Сарай для коров: размеры и как дешево и быстро построить стайку своими руками

Нюансы планирования

Для строительства можно использовать готовые чертежи, хотя их наличие не является обязательным. Конструкция любого сарая для домашней живности не отличается особой сложностью, главное — правильно подобрать размеры и наметить расположение внутри необходимых приспособлений: стойл для скота, насестов для птиц, кормушек, поилок и т. п. Можно нарисовать от руки условно-приблизительный план, но обязательно отметить на нем необходимые требования, официально предъявляемые к такого рода строениям.

Таблица 1. Основные требования к сараям для домашней живности

Примерные чертежи сараев для животных и птицы

Как сделать фундамент под сарай своими руками вы можете прочитать в нашей статье здесь.

Возведение фундамента

Не секрет, что любая постройка требует прочного основания. Сарай в этом случае не исключение. Для его строительства лучше всего выбирать столбчатый вариант. Рассмотрим процесс возведения такого фундамента.

При помощи кольев, рулетки и веревки необходимо обмерить и разметить территорию для постройки. По углам и в местах перегородок сарая выройте ямы, в которые будут помещены столбы для заливки. От углов на расстоянии около 1,5 метров выройте дополнительные ямы вдоль стен.

Следует установить трубы на заранее выкопанных ямах. Затем ямы вокруг столбов засыпают песком и мелким гравием примерно на 15 сантиметров в глубину, сверху все заливается бетоном. Фундамент оставляют до полной просушки бетона, после чего приступают к следующему этапу.

Необходимость в вентиляции

В домашнем хозяйстве для разведения коров, свиней, коз, овец, кроликов и различной птицы нужны специальные постройки. С этой целью обычно оборудуют помещение сарая, который включает в себя отдельные блоки для нахождения животных, хранения инвентаря и заготовленных кормов. Для этого сооружению недостаточно быть только утепленным, оно должно иметь отличный воздухообмен.

Специфика микроклимата

При отсутствии вентиляционной системы или неправильной ее организации продукты жизнедеятельности проживающего в сарае поголовья делают воздух спертым и создают дефицит кислорода. Что, в свою очередь, неблагоприятно сказывается на здоровье находящихся в нем животных. Особенно благоустроенность необходима для несущихся видов птиц.

Для поддержания оптимальной влажности внутри постройки подходящими материалами для ее строительства считаются солома, сено и опилки, способные отлично впитывать и удерживать влагу. Отвечающая требованиям содержания животных температура варьируется от +18 °C до +22 °C при влажности 80–85%. В случае отклонения этих показателей животные подвергаются риску простудных заболеваний.

Грамотно оборудованная вентиляция предотвращает отклонения от нормы и способствует правильному воздухообмену, являющемуся важным условием для полноценного развития и размножения животных.

Способы организации воздухообмена

Перед тем как приступить к установке вентиляции, необходимо утеплить сарай. Эта мера не допустит возникновения конденсата и сырости. Выбор типа вытяжки зависит от назначения строения и требований к условиям содержания тех или иных животных. Слишком интенсивное вентилирование приводит к выстуживанию помещения и переохлаждению живности, а минимизированная подача воздуха приведет к размножению различных микроорганизмов. Различают следующие виды воздухообмена:

Естественный, при котором потоки воздуха проходят и выводятся из помещения по оборудованным для этого каналам. Воздушные массы перемещаются из-за разницы давления и температуры внутри и снаружи постройки.
Принудительный, когда движение воздуха происходит за счет дополнительных устройств.

Первый вид вентиляции помещения имеет ряд недостатков:

невозможность оценки мощности системы;
отсутствие контроля температуры и влажности;
образование участков с неподвижным воздухом в процессе циркуляции;
проникновение в помещение вместе с кислородом пыли и различных патогенов, содержащихся в атмосфере;
зависимость микроклимата внутри постройки от климатических условий снаружи.

Естественное вентилирование можно усовершенствовать при помощи вспомогательного оснащения, такого как световой конек (устанавливается на крыше постройки) и решетки для вентиляции на стенах. Световой конек представляет собой устройство, имеющее вытяжную трубу и прибор для освещения.

Особенности обустройства воздухообмена

Принудительная (искусственная) вентиляция имеет следующие преимущества:

возможность коррекции показателей микроклимата;
ускоренный процесс воздухообмена;
эффективное избавление от неприятных запахов;
отсутствие застойных зон в воздухе.

Недостаток такого вида вентилирования состоит в сложном монтаже и значительных материальных затратах.

Стройматериалы для сарая – что можно использовать

Для сарая подойдут материалы с достаточной прочностью, способные прослужить долгое время, легкие в работе, недорогие. Среди материалов выделяются доски, они подходят по всем параметрам. Из них можно построить сарай полностью. Не обязательно использовать обрезные доски, необрезные дешевле. Если расположить их елочкой, строение будет выглядеть вполне красиво. Еще дешевле горбыль, но с него придется снимать кору.

В случаях с сараями, очень популярно каркасное строительство

Частным застройщикам хорошо известно каркасное строительство, хотя они зачастую и не подозревают о таком названии. Но собирать каркас сарая из бруса не обязательно, можно использовать крепкие доски, даже б/у. Каркасные сараи иногда ради красоты обшивают фанерой или ОСП. Следует иметь в виду, что такой и подобный материал на открытом воздухе расслаивается. Его необходимо прогрунтовать и покрасить. Иногда в качестве обшивки используют профлист, но ему нужен усиленный каркас.

В строительстве капитальных сараев, особенно для скота, применяют кирпич или пеноблоки. Они менее прочные, чем кирпич, но здесь это не имеет значения. Сараи из пеноблоков построить легче и дешевле. Зимой живности в нем теплее, чем в кирпичном, а летом он не так сильно нагревается. К тому же, можно сэкономить на основании, легкое здание строится на столбчатом фундаменте.

Кладку начинают на цементном растворе– три нижних ряда, а затем используют клеевую смесь для газобетона. Вес стен очень небольшой, вертикальная нагрузка слабая, и сильный боковой ветер может разрушить цементную кладку верхних рядов, отчего и применяют клей. Стены на клею выгонят постепенно: сначала третью часть по высоте, ждут схватывания, затем еще треть, опять дают выстояться.

Схема системы в помещении для животных

Организация воздухообмена в помещении для животных и кур предполагает требования к показателям микроклимата — уровню влажности и температурному режиму, методу прокладывания приточных и вытяжных каналов (как устроить приточную вентиляцию своими руками?). Нужны расчёты перед сооружением системы, поскольку от них будет зависеть сложность монтажа, количество материала и сама схема.

Для кур

Для небольшого поголовья птицы обычно обустраивают приточно-вытяжную систему или естественную вентиляцию, что выполняется в короткие сроки без существенных затрат, но обеспечивает высокую эффективность поддержки оптимального микроклимата в курятнике (как установить вентиляцию своими руками?). Механические системы оборудуются в больших помещениях со значительным поголовьем птицы. Совет Главное для создания естественной вентиляции в курятниках небольших размеров – это предотвращение сквозняков. Для этого нужно оборудовать над дверью несколько сквозных отверстий, а на противоположной стене помещения – форточку. Тогда воздухообмен будет осуществляться в центральной части курятника, не затрагивая насестов птицы. Однако для зимы это решение эффективным не будет, так как курятник будет нуждаться в дополнительном обогреве. С круглогодичной вентиляцией справляется приточно-вытяжная система, конструкция которой зависит от параметров помещения, условий и поголовья птицы. После расчётов нужно перейти к составлению принципиальной схемы расположения вентиляционных каналов и других элементов в таком порядке:

Для организации вытяжного и приточного канала потребуется 2 ПВХ трубы с диаметром до 0,2 м и длиной не более 2 м.
Над местами насестов птицы в стене на уровне 0,3 м от потолка проделывается отверстие под вытяжную трубу.
В месте с самым редким посещением поголовья на расстоянии 0,2 м от пола проделывается отверстие под приточный канал.
Высота вытяжной трубы должна быть не менее 1,5-2 м от места выхода со стены (каковы особенности монтажа выходов вентиляции?).
Для увеличения тяги, предотвращения сквозняка устанавливается дефлектор на отводящем канале.
На наружной части труб монтируют зонтики защиты, которые не дают попадать в вентиляционные каналы осадкам.

При правильной организации приточно-вытяжной вентиляции в курятнике зимой потери тепла практически исключаются. Далее наглядное и информативное видео по вытяжку в курятнике своими руками:

Со свиньями

Сараи для содержания свиней требуют более мощной вентиляции, поскольку животные крупные, создают больше испарений. Схема состоит:

Из пары вентиляторов с расположением возле крыши и в оконном проёме. Главное условие – это соблюдение одинаковой мощности приборов, чтобы не создавалось сквозняков, а воздухообмен был равномерным по всему объёму помещения. Дополнительное преимущество — возможность переключения скорости вращения лопастей в несколько режимов для более эффективного и комфортного применения системы.
Установка рассекателей и решёток для подавления сквозняков и защиты лопастей от загрязнения.
Пластиковые или металлические трубы в квадратном или круглом сечении должны быть по площади не менее 62 см2 с длиной от 2 м (как сделать вентиляцию из пластиковых труб своими руками?).
Проделываются отверстия внизу и вверху стен под воздуховоды, которые с внутренней стороны помещения закроются решётками, а во внешнюю сторону будут выводиться трубами (узнать о важных особенностях установки вентиляции в стене своими руками, а также посмотреть схему прокладки можно здесь).
Для надёжной фиксации каналов применяются металлические скобы.
Для регуляции интенсивности потока воздуха, его перекрывания требуется установка щитов на входе в каналы.
Тяга увеличивается благодаря монтажу дефлектора над воздуховодом, который защищают трубу от мусора, листьев, пыли, грязи.

Внимание Нужно соблюдать вертикальность расположения воздуховодов, организовать их защиту от атмосферной влаги. При организации вытяжного канала в крыше требуется дополнительное утепление трубы, чтобы устранить зимой появление на её поверхности конденсата из-за разности температур внутри свинарника и снаружи

Если устанавливается вентилятор на вытяжные каналы, то для приточной трубы должен монтироваться прибор такой же производительности, чтобы сохранялся объём воздуха и в помещении он не нагнетался и не выводился слишком быстро. Тогда животные получат комфортные условия и оптимальные показатели микроклимата. Дополнительно предлагаем посмотреть информативное видео про организацию вентиляции в сарае со свиньями:

Установка кормушек и поилок

Кормушки и поилки нужны как для мелкого, так и для крупного скота. Это неотъемлемая часть внутреннего обустройства хлева.

Содержание коровы в стойле требует удобного для нее доступа к воде и пище

И организовать это также важно правильно. Емкости для воды и пищи устанавливают за пределами стойла для быков в 2 ряда, вдоль стены так, чтобы скотина могла беспрепятственно к ним добраться, высунув голову в специальные отверстия в стенке

Сама кормушка часто имеет форму перевернутой трапеции. Внешняя сторона емкости высокая – 65-75 см. Сторона, которая ближе к стойлу на 20-30 сантиметров меньше. Ширина нижнего основания 30-40 см, а отверстие для обслуживания делают с расширением в 60 см. Такую кормушку легко сделать своими руками или же купить ее в специализированном магазине.

Поилка же устанавливается сбоку от кормушки. Если планируется привязной тип их содержания, удобный при не большом числе голов, подойдет чашечный или клапанно-поплавковые схемы питья. Они автоматические, подключаются к общей системе водопровода. Такие системы продаются в специализированных магазинах. Можно их сделать и своими руками, предварительно раздобыв чертежи.

Основные 3 направления вентиляции

Вентиляция в коровнике своими руками подразделяется на 3 основные ветви:

естественная;
принудительная;
смешанная или комбинированная.

В первом случае воздух движется через воздуховоды притока и оттока. Циркуляция может осуществляться через отверстия в кровле или боковых стенах, окнах, дверях. Этот вариант воздухообмена зависит от времени года. В жаркий период, образуются застои «отработанного воздуха». Так как нет резкого перепада давления снаружи и внутри коровника.

Во втором варианте – используют вентиляторы и вентиляционные шторы, последние могут регулироваться как автоматически, так и вручную. Механические устройства используют, если коровник рассчитан на 200 голов и более. Вентиляторы бывают:

Можно также использовать впускные и выпускные клапаны. При использовании принудительной вентиляции погодные условия не играют никакой роли.

В последнем случае, воздушные потоки поступают в коровник естественным способом, через щели и отверстия. «Отработанный воздух» выводится принудительно, за счет вентиляторов и других устройств.

Выбор проекта сарая

Как правило, сараи являются сугубо надземными помещениями, именно поэтому в качестве основания для них можно применять утрамбованные площадки, винтовой или столбчатый фундамент. Примеры таких проектов представлены ниже.

Сарай из профилированной трубы (сборка на косынках и уголках) с обшивкой и кровлей из профнастила, без утепления, на бетонированной площадке

Деревянный сарай с двускатной крышей (с одной стороны свес увеличен) и тамбуром-крыльцом

Сарай на деревянном каркасе с односкатной крышей, окнами на столбчатом фундаменте

Однако часто помимо помещения для хранения различных вещей выше уровня земли требуется и подземное помещение. В этом случае строительство сарая усложняется, поскольку необходимо копать котлован под подвал (погреб) и капитально защищать расположенные ниже уровня земли стены от грунтовой влаги.

Сарай с подвальным этажом

Сама постройка при этом может быть как деревянной или каркасной, так и капитальной – из пено- или газоблоков. Также блочными делают стены надземных сараев, в этом случае необходим ленточный фундамент.

Выбор конкретного проекта зависит от нужд и возможностей будущих владельцев.

Общие моменты

Чтобы курица или индюшка хорошо неслась, она должна быть здоровой

Именно поэтому так важно уделить достаточно внимания и сил строительству качественного крепкого и теплого сарая для птицы. Большинство начинающих фермеров не решаются заводить живность ввиду отсутствия подходящего помещения для ее содержания, полагая, что строительство «с нуля» им не по силам. Однако если тщательно изучить вопрос, чем мы и займемся в этой статье, станет ясно, что возведение добротного курятника не только несложно, но и не так уж затратно

Однако если тщательно изучить вопрос, чем мы и займемся в этой статье, станет ясно, что возведение добротного курятника не только несложно, но и не так уж затратно.

Выбор места под сарай для птиц

В первую очередь необходимо подобрать правильное место для строительства. При этом необходимо отталкиваться не только из соображений квадратуры будущего сарая. Учитывайте, что продукты жизнедеятельности домашней птицы источают довольно сильный неприятный запах, поэтому если сарай будет находиться с подветренной стороны, запахи будут постоянно относиться в сторону жилого дома. Лучше всего размещать сараи для животных и птицы в достаточном удалении от жилых построек рядом с туалетом или выгребной ямой.

На габариты возводимого объекта напрямую влияет свободная площадь участка. Лучше всего для строительства сарая подойдет небольшая возвышенность, тогда в холод его не потребуется дополнительно подтапливать, а в теплое время года он будет быстрее прогреваться. Помимо места под сарай необходимо выделить площадку для выгула птицы – это обязательное условие комфортного и здорового самочувствия питомцев. Ее площадь должна превышать площадь самого сарая в 2-3 раза.

Вы можете построить курятник, пользуясь уже существующими схемами, разработанными профессиональными строителями и опытными фермерами, а можете взять одну из них за основу и создать свой уникальный проект сарая для птицы, идеально подходящий конкретно для вашего участка. В конце статьи вы найдете несколько примеров схем курятников.

Размеры сарая для птиц

Домашняя птица довольно неприхотлива в содержании, но это совсем не означает, что она вовсе не нуждается в уходе и внимании. Помните, чем комфортнее будет житься курочкам и индюшкам, тем лучше они будут нестись. В этой части статьи вы узнаете, как обустроить сарай для птицы по всем правилам.

Курятник должен быть прочным, теплым и безопасным. Это своего рода уменьшенная копия жилого дома, жильцы которого должны чувствовать себя в нем в безопасности и уюте. В нем должна быть вентиляция и освещение. Совсем необязательно проводить туда электричество – можно установить несколько окон для естественного света.

Птицы – социальные животные, но им все же требуется личное пространство. В противном случае сильные особи начнут доминировать над слабыми, клевать их и драться. Во избежание подобного лучше заранее продумать, сколько кур будет постоянно жить в сарае и исходя из этого рассчитать площадь помещения. На 1 м² можно разместить не больше 4 кур или 3 индюшек.

Внутри сарая нужно установить гнезда, насесты, кормушки и поилки. Насест лучше всего поставить как можно дальше от входной двери, поскольку птица будет там отдыхать, а потому ее лучше лишний раз не беспокоить. При этом жердочки должны быть чуть наклонены, но ровно настолько, чтобы куры могли свободно по ним перемещаться. Обычно для изготовления насеста используют деревянные брусья диаметром до 5 см, верхнюю часть которых закругляют, чтобы птице было удобно обхватывать жердь лапами. Брусья устанавливают параллельно и в несколько ярусов, выдерживая дистанцию минимум 25 см (до 40 см), между полом и нижним брусом должно быть 40-50 см. Опытные фермеры советуют делать насест в 4 яруса, прикрепляя брусья к стенам при помощи шарниров.

Что касается оборудования гнезд, где птицы будут высиживать яйца, то для их изготовления можно использовать деревянные ящики (для овощей и фруктов) или корзины. В качестве мягкой теплой подстилки берут сено или солому, которую периодически заменяют свежей. В одном гнезде может поместиться 3-5 несушек.

В нижней части двери сарая нужно сделать закрываемое отверстие (миниатюрный лаз) высотой примерно 30 см. Оно необходимо для свободного выхода птицы на прогулочную площадку.

Итак, исходя из вышеизложенной информации, можно рассчитать точные габариты будущего курятника и выгульной площадки. Сарай на 10-20 курочек займет площадь 2х3 м, а площадка для выгула должна быть в несколько раз больше.

Ленточный

Начинать разговор о ленточном фундаменте надо с выбора материалов. Так как строение легкое, то можно воспользоваться различными технологиями, в которых используются разные строительные материалы.

К примеру: кирпич, те же бетонные блоки, железнодорожные деревянные шпалы, монолит из бетонного раствора.

Кирпичный фундамент – один из бюджетных вариантов. Главное в этом процессе – правильно провести кладку с перевязью элементов, что гарантирует прочность конструкции и долгий срок ее эксплуатации. При этом надо учитывать, что такой фундамент обычно закладывается по поверхности. Укладывать кирпичи в грунт не стоит. Если без этого не обойтись, тогда придется проводить тщательную гидроизоляцию стенок фундамента, к примеру, битумной мастикой.

Фундамент сарая из шпал – вариант тоже недорогой. Сами шпалы пропитаны маслом, что увеличивает их срок службы в сложных природных условиях. Главное – это правильно соединить их между собой, для чего стык между двумя элементами делается по принципу половинчатого среза. После сборки места соединения скрепляются металлическими скобами и перфорированными пластинами на саморезы.

И самая известная технология – это провести заливку фундамента под сарай бетоном в опалубку. Способ не самый дешевый, но в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант. Если заливается мелкозаглубленный или поверхностный фундамент, то учитывать уровень промерзания грунта нет необходимости.

Ход работ

Давайте рассмотрим, как правильно залить фундамент из бетона. В первую очередь определяются параметры ленты. Длина ее будет равна периметру будущего строения. Ширина и глубина в пределах 30 — 40 см – это поверхностная модель, ширина 20 — 30 см и глубина до 70 см – это мелкозаглубленный вариант.

В первом случае по периметру сарая удаляется дерн, то есть, выкапывается траншея глубиною 20 см.
Засыпается песчаная подушка с трамбовкой до краев грунта.
Укладывается гидроизоляционный материал, лучше в два слоя.
Проводится установка опалубки, для чего можно использовать доски, фанеру, плиты ОСП, профнастил, листы железа и прочие прочные плитные или листовые материалы.
Внутрь закладывается каркас из арматуры. Ее вяжут в виде двух решеток, которые затем между собой соединяются поперечными кусками. Расстояние между решетками определяется шириною траншеи. Они должны отстоять от внутренних плоскостей обрешетки в пределах 5 см. Если возводится очень легкий сарай, то в фундамент можно армокаркас не закладывать.
Готовится бетонный раствор из цемента с добавлением смеси песка и гравия. Соотношение компонентов: цемент — песок- гравий, как 1 :2 : 3. Кстати, смесь может быть из песка и щебня.
Заливка бетона проводится с равномерным распределением материала по всему объему опалубки. Главная задача – провести процесс за один день

При этом очень важно удалить из раствора воздух, который попадает туда в процессе смешивания ингредиентов. Это делается или при помощи вибратора, или подручными средствами: арматура, трубы, рейки и прочие.
Через 7 дней снимается опалубка, через 28 фундамент для сарая готов принимать нагрузки.

Вот такая пошаговая инструкции заливки ленточного фундамента под небольшой сарай.

Как утеплить сарай – работаем изнутри

Дранка, хоть и бюджетный вариант, займет у вас немало времени. Если вы дорожите временем, то вместо бюджетных вариантов можно использовать более затратные, но и более эффективные с точки зрения скорости работ. К таковым относится вариант утепления минеральной ватой и пенопластом. Говорить о достоинствах материалов нет смысла – об этом мы уже не раз рассказали в статьях, посвященных этим теплоизоляторам. Напомним о недостатках – минеральная вата легко пропитывается влагой, в результате чего теряет теплоизоляционные качества, а также слеживается со временем.

При утеплении минватой в шахматном порядке на стены набиваются гвозди для создания армирующей сетки. Рулоны минерального утеплителя разматываются и укладываются на стены, в то время как с помощью веревки создается армирующая сетка, которая будет держать вату в нужном положении. В сетке нет необходимости, если вместо мягких рулонов вы будете использовать жесткие или полужесткие плиты. Но в этом случае понадобится сделать своими руками обрешетку из досок.

Фундамент сарая

Для легких каркасных сараев целесообразно использовать свайные или столбчатые основания, для более тяжелых стен из блоков — ленточные малозаглубленные. Конструкция также зависит от типа грунта. На глинистых пучинистых почвах не рекомендуется возводить столбчатые фундаменты. Сезонные подвижки приводят к выдавливанию и перекосу опор. На торфяниках или очень слабых грунтах предпочтение отдается сваям.

Разметка

Предварительно проводят разметку фундамента на местности. Нужно подготовить колья, длинный шнур, рулетку.

Быструю и правильную разбивку конструкции можно сделать следующими способами:

С помощью теодолита. Фиксируют шнуром и колышками положение самой длинной стены сарая и двух угловых точек. Затем рулеткой и измерительным прибором определяют углы фундамента, вбивают колья, натягивают шнур.
Методом «египетского треугольника». Отмечают на уже натянутом шнуре точку не расстоянии 4 м от базового угла и в перпендикулярном направлении (приблизительно) откладывают 3 м. Между точками должно быть ровно 5 м. Корректируют положение второй точки, фиксируют колышком. Дальнейшие построения ведут от этого прямого угла.

Проконтролировать правильность разметки можно по диагонали полученного прямоугольника или квадрата. Ее длина рассчитывается по теореме Пифагора.

Для более точной фиксации осей сарая рекомендуется сделать обноску — временные приспособления из стоек и поперечных реек, вынесенные за пределы котлована. К набитым на них гвоздям крепят шнур, который можно снять перед земляными работами, а по окончании снова восстановить контур здания.

Ленточный фундамент

Устройство монолитного ленточного фундамента включает этапы:

рытье траншеи глубиной 50 см шириной 40 см;
отсыпку щебеночно-песчаной подушки на высоту 10-20 см с послойным уплотнением;
установку опалубки;
укладку гидроизоляционных материалов;
монтаж арматурного каркаса;
заливку бетоном.

Поверхность фундамента накрывают пленкой для защиты от преждевременного высыхания

Особенно это важно в жаркую погоду. Можно периодически поливать схватившийся раствор из лейки или шланга

К дальнейшим работам приступают через 7-10 дней, когда бетон наберет начальную прочность.

Можно заложить не монолитный, а сборный ленточный фундамент из бетонных блоков. В составе материала не должно быть пористых заполнителей — керамзита, шлака. Они повышают водопоглощение и, как следствие, способствуют быстрому разрушению основания.

Столбчатый

Фундамент из отдельно стоящих опор выполняют из глиняного кирпича, бетонных блоков, асбоцементных или ПВХ труб диаметром от 150 мм, железнодорожных шпал или даже автомобильных покрышек. Столбики устанавливают в углах здания, через 1,2-1,5 м по периметру и под перегородками.

Опоры из блоков или кирпича сооружают в следующем порядке:

Выкапывают ямы глубиной 35-40 см.
Отсыпают дно песком слоем 20 см, трамбуют.
Выкладывают столбики сечением 40х40 см высотой 50-60 см.
После затвердевания раствора обрабатывают со всех сторон обмазочной гидроизоляцией.

Для устройства столбчатых фундаментов из труб:

Проделывают ручным буром или выкапывают скважины на глубину 70-90 см.
Подсыпают дно песком толщиной 10 см.
Укладывают в скважину гидроизоляцию, например, рубероид.
Устанавливают асбоцементные трубы, фиксируют положение.
Помещают внутрь 3-4 прутка арматуры.
Заливают бетоном.
После затвердевания смеси проводят обратную засыпку пазух котлована с уплотнением.

Асбоцементные или пластиковые трубы выполняют роль опалубки. Если грунт не сыпучий, можно заливать бетон сразу в подготовленную скважину, предварительно выстелив стенки гидроизоляцией.

Свайный

Установка свай, как правило, производится специализированной организацией. Чаще всего используются винтовые металлические конструкции, которые вкручиваются механизированной техникой или ручным рычажным устройством.

После монтажа нужно срезать верх опор по горизонтальному уровню и залить в полость свай бетон с послойным уплотнением вибратором. Накрыть свежий раствор пленкой, дать затвердеть в течение 5-7 дней.

Как сделать стойло своими руками?

Когда вы выполнили чертёж стойла для КРС, необходимо продумать, из какого материала вы будете его изготавливать. Обычно используют дерево или металл. Конструкция должна быть прочной, безопасной для животного, долговечной и в тоже время удобной для корректировки размеров.

Поэтому желательно отдать предпочтение металлу, если есть такая возможность, хоть и работать с ним сложнее, нежели с деревом.

Вам понадобятся:

металлические трубы d=60 мм (длина и количество их будет зависеть от размеров стойла, высоты помещения и дизайна конструкции);
бетонный раствор;
крепления для труб (стяжки, болты, гайки);
сварочный аппарат;
брус 50х50 мм (лаги для настила, длину выбираете соответственно вашим размерам);
доска 40 мм (настил, длину и ширину подбираете самостоятельно);
саморезы для фиксации досок;
рубанок для строгания доски (если не обработана);
антисептик для обработки дерева;
кисть для нанесения антисептика;
линейка-уровень;
рулетка.

Предположим, что ваш коровник рассчитан на содержание двух коров, и для каждой нужно своё стойло.

Рассмотрим этапы изготовления такого стойла:

Разделяем помещение на две половины и по центру проводим линию.
На линии выкапываем три ямки так, чтобы первая была у стены, вторая — на расстоянии 80 см от неё, а третья — на расстоянии 170 см от первой.
Аналогичным образом выкапываем ямки вдоль боковых стен.
В ямы вставляем металлические трубы, которые будут несущими, и заливаем бетоном.
Полученные девять труб необходимо скрепить по верху, если они не упираются в потолок помещения, и по низу. Если вы взяли трубы высотой меньше высоты хлева, то желательно, чтобы их длина была 150–160 см. На такой высоте удобно крепить привязь. Трубы необходимо сваривать.
Боковые перегородки можно выполнить горизонтальными либо так, как показано на первом чертеже.
Позади пространства, размеченного для стойла, вдоль необходимо проложить жёлоб шириной 30 см и глубиной 15–20 см. В него будут стекать жидкие отходы и падать твёрдые.
Если пол без уклона, готовим деревянный настил. С помощью брусков для лаг выполняем наклон в сторону желоба в 2–3 сантиметра.
Сверху на лаги выстилаем доску и фиксируем её саморезами. При необходимости обрабатываем рубанком.
Готовый настил покрываем антисептиком.
Перед стойлом располагаем кормушку 1,5х0,65 м. Высота переднего бортика — 30 см.

Размеры сараев для коров и как дешево и быстро построить стайку своими руками