет состоять из 2-х основных частей: верхней и нижней обвязки. Последнюю желательно сделать из сдвоенных досок;
оптимальная конструкция крыши – двускатная;
методов сборки вертикальных стоек каркаса два: либо забетонировать в ленту трубы с шагом по ширине оконных рам, либо надстраивать над нижней обвязкой деревянные бруски;
детали крепятся между собой одним из следующих способов: металлическими уголками или скобами, гвоздями, саморезами. Самый надежный – первый
Но есть и более экономичный и простой: связать между собой оконные рамы проволокой;
важно основательно укрепить стены на фундаменте. Это можно сделать с помощью металлического уголка, который соединен с основанием анкерами, сваркой или болтами;
можно не монтировать вертикальные стойки для каждой секции, а собирать стенки непосредственно на фундаменте
Последовательный набор оконных рам производится по уголку ;
каркас крыши может выводиться либо вместе с боковым “скелетом”, либо после того, как будут смонтированы и укреплены на основе обе стенки;
не столь важно, как построить теплицу (на уголке или без него), главное – она должна быть максимально устойчивой и прочной.
Строим парник из оконных рам
Итак, материалы подобрали, проект составили, с местом определились, теперь за работу! Есть два варианта создания парника из оконных рам. Первый из них довольно прост, второй посложнее, однако позволяет охватывать большие грядки.
Парник-коробка
Огораживаем квадрат или небольшой прямоугольник. Внутри него вскапываем грядку и полностью готовим ее к посадке культуры. Никакого фундамента не требуется, для укрепления будем использовать широкие доски. Их нужно вкопать ребром вверх по краям грядки. Получится что-то вроде забора. Высота его не должна превышать 30-35 см. Старайтесь рассчитать размер «коробки» так, чтобы крышкой парника могли стать две рамы, образуя двустворчатое окно, направленное вверх.
Когда «стены» будут готовы, нужно сделать крышу. Тут и потребуются две оконные рамы. Они крепятся металлическими уголками таким образом, чтобы окно открывалось из центра коробки к торцевой стенке. Две таких рамы образуют полноценное окно, которое можно открывать для проветривания и ухода за овощами без особых хлопот. Такая конструкция имеет недостаток – во время сильных дождей парник может подтапливаться. Выход простой – все стыки и деревянные элементы прокладываются полосками рубероида или целлофана, открытыми должны остаться только стекла.
Парник-домик
Эта конструкция посложнее, однако более продуктивна, так как позволяет обслуживать довольно большие грядки. Вокруг места посадки овощей прокапывается траншея, глубина которой не должна превышать 15 см. В нее засыпается песок или мелкий гравий которой следует полить водой и утрамбовать. После этого в траншею устанавливаются оконные рамы на бок, а сверху – на торцы. Таким образом, вокруг всей грядки образуется сплошная стена, позволяющая проникать свету по всей высоте и на всем протяжении.
Крышу такого парника тоже рекомендуется выполнять из рам, но многие используют армированную пленку ПВХ для упрощения задачи. В этом варианте есть свои плюсы:
- надежная защита от влаги;
- высокая прочность, даже по сравнению со стеклом;
- меньше проблем при демонтаже по окончании дачного сезона.
Фото парника-домика
Подобная конструкция хорошо прогревается, а также имеет широкие возможности для проветривания – открыть грядку свежему воздуху можно из любого места.
Наш парник из старых оконных рам готов. Он надежен и позволяет получать большие урожаи при минимальных затратах времен и денег. Попробовав один раз овощи, выращенные в таком парнике, вы захотите их снова и снова, сооружая такую конструкцию на своем участке каждый год!
