Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками

Виды ленточного фундамента

При строительстве коттеджей на сваях основание ленты фундамента относительно отметки земли может располагаться:

Ниже нулевого уровня на 20-30 см. Такой фундамент называется мелкозаглубленным и наиболее часто применяется для домов в средней полосе России. Конструкция отличается простотой монтажа, отсутствием сложных расчетов, надежностью, универсальностью. Мелкозаглубленный фундамент нельзя устраивать на плывунах, пучинистых грунтах, участках с повышенным уровнем подземных вод.
Ниже нулевого уровня на 50-60 см. Заглубленный тип фундамента по причине сложного устройства и нецелесообразности практически не используется в частном строительстве. При возведении многоэтажных домов такой тип основания применяется при необходимости обустройства цокольного или подвального этажа.
Выше уровня земли на 20-50 см. Висячий тип ленточного фундамента по конструкции практически идентичен свайно-ростверковому висячему фундаменту. Основание такого типа возводится на плывунах, в болотистой местности, пучинистых грунтах, участках с высоким уровнем грунтовых вод, а также там, где существует угроза подтопления. Проектирование и строительство висячего фундамента на сваях требует детального и сложного расчета, который лучше доверить профессионалам.

Фундамент на буронабивных сваях, у которого основание монолитной ленты лежит на земле (нулевой уровень), с практической точки зрения не имеет смысла: если грунты на участке достаточно сильные, чтобы выдержать ленточное основание, то необходимость использовать буронабивные сваи отпадает. Если же грунты на участке слабые, то ленточная часть просядет ниже уровня земли.

Что необходимо учитывать?

важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов

Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.

После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.

Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.

Последовательность процесса заливки

Заливка бетона в траншею осуществляется следующим образом:

Траншею лучше копать вручную. Постепенно углубляясь в землю, формируйте ровные, гладкие стенки. Поверхность получится более аккуратной, чем при работе экскаватора. Глубина зависит от ответственности возводимого сооружения и колеблется от 50 до 100 см.
Для выравнивания дна применяем песок. Толщина слоя составляет около 20 см. Для обеспечения равномерности подушки, песок перед трамбовкой смачивается.
Чтобы бетонный раствор не терял влагу слишком быстро, выкладываем поверхность траншеи полиэтиленом.
Металлическими прутками производим армирование основания. Арматура должна укладываться на расстоянии не менее 5 см от края для образования защитного слоя бетона требуемой толщины.
Для цокольной, не погруженной в землю, части фундамента, сооружаем опалубку из досок толщиной 25 мм.
Выстилаем дно рубероидом.
Для того чтобы не возникло проблем с подводом водопровода и канализации, производится закладка технологических труб. После заливки бетонного раствора, они удаляются, а в готовые отверстия вводятся трубы нужного диаметра.
Заливаем бетон.

Армирование, как говорит инструкция, обязательно делается и повдоль, и поперёк

Возведение монолитного сетика

Бетонные работы при сооружении септика

Чтобы построить септик без откачки своими руками потребуется бетонный раствор. Он готовится из ингредиентов в следующих примерных количествах:

Портланд-цемент – 400 кг;
Песок – 600 кг;
Суперпластификатор жидкий С-3 – 5л;
Вода – 200 л.

Перед заливкой раствора в опалубку, в ней следует установить армирующие элементы прямого назначения или импровизированные, из подсобных материалов. Такая мера значительно усилит прочность полученной конструкции.

Бетонные стенки после снятия опалубки

Дальнейшая последовательность действий:

залить раствор в первую сторону котлована, где установлена опалубка. После этого этапа можно отдохнуть пару дней, так как бетон должен отвердеть.
после перерыва, убедившись, что раствор достаточно твердый, можно снимать опалубку и выставлять на вторую половину котлована.
затем заливают раствор во второй части, и он опять оставляется в покое до полного застывания.

Деление септика на очистные ступени

Теперь, когда корпус септика готов, остается поделить его на две части, равные по объему:

первая ступень очистки собирает твердые включения сточных вод и ил.
вторая накапливает жидкие нечистоты, и через фильтрующее дно спускает их в грунт.

Схема деления септика на очистные камеры

Так как, сооружая бетонный септик своими руками, обычно руководствуются соображениями экономии, то и при строительстве стенки-разделителя применяют тот же принцип, то есть возводят ее из подручных материалов: камня, кирпича, бетонных блоков, словом, любого материала, имеющегося под рукой в наличии. Главное – это соблюдение высоты расположения отверстия, через которое будет осуществляться перелив: оно должно быть примерно на полметра ниже, чем входное.

Совет от профессионала: Рекомендуется вставить в перелив обычный тройник, применяемый в канализационной разводке, тогда вода будет поступать снизу, и при таком ее движении наиболее тяжелые частицы не смогут преодолеть гравитационной силы, и останутся в первой камере очистки, что повысит ее эффективность.

Пошаговая инструкция по устройству фундамента

Готовясь делать свайно-ленточное основание, надо либо заранее запланировать высокие траты на отопление, либо сразу в смету и проект заложить утепление цокольно-фундаментной части строения. Во втором случае понадобится влагостойкий утеплитель для стен и облицовка, зато в жилище точно будет тепло.

Необходимо будет по периметру коттеджа выполнить фальш-стенку, закрывающую свайные столбы и предотвращающую сквозняки между ними. Для этого можно взять фасадные панели для наружной отделки либо профлист. Если же хочется чего-либо более красивого и элегантного, то есть клинкерная плитка и декоративный кирпич. Отелочных материалов для экстерьера здания существует немало.

Весь процесс строительства ленты на сваях можно разбить на два этапа. Сначала выполняется свайная часть из буронабивных труб. А затем на них укладывается ленточная конструкция. Надо только не забыть связать их между собой арматурой перед заливкой бетона.

В целом пошаговая инструкция ленточного фундамента на бетонных сваях разбивается на пять шагов:

Подготовительные и чертежные работы
Выемка земли, установка труб из асбестоцемента и их армирование.
Заливка несъемной асбестоцементной опалубки бетоном.
Создание ленточной опалубки из досок и брусков.
Армирование ленты на сваях и заполнение ее бетонным раствором.
Гидроизоляция железобетона.

Чертим на бумаге или в программе будущей фундамент — ленту и сваи

Разметка «кольями» скважин под сваи будущего фундамента

Трактором с буром делаем скважины

Сваи необходимо погружать на глубину ниже уровня промерзания на стройплощадке грунта. Ямы под них придется копать на 40–50 см ниже этой отметки. Фундамент должен опираться на устойчивое грунтовое основание.

Получаем вот такие скважины

После подготовки скважин размерами на 10–15 см шире внешнего диаметра труб из асбестоцемента на их дне толщиной в 30 см насыпается песчаная подушка. Трубная опалубка устанавливается как раз на этот утрамбованный песок. Сами трубы в поперечнике выбираются из расчета 1/3 от ширины ж/б ростверка.

Подготавливаем арматуру для вязки каркаса свай

Далее каждая свая армируется тремя или четырьмя вертикальными прутами из стали сечением 10–12 мм и длиной равной сумме высот опоры и ленты на ней. Размещаются они в трубе на приблизительно равном удалении друг от друга и от асбестоцементных стенок. Для упрощения их можно связать проволокой в нужную конструкцию еще на земле до установки.

Вяжем каркасы свай из арматуры и вставляем в скважины

Следующий этап – заливка труб бетонным раствором. Обычно это выполняется до армирования ленты фундамента на сваях. Но приведенная инструкция может быть и несколько изменена. Тогда сначала укладывается арматура в ростверк и для него делается опалубка, а потом все вместе уже заливать бетоном. Ячейки армирующего пояса вяжутся размером в 30–40 см в зависимости от ширины и высоты ленты.

Заливаем сваи до уровня арматуры ленты. На фото показана ситуация, когда сваю «перелили» и её пришлось высверливать для установки ленточного каркаса

Прокапываем «ленту», подсыпаем песком, подстилаем рубероид и вяжем ленточную арматуру

Выставляем опалубку и заливаем бетон до нужного уровня. Не забываем вибрировать бетон во время заливки

Для выполнения гидроизоляции достаточно взять обычный рубероид и обернуть им ростверк. Этот наиболее дешевый вариант. Также можно воспользоваться битумной либо полимерной мастикой. На этом фундамент дома в виде ленты на сваях выполнен. В дальнейшем его надо будет лишь закрыть облицовкой и по необходимости утеплить.

После высыхания промазываем фундамент битумом и застилаем рубероидом

Готово — можно выкладывать стены

Возведение фундамента: ленточное, мелкозаглубленное основание

Устройство описанного нами фундаментального основания, как и других его видов также, начинается с предварительной подготовки грунта и проведения земляных работ. В первую очередь следует выровнять необходимую площадку под строительство, это необходимо для того чтобы почва была ровной и не образовалось разница размеров в глубине вырытого рва, который и будет сделан для основания. Для выравнивания места для застройки нужно снять верхний слой почвы, при этом следует учитывать и запас – порядка двух метров с каждой стороны участка. Для проведения данных работ можно воспользоваться водяным уровнем, это отличный инструментарий для отображения перепадов высот грунта на разных участках земли предназначенной под постройку здания.

Далее понадобится сделать разметку, согласно вашего проекта, возведения постройки. В первую очередь следует отметить основные элементы, для этого можно воспользоваться предварительно подготовленными колышками для разметки и веревкам. К примеру, если будущее здание будет иметь форму прямоугольника, в этом случае колышки следует забивать по углам. А вот если будущее строение имеет более сложную форму, в этом случае колышки понадобятся на всех стыках и поворотных местах постройки

Обращаем внимание на то, что данную процедуру необходимо проводить с особой тщательностью

Следующим этапом будет подготовка траншеи под основание, глубина которой должна будет составлять не менее полуметра. Ширина траншеи фундамента должна быть чуть больше чем ширина планируемых стен постройки. Данный этап довольно трудоемкий, поэтому если есть возможность, лучше воспользоваться услугами спецтехники, к примеру экскаватора, поскольку это намного быстрее и вам после прорытия траншеи просто придется подравнять ее стенки.

В том случае если доступ к месту строительства затруднен для проезда спецтехники, в сети интернет можно найти услуги мини-спецсредств и мобильных экскаваторов, которыми и можно также воспользоваться, поскольку их главным преимуществом является эффективная работа даже в самых стесненных условиях.

После того как траншея для фундаментального основания готова, ее необходимо тщательно устелить гидроизоляционным материалом. Для этих целей отличным вариантом будет такой материал как рубероид. Данную операция проводится для того, чтобы прочность подушки из песка не уменьшалась.

Следующий шаг – это укладка той самой песочной подушки, слой крупнозернистого песка должен составлять не менее 20 см. Далее этот слой намачивается и плотно утрамбовывается, лучше это делать при помощи специальных технических устройств.

Нюансы выполнения работ

Чтобы фундамент в грунте без опалубки стал надежной опорой, учтите такие особенности технологии его строительства:

Свежий залитый фундамент должен быть укрыт. Если стены траншеи защищены пленкой, используют свободные концы данного материала. Иначе бетон укрывают мешковиной или другой тканью.
В жаркую погоду бетону требуется полив для качественного схватывания и вызревания.
В холодное время целесообразно повышать марку бетона, чтобы получить надежный фундамент.
Перед заливкой смеси края траншеи допустимо укрепить разборной полосой из досок или кирпича. Отлитый бетон будет немного выступать над уровнем почвы. После схватывания смеси кирпич и доски убирают.
Минимальная высота слоя при послойной заливке самостоятельно приготовленной смеси – 25 см.
Гидроизоляционные листы рубероида после окончания застывания фундамента заворачивают на ленту и наплавляют на нее.
Для приготовления смеси требуются только чистые компоненты – песок, гравий, воду. Иначе бетон потеряет рабочие характеристики.

На возникающий порой вопрос о том, можно ли заливать фундамент в землю без опалубки, следует определенно положительный ответ. Это подтверждают многочисленные отзывы, в которых описываются примеры и расчеты. Фундамент в грунте без опалубки строить можно, главное учесть особенности технологии и исходные параметры строительного участка.

Подготовка дна выемки

Давайте этот процесс рассмотрим более подробно. Независимо от того, вырывали вы траншею или котлован, грунт все равно нужно выровнять. Для этого на дне выстилается специальная подушка.

Она отвечает за выполнение следующих функций:

выравнивание поверхности;
более равномерное распределение нагрузки на несущую конструкцию;
дренажная система.

В качестве подушки можно использовать не только песок и щебень, но также шлак и гравий. Наиболее распространенным материалом является песок средней и крупной фракции. Он хорош тем, что исключает вероятность изменения объема почвы в результате его промерзания в зимний период.

Толщина подушки должна быть в пределах от 30 сантиметров до полуметра. Если на строительной площадке проблемный тип грунтов, то насыпь должна быть не менее 1,5 метра.

Независимо от того, какое устройство ленточного фундамента вы используете, подушка создается в следующей последовательности:

вибрирование;
проливка водой;
уплотнение под грузом.

Если вы планируете строить двухэтажный дом или использовать тяжелые строительные материалы, то для повышения максимальной выдерживаемой нагрузки лучше использовать песчано-гравийную смесь.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование фундамента

Армирование необходимо выполнять обязательно для литых ж/б фундаментов. Арматура внутри фундамента – это его прочность и устойчивость к внешним нагрузкам и изменениям.

Для армирования используют рифлёную арматуру с сечением от 14 мм и стальную вязочную проволоку.

Вертикальная арматура раскладывается вдоль всех траншей, из расчета по одному пруту на каждый угол. Если фундамент более 40 см в высоте, то рекомендуется укрепиться в центральной части лены еще двумя прутами. Далее, вдоль осей и по горизонтали, с шагом в 40 см устанавливаются «П» — образные скрутки из арматуры. Вертикальная и горизонтальная арматура вяжется проволокой меду собой и со стенками опалубки.

Арматура должна вязаться с отступом в 5 см от стенок опалубки, основания и верха фундамента, то есть после заливки полностью должна быть утоплена в фундамент. Снизу арматурную скрутку можно ставить на кирпичи.

Вместо проволоки не рекомендуется использовать сварку, поскольку это провоцирует возникновение коррозии в местах сварки.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент стоит дешевле, чем плитный. Сделать его проще. А прочности достаточно для постройки частного дома высотой в один или два этажа. Поэтому данный тип оснований востребован в области строительства индивидуального жилья.

Важное достоинство – универсальность. Ленточное основание можно использовать на различных типах грунта: на подвижных, пучинистых, на глинистых или даже болотистых

Ленточный фундамент применяется давно

Поэтому технология возведения хорошо отработана. Его устройство и особенности заливки тщательно изучены, доступны каждому. Монолитная структура отлично выдерживает нагрузки и равномерно распределяет их. Выполненное по всем правилам бетонное основание может прослужить более ста лет.

К недостатка можно отнести то, что при качественном выполнении, его стоимость доходит до 30-40% от общих затрат на строительство. Однако, на основании нельзя экономить. Именно от его прочности зависит то, как долго простоит дом.

Расчет длины, ширины, глубины, выбор формы котлована

Котлован проектируется с учетом выбранного и рассчитанного конкретного фундамента для сооружения. Учитываются следующие условия: тип основания, глубина расположения грунтовых вод, промерзания почвы, тип грунта, габариты, вес сооружения. Земляные работы начинаются только после проведения геологических изысканий и анализа климатических условий местности. Рытье осуществляется с учетом норм СНиП 3.02.01.

Форма котлована зависит от типа фундамента. Основные разновидности:

одна большая, прямоугольная яма для монолитного, плитного основания;
траншея под ленточный фундамент;
отдельные, квадратные или круглые ямы при возведении столбчатого;
скважины для свай.

Глубина выбирается с учетом нескольких факторов:

Промерзание почвы. Дно котлована опускается ниже его уровня на 25-40 см.
Расположение грунтовых вод. Они лимитируют максимальную глубину котлована, т.к. его дно располагается на 40-50 см выше уровня залегания водного пласта.
Тип грунта. Для песчаника или гравелистой структуры — от 1,1 м, супесчаников — от 1,3 м, глинистых почв и суглинков — от 1,4 м, для плотного грунта — от 1,8 м.

Указанные правила устанавливаются для типового, заглубленного фундамента. При возведении мелкозаглубленного основания глубина выбирается в пределах 0,4-0,7 м независимо от приведенных выше факторов.

Площадь зависит от несущих способностей грунта и габаритов самого строения. В расчете площади основания учитывается полная нагрузка (полный вес сооружения во время эксплуатации с учетом внутреннего обустройства, а также ветровой и осадочной нагрузки) и допустимое удельное давление на грунт. Размеры котлована выбираются так, чтобы его дно превышало длину и ширину строения на 40-60 см, что позволяет устанавливать опалубку и укрепление стенок.

Стенки котлована не должны осыпаться, создавая риск для строителей. Могут потребоваться работы по формированию откосов или ступенек, установке противоосыпного крепления. По форме стенки могут быть вертикальными, наклонными и ступенчатыми. Уклон помогает предотвратить их осыпание. С учетом параметров почвы он выбирается в таких пределах: песчаники — до 45°, супеси — 25-40 °, глины и плотные грунты — 0-20°.

Для планирования земляных работ важно заранее рассчитать объем выемки грунта (V) и обратной засыпки (Vз). Используется формула V = H / 6 (ab + cd + (a + c) (b+d), где: Н — глубина, а, b — ширина и длина дна, с, d — ширина и длина котлована на поверхности

Объем обратной засыпки определяется, как Vз = V — Vб, где Vб — объем бетонной заливки фундамента.

Что представляет собой ленточный фундамент?

Помимо финансовой выгоды в объёмах работ и в возведении конструкции непосредственно для будущих жильцов дома, стоит рассмотреть сам фундамент и определить, что он из себя представляет.

Фундаментная лента — железобетонная конструкция, возводимая по линии периметра будущего дома и по основным внутренним осям будущих несущих вертикальных конструкций.

Наличие фундамента позволяет перераспределить силу нагрузок на грунт. Используют подобные опоры не только при возведении жилых сооружений, но и при строительстве гаражей, примыкающих к дому хозяйственных построек, отдалённых строений, например, таких, как бани. Часто ленточный фундамент выбирают для возведения кирпичных, бетонных заборов.

Основные ошибки и советы по строительству

Ошибки при оценке качества строительного грунта и ситуации с грунтовыми водами, а также поведения выбранного фундамента во время эксплуатации, часто приводят к непоправимому техническому и экономическому ущербу.

Возможны выдавливание основы дома, его проваливание или расползание по сторонам. Во избежание таких проблем, следует изучить карту пролегания грунтовых вод местности и корректно делать гидроизоляционный слой.

Для определения размеров фундамента нужно установить допустимую нагрузку на строительный грунт, а также вид и свойства почвы, проведя шурфование и зондирование (если такие данные для местности отсутствуют).

Таблица нагрузок для РФ:

Основание дома ленточного типа размещается ниже уровня промерзания почвы, потому как преимущественное число грунтов набухают по окончании зимы. При нарушении этого правила фундамент, вероятнее всего, поплывет весной.

Уровень промерзания:

В готовый раствор воду добавлять нельзя. Бетон ее уже не впитает, однако, это сформирует пустоты, что снизит прочность и приведет к деформации.

Как на практике залить фундамент без опалубки

Изготовление фундамента прямой отливкой в землю может показаться проще и дешевле, чем в случае, когда приходится строить деревянный каркас опалубки, сбивать десятки досок в щиты, выравнивать и забивать десятки стоек и распорок. В отсутствие опалубки роль формы, обеспечивающей придание бетонной массе необходимого профиля, играют стенки траншеи, скважины или котлована.

Последовательность операций по заливке фундамента без опалубки

Наиболее сложным и трудоемким будет построить ленточный вариант фундамента без опалубки в условиях слабых и подвижных земель. Даже при отсутствии грунтовой воды огромная масса незастывшего бетона фундамента без опалубки способна вызывать осадку и искажение профиля ленты в траншее.

Таким образом, прочность фундамента в землю без опалубки на 90 % зависит от качества подготовки траншеи или котлована под заливку бетона. Потребуется выполнить следующие операции:

Максимально точно и детально изучить характер грунта, определить уровень грунтовых вод и наличие ключей, родников и других источников. Если будет установлено наличие высокого уровня воды, мокрого песка, жирной глины, то параллельно с планировкой и рытьем траншеи под фундамент необходимо выполнить дренаж участка;
Ширину ленты фундамента, отливаемого в землю без опалубки, увеличивают на 20-30% от расчетной величины, таким образом, увеличением траншеи компенсируется ухудшение несущих свойств ленты за счет возможного нарушения геометрии;
По возможности основную часть земли из траншеи выбирают экскаватором, последние 30-40 см отрывают вручную шанцевым инструментом. Это наиболее сложный и трудоемкий этап работы, так как требуется выровнять стены траншеи и подрезать дно по горизонту, используя строительный уровень и гидравлический уровнемер;
После отделки и утрамбовки подушки стены траншеи выкладывают полиэтиленовой пленкой, дно выстилается изоспаном или стеклорубероидом;
На завершающем этапе траншея заливается товарным бетоном, чтобы придать верхней части фундамента оформленный вид ленты, края траншеи выкладывают настильной доской и рядом кирпича. После схватывания бетона кирпич и доски удаляют. Над поверхностью земли образуется выступающая часть фундамента высотой 5-7 см.

Что такое свайно-ленточный фундамент

Схема фундамента свайно-ленточного

Рама из железобетона или других аналогичных материалов носит наименование ростверка, от немецкого слова, составленного из двух Rost – решетка и Werk – строение. Ростверк собирается из балок или плит, опирающихся на оголовки свай. Когда используются балки или монолитные конструкции по периметру дома и несущих стен – это ленточный вариант ростверка.

На конструкцию опирается бревенчатый или бетонный настил, она создает равномерное соотношение нагрузок. Точечные воздействия от свай распределяются по верхней раме, таким образом нет излишних нагрузок на стены в отдельных точках. Это практически избавляет строение от перекосов и разрушений кладки. Лента и сваи закрепляются единым арматурным поясом, который позволяет поддерживать весь дом.

Положительные моменты, которые характеризуют свайно-ленточный фундамент:

Можно использовать на различных видах почв, в том числе с высоким подъемом грунтовых вод, в условиях неровного рельефа. Устойчив в условиях подвижных, неустойчивых пучинистых грунтах.
Возведение фундамента занимает немного времени.
Используется сравнительно небольшое количество строительных материалов.
Не требуется привлекать сложную автомобильную технику и строительную механизацию.
Простые виды работ со сваями: винтовыми и буронабивными. Это доступно даже самостоятельным строителям.
Относительно невысокая стоимость основания.

Сфера применения

Ленточный ростверк на свайном фундаменте — это наиболее легкий вариант ростверкового основания. Он предназначен для небольших строений, в основном малоэтажных. По сравнению с железобетонным монолитным фундаментом тех же размеров он обходится намного дешевле.

Свайно-ленточный фундамент для дома может служить основанием разных типов строений:

кирпичных;
деревянных разного вида: рубленных, брусовых и других;
каркасных;
из газосиликатных блоков;
и других вариантов.

Если их приходится загонять на небольшую глубину, можно обойтись ручным оборудованием, таким, как ручной бур. Если необходимо загнать сваи в глубокие слои грунта — придется привлечь специализированную технику, автомобильную и строительную.

Ленточный фундамент на винтовых сваях предполагает ввинчивание стержня специальными механизмами или приспособлениями. В случае буронабивных с помощью инструментов пробуривают колодец. Создается опалубка, вставляются асбестоцементные или обсадные трубы. В них происходит заливка бетонной смеси, которая и образует несущие элементы.

Этапы застывания основы

Получить качественный монолитный каркас без применения специальной техники сложно. Заливка фундамента в два этапа целесообразна, если работы проводятся вручную, с учетом определенных интервалов для застывания раствора. Созревание бетона происходит в 2 фазы: схватывание и затвердение.

схватывание — первая стадия при бетонировании опалубка. Составляющие частицы раствора взаимодействуют между собой, образуя плотную однородную структуру. Время для схватывания каркаса зависит от погодных условий, температурного режима и варьируется от 3 часов до одного дня. Самой благоприятной считается температура воздуха от +15 С. Для полного схватывания пласта в зимний период понадобиться около 8 часов, в осенне-весенний — 4 часа, летний — 3 часа.
затвердение — завершающая степень созревания раствора, которая длится около месяца. На этой стадии заливать новый слой бетона можно через три дня. Плохо застывшая поверхность под давлением свежей порции цемента даст трещины, уменьшая эксплуатационные свойства конструкции. Перед формированием очередной прослойки, предыдущую высушивают, зачищают металлической щеткой.

Придерживайтесь указанных интервалов, чтобы при заливке фундамента в несколько этапов получить прочный монолитный каркас без изъянов и дефектов.

Правильная высота над землей

Основание поднимают выше нулевого уровня для достижения таких целей:

обустройство цоколя;
для защиты конструкции от высокой влажности (минимальная высота 20 см);
при возведении свайного и столбчатого фундаментов (возвышение снижает негативное воздействие пучинистого грунта);
обустройство подвального помещения – основание по высоте делается согласно проектной документации.

При расчете высоты учитывается возможная усадка строения. Правильное обустройство позволяет исключить разрушение конструкций. Минимальная высота основания составляет 20 см. Рекомендовано возвысить фундамент на 35-40 см от нулевого уровня.

Обустройство подвального помещения

Перед проектированием подвала в доме с ленточным фундаментом учитывается тип почвы и уровень грунтовых вод. На этом этапе определяются размеры помещения. К возведению подходят внимательно. Подвал выступает в роли дополнительного утеплителя.

Сооружение подвала имеет особенности. В процессе земляных работ потребуется удаление земли по всей площади на нужную глубину. Фундамент дополнительно армируется. Лента служит опорой для конструктивных элементов здания и выступает в роли стен для подвала. В процессе выполняют такие дополнительные работы:

армирование пола;
устройство вентиляционной системы;
заливка монолитной плиты;
установка опалубки под основание на определенную высоту.

Обустройство подвала – сложный процесс, который подразумевает выполнение ряда дополнительных работ. К заливке пола и стен подходят очень внимательно.

Ленточный фундамент своими руками