Окна в деревянном доме: 70 фото установки разных типов окон

Требования к окнам

Сегодня производители, используя современные технологии, выпускают для рынка огромный ассортимент функциональны, практичных, красивых и бюджетных вариантов.

Любой домовладелец, понимая, как выбрать для своего деревянного дома надежные окна, при покупке примет правильное решение.

Однако качественное установление различной модели возможно лишь при удовлетворении определенных условий:

Любое окно, независимо из какого материала оно изготовлено, должно стать надежной защитой домостроения от различных воздействий извне, будь то насекомые, пыль или погодные явления (дождь, ветер и т.п.).
Остекление помещения обязано обеспечить внутреннее пространство достаточным количеством света.
Дизайн дома с выбранными окнами должен иметь гармоничный и законченный вид.
Надежное обеспечение безопасности владельцев дома.

Раньше деревянная оконная рама с отдельными створками, в которые вставлялись стекла, могла расширяться или сужаться вместе со строением. Сегодня ПВХ окна абсолютно не совпадают со всем строением по уровню деформации. Поэтому при установке данных окон используют специальную дополнительную раму.

Как аккуратно разобрать окно и правильно заложить оконный проём

Необходимость в таких изменениях, как заделка оконных проёмов в деревянном срубе возникает не часто, поэтому далеко не все представляют, как заложить окно в деревянном доме, не прибегая к такой трудоёмкой и затратной операции, как полный демонтаж сруба с последующей установкой новых брёвен.

Так же, как и во многих других ситуациях, заделка окон в деревянном доме сложнее аналогичных операций, выполняемых при реконструкции каменного здания. Отличия обусловлены особой структурой деревянных строительных материалов, а также в том, что и в этом случае необходимо учитывать влажностную деформацию древесины.

Ошибки и сложности

Возможные сложности и ошибки могут возникнуть лишь в том случае, если в работе использовался некачественный расходный материал, была нарушена технология по принятому чертежу, не соблюдалась схема, монтаж проводился в неподходящих погодных условиях.

Ошибки обнаруживаются в процессе эксплуатации оконной системы. Они заключаются в следующих моментах:

Недостаточна подготовка поверхности прилегания.

Перед проведением установки выполняют демонтаж старого окна, удаляют мусор и остатки прежней конструкции, затирают и зачищают поверхность, выравнивают ее, грунтуют.

Если необходимо, то и шпатлюют.
Установка системы проводилась штапиками наружу. Это неправильно, так как их можно вытащить, легко открыть конструкцию и снять весь стеклопакет.
Нарушение геометрических пропорций системы. Во время работы нужно обязательно использовать уровень, чтобы открывание и закрывание элементов окна не было затруднительным.
Работы в морозную погоду приводят к тому, что клей и монтажная пена меняют свою структуру, расширяются и неправильно уплотняют проемы окна. Это же касается и использования утеплителей, а также гидроизолятора.
Фиксацию рамы необходимо надежно закрепить анкерами к стенам, чтобы они не деформировались и не вибрировали.
Нарушенные правила монтажа. В стене из кирпича (однослойной) окно устанавливают в середине проема, в двухслойной – ближе к внешней поверхности (за теплоизолятором). Для трехслойных проемов установка осуществляется в плоскости утепляющего материала.
При использовании герметиков необходимо следить, чтобы прямые солнечные УФ-лучи не попадали на поверхность окна, так как это приведет к скорому разрушению стыков и поверхностей окна.

Многие специалисты рекомендуют перед тем, как вставить блоки выдерживать оконные конструкции некоторое время, чтобы древесина адаптировалась к условиям и набрала нужную влажность. Этот способ продлит срок ее эксплуатации.

Чтобы некачественные материалы не свели к нулю все затраты и работы, нужно следить за тем, что приобретается. Если древесина или комплектующие (фурнитура, уплотнители, клей, пена, крепеж и т.д.) не имеют маркировки, сопроводительных документов, гигиенических выводов, гарантий, сертификатов, то стоит задуматься. Покупка продукции у проверенных компаний – залог успешной работы мастера.

Этапы установки

Обсадка

Выполнить разметку стен на участках, где планируется сделать проем.
Изготовить пазы 50×50 мм во всех боковых гранях;
Проложить в пазы жгут.
Разместить утеплитель, а сверху — нижнюю доску.
Закрепить в пазу шип подходящего размера;
При помощи саморезов прикрепить к шипу доску.
Произвести установку верхней доски, которая будет плотно соприкасаться с вертикальными элементами.
Заполнить утеплителем просвет в верхней части, укрыть пленкой.
Скрепить все саморезами, расщелины заполнить герметиком.

Памятка! Пластиковые окна можно устанавливать способом «в колоду», при этом применяются лафеты с пазами. Метод «шип-паз» подходит для окон любого типа, является более надежным.

Монтаж

Закрепить раму в проеме.
Проверить уровнем, выровнять и закрепить саморезами.
Щели заполнить монтажной пеной.
Сделать откосы.
Выполнить обналичку.
В раму установить стеклопакеты, подровнять со всех сторон штапиками.
Повесить створки на предназначенные для них петли, отрегулировать.

Окно готово к запуску в эксплуатацию. Если будет заметна кривизна, то устранить ее получится только путем полной переустановки конструкции. При монтаже рекомендуется проверять ровность до закрепления деталей.

Можно ли ставить в бревенчатом домовладении?

И специалисты, и уже наработанный многолетний опыт эксплуатации подобных оконных конструкций в деревянных зданиях, говорят в пользу их установки. Тем не менее, эта технология более сложная и отличается от установки в каменных стенах.

Кроме того этот процесс может периодически повторяться, при колебании уровня подпочвенных вод и сил морозного пучения.

Поэтому в отличие от блочных и панельных жилых строений, перед установкой таких оконных блоков в рубленой постройке, должна проводиться основательная подготовка.

Для защиты ПВХ-рамы от деформаций при усадке стен, предварительно устанавливается обсада/окосячка, которая принимает на себя все вертикальные и горизонтальные нагрузки несущих стен. Кроме того выполняют компенсационный зазор вверху и внизу в 12% от размера высоты нового блока.

Виды окосячки в брусовом доме

Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:

Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.

По способам изготовления различают следующие типы:

В закладной брусок. Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
Шип-монолит. Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
Обсада “в колоду”. При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

Чем крепить?

Этот вид работ не требует наличие сложных дорогостоящих инструментов.

Основные инструменты, оснастка и вспомогательные материалы, которые потребуются для установки евроокна в деревянных коробках:

механизм для захвата стеклопакетов;
электролобзик;
электродрель со сверлами по металлу и дереву;
молоток обычный и резиновый;
отвертка со сменными головками;
набор ключей шестигранных;
ручка с шестигранным наконечником для снятия штифтов;
ключ регулировочный универсальный;
клинья и прокладки для монтажа;
измерительный инструмент: строй уровень, угольник, линейка и рулетка;
струбцина с широким захватом для фиксации материалов при резке;
крепеж;
доска для обсады;
льноватин для тепловой и шумовой защиты боковых швов в обсаде;
утеплитель и гидроизоляционная лента для теплозащиты больших швов;
саморезы оцинкованные для крепления обсады;
подкладки;
герметик.

Как выбрать тип обсады?

Обсада в колоду черновая с внешней отделкой

На текущий момент активно используется три основных конструкции обсадных рам («окосячки»):

обсада в колоду (или «П-образная»);
окосячка в шип (или «Т-образная»);
окосячка в закладной брусок.

Напомним, что любая обсадная рама – это каркас для монтажа окна или двери, не имеющий жёсткой связи со срубом. Если сформулировать одной фразой, для чего нужна окосячка, то она будет звучать так: «бревна в срубе смещаются, рама остается неподвижной».

Обратите внимание, что при монтаже обсады необходимо постоянно контролировать отсутствие фиксированных соединений между окосячкой и срубом!

Сопряжение обсады и сруба в вертикальной плоскости – скользящее, вида «шип-паз». В зависимости от типа окосячки, шип может располагаться как на вертикальном стояке, так и на торце проёма.

Учитывая это, между верхней перекладиной обсадной рамы и срубом всегда должен присутствовать компенсационный зазор, заполненный волокнистым уплотнителем. Размеры этого зазора зависят от климатических особенностей в регионе и колеблются в диапазоне от 60 до 100 мм.

Каждый из приведенных вариантов обсады имеет несколько модификаций, но, тем не менее, можно сформулировать несколько общих рекомендации для выбора оптимальной схемы.

Обсада для окон

Т-образная с выбраной четвертью

Обсада для пластиковых окон в деревянном доме изготавливается чаще всего Т-образного типа. Её конструкция включает четыре элемента:

Две вертикальных стойки («косяка»), задача которых обеспечить подвижное сопряжение обсадной рамы и сруба.
Верхняя перекладина («вершник»).
Нижняя перекладина, которая в обсадных рамах для пластиковых окон одновременно является подоконником.

Учитывая, что окосячка данного типа используется при установке окон очень часто, рассмотрим более детально две её базовые модификации: монолитную и сборную.

С точки зрения надёжности, долговечности и качества теплоизоляции лучшим вариантом является монолитная Т-образная обсада. Термин «монолитная» в данном случае означает, что доска рамы и закладной шип составляют одно целое и изготовлены из одного бруска дерева (доски).

Но в то же время это и наиболее дорогой вариант, поскольку в толщину заготовки должна быть заложена высота шипа.

Обсада в шип с посадкой шипа на клей

Для уменьшения стоимости обсадного переплёта иногда используют сборный вариант, в котором закладной брусок (шип) и внутренняя доска рамы изготовлены из разных досок. Шип в данном случае можно либо посадить в паз с обеих сторон, либо клеить стабильными составами, которые применяются в домах из клееного бруса.

Обратите внимание, что крайне не рекомендуется соединять доску и шип саморезами, поскольку со временем такое соединение станет главным мостиком холода в оконном проёме. Обсада в колоду (П-образная) при установке ПВХ окон применяется довольно редко и чаще всего в тех случаях, когда между большими окнами имеется простенок из брёвен небольшой длины. В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости

В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости

Обсада в колоду (П-образная) при установке ПВХ окон применяется довольно редко и чаще всего в тех случаях, когда между большими окнами имеется простенок из брёвен небольшой длины. В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости.

Окосячка для дверей

Выбор конструкции окосячки для дверей зависит от типа двери.

Для деревянных наружных дверей используют наиболее прочный вариант обсадного переплёта – окосячку в колоду.

В тех случаях, когда в бревенчатый сруб устанавливается металлическая дверь, достаточно смонтировать только вертикальные направляющие по схеме «в закладной брус».

На межкомнатных дверных проёмах, как правило, экономят и двери монтируются в раму вида «закладной брус» без нижней перекладины. Фиксация нижнего размера рамы в данном случае обеспечивается за счёт досок пола.

Завершая раздел с рекомендациями по выбору вида окосячки, отметим, что при установке пластиковых окон в брусовом доме, дополнительным фактором в пользу Т-образной конструкции является наличие готовых пазов под шип в торцах проемов, поскольку многие производители клеёного бруса выполняют фрезерование и распиловку по чертежам заказчика.

Создание окосячки своими руками

Прежде чем создать обсаду своими руками, необходимо подготовить инструменты для работы:

электролобзик;
шлифмашинка;
дрель;
бензопила;
шуруповерт.

Первым и важным моментом является выбор конструкции окон (пластиковых стеклопакетов или деревянных окон), от этого зависит выбор обсады. Если устанавливаются пластиковые рамы, потребуется изготовление опорного порожка. При деревянном варианте окон такой порожек не нужен.

По бокам проема нужно выпилить паз для бруса, который убережет бревна от съезжания. Таким образом получаются своего рода полозья, по которым скользят бревна, не давя на окно.

Верхняя часть обсады устанавливается в последнюю очередь

Монтаж выполняется так:

происходит установка нижней части;
крепятся боковые элементы;
напоследок крепится верхняя часть.

Между верхней частью окосячки и проемом оставляют зазор для компенсации усадки строения. По периметру между обсадой и стеной прокладывают утеплительный материал. Не следует использовать монтажную пену при монтаже окосячки.

Закончив установку коробки, приступают к монтажу рамы. Если рама пластиковая, то нужно по наружной части проема выпилить деревянный слой. Этот создаст упор для пластикового окна и не позволит ее деформировать.

Части обсады соединяются между собой такими способами:

клиновое соединение;
саморезы;
шипованное соединение.

Окосячка в шип с готовым откосом

Если соединение коробки происходит саморезами, внимательно следите, чтобы они не встревали в стеновые бревна. Завершив монтаж коробки, переходят к установке окна и отделке снаружи и внутри. Откосы и подоконник делают из пластика, если рама ставится пластиковая. При установке деревянного стеклопакета откосы можно оштукатурить. На наружной части окна закрепляют отлив и наличники.

Окосячка окон

Если было принято решение отделать сруб современными стеклопакетами и их самостоятельно заменить, стоит знать, что бревна дают усадку по длине и ширине, то есть деформируются. Если внутри проема стоит пластиковый стеклопакет, то он начнет изгибаться волнами. Это приведет к появлению щелей или того хуже — поломке всей конструкции.

Решить такую проблему поможет окосячка окон. Что это такое? Это конструкция, которая примет на себя все нагрузки несущих стен в ходе усадки. Проще говоря, это короб, который предупредит деформацию оконного проема.

Мастера обычно рекомендуют отделывать любой деревянный дом таким коробом, независимо от того, когда он был возведен. Если нужно сделать окосячку своими руками, рекомендуем узнать, из каких этапов состоит данный процесс:

Проем подрезается пилой на нужную ширину или длину.
С каждой стороны проема выпиливаются пазы.
На брусе вырезается шип, вокруг бруса обматывается войлок и вставляется в паз проема.
По краям каждый брус дополнительно фиксируется винтами.
На готовую окосячку можно вставлять окно.

Миф о деревянных окнах № 3 – деревянные окна дышат, а пластиковые нет

Старые советские деревянные окна действительно дышали, и иногда даже полной грудью – встаешь у окна, а волосы назад. Но дышали они не благодаря мифическим свойствам древесины, а благодаря тотальному отсутствию герметичности. Дуло со всех щелей, абсолютно по всему периметру окна.

Современные деревянные окна со стеклопакетами таких спецэффектов полностью лишены. Они абсолютно герметичны, как и пластиковые, поэтому регулярное проветривание жизненно необходимо. Единственное отличие пластика от древесины – древесина, покрытая паропроницаемой краской, способна как впитывать влагу, так и отдавать ее.

Щели у предыдущих поколений окон приносили немало неудобств, но зато не возникало проблем с притоком свежего воздуха. Герметичность современных конструкций со стеклопакетами серьезно препятствует воздухообмену, и, как следствие, в помещениях возрастает влажность, снижается содержание кислорода.

Там, где установлены пластиковые окна, необходимо регулярное проветривание, так как поливинилхлорид не пропускает воздух. Но надеяться, что положение спасут нынешние деревянные конструкции, не приходится. Количество кислорода, преодолевающее толщу древесины, по сравнению с потребностями человека ничтожно мало. К тому же деревянные рамы евроокон пропитаны разнообразными защитными составами, покрыты лаком, что для воздуха становится еще одной преградой.

Предлагаем ознакомиться Нормы установки коаксиального дымохода основные требования к монтажу

У каждого вида окон есть сильные стороны.

Окна ПВХ:

имеют доступную стоимость;
практичны;
органично вписываются в современные стили оформления помещений;
не боятся влаги;
неприхотливы в уходе;
быстро изготавливаются.

Деревянные окна:

лучше сохраняют тепло;
дольше служат;
красивы, что делает их желательным компонентом в оформлении самых изысканных интерьеров.

Минусы пластиковых окон:

Поливинилхлорид при нагревании даже солнцем выделяет вредные вещества, хотя и в минимальных количествах.
Деформации, сколы пластика отремонтировать невозможно.

Минусы деревянных оконных конструкций:

Каким бы технологичным не было защитное покрытие, не реже чем раз в 5 лет даже современные евроокна придется заново покрывать яхтным лаком.
Высокая горючесть древесины.
Длительный срок изготовления.
Большая стоимость.

Короб

Наибольшей популярностью среди материалов для изготовления короба у потребителей среднего класса пользуется сосна. Она доступна в ценовом плане и практична в применении.

Более качественным будет окно из дуба. Но этот материал достаточно дорогой, поэтому специалисты не рекомендуют изготавливать из него оконную конструкцию в первый раз. Также не стоит применять мягкие породы дерева.

Сосновые доски, которые будут использоваться для короба, необходимо правильно просушить.

Если был выбран клееный брус, то при условии качественного монтажа вы гарантированно получите окно высокой прочности, оно не изменит своих параметров в процессе эксплуатации.

Чтобы избежать последующей деформации, блок окна должен быть на пару сантиметров меньше проема.

В зависимости от толщины окна выбирают брус определенного размера. Минимальный показатель – 6*4 см.

Пазы в брусе можно сделать с помощью фрезера или электрорубанка. Перед проведением этого этапа работ лучше всего потренироваться на отдельном куске доски.

Сначала необходимо произвести замеры, в соответствии с которыми можно будет изготавливать короб. В заготовках к нему на глубину в 1,5 см следует сделать пазы, имеющие форму буквы Г. Торцы брусков запиливают под углом в 45˚. После этого все элементы оконного короба необходимо соединить столярным клеем, сделать в них отверстия, сквозь которые вставить стержни из дерева длиной 3 см.

Таким образом получившаяся конструкция станет неподвижной и жестко закрепленной под прямым углом.

Проем, в который будут монтировать короб, необходимо предварительно подготовить: очистить от мусора и грязи, выровнять. В стенах следует просверлить отверстия (шагом не более 80 см), в которые нужно вбить дюбели. Короб закрепляют при помощи саморезов.

После этого с помощью монтажной пены необходимо заделать все щели между стенами и коробом. Преимущество такой фиксации заключается в следующем: конструкция не зависит от температурных перепадов.

Необходимо помнить, что геометрия окна должна быть четко соблюдена: углы — 90˚, разница диагоналей – не более 10 мм, отклонения в ровности – не более 1 мм на 1 м длины блока окна.

Установка окон

страница > Окна

Установка окон в деревянном доме из бруса отличается от привычного монтажа оконных конструкций. Форма и размер окна не имеет особого значения – выбирайте на свой вкус, но установка имеет множество тонкостей. Различаются сроки остекления и тип конструкции, на которую крепится оконная рама.

Когда устанавливать окна в доме из бруса

В домах из сухого бруса можно приступать к остеклению сразу после завершения монтажа стен и кровли. Брус естественной влажности в процессе усыхания даст усадку, оконный проем немного изменит форму и размер. Стоит подождать, пока стены окончательно высохнут и примут постоянный вид, и только после этого устанавливать окна.

В зависимости от толщины бруса, времени года и атмосферных условий на окончательную усадку может потребоваться от нескольких недель до месяцев.

Только потом можно остеклять деревянный дом.

Но даже сухой брус подвержен сезонным деформациям: в дождливый сезон (весна или осень) брус будет напитываться влагой из атмосферы и расширяться.

Сухим летом брус максимально усохнет и дом может потерять несколько сантиметров высоты. При этом в течение года на оконную раму будет оказываться разное давление. Во избежание повреждений окна в брусовых домах монтируются на независимую конструкцию (окосячку).

Независимая оконная конструкция

Окосячка (обсадная коробка) устанавливается в плоскости стены на скользящем соединении. Оконная конструкция существует фактически отдельно от стен – крепить раму или независимую коробку к самому брусу нельзя, это приведет к деформации окна.

Технически независимая оконная конструкция должна выглядеть следующим образом: в черновом оконном проеме (отверстие в брусовой стене) по середине бревен делаются вертикальные пропилы (в горизонтальной плоскости – горизонтальные). Длина пропилов обоих плоскостях на несколько сантиметров длиннее самого проема. В эти пропилы вставляется брусок скольжения размерами 50х50мм.

На брусок крепится обсадная доска толщиной 50мм и шириной в толщину бруса, из которого сделаны стены. Именно к этой обсадной коробке и будет крепиться окно.

Жесткая фиксация (шурупами) только между рамой и бруском скольжения, все свободное расстояние между обсадной коробкой и стеной заполняется термоизолирующим материалом (пакля, уплотнитель и т.п.).

В итоге стены деревянного дома из бруса могут усаживаться или расширяться – оконная конструкция на брусьях скольжения не зависит от деформации стен. Наличники крепятся к обсадной доске и тоже не зависят от стен. Таким же образом устанавливаются дверные конструкции.

Какие окна ставить в деревянном доме

Если следовать по пути экологической безопасности до конца, в доме можно вставить деревянные окна. Вариант, безусловно, красивый и надежный, но дорогой.

Следует также понимать, что основной процент теплопотерь в брусовом доме будет через окна, так что вернее будет установить ПВХ окна. Это разумное сочетание небольшой цены и высокой прочности.

Для дачного (сезонного) дома можно также обойтись алюминиевыми окнами – вариант холодного остекления стоит недорого.

Разнообразие материалов и отделки наличников позволяет собрать композицию «под дерево», а стеклопакеты надежно сберегут тепло.

Для увеличения естественного освещения в деревянных домах из бруса часто используются витражные окна и застекление.

Большие окна значительно увеличивают коэффициент теплопотерь (по некоторым данным, до 50%), поэтому в загородном доме для постоянного проживания наиболее уместно провести монтаж пластиковых окон.

Эксплуатация окон в брусовом доме

Уход за окнами в деревянном доме из бруса ничем не отличается от мойки окон в квартирах – правильно установленные пластиковые окна не будут «потеть» и дуть сквозняками. Их достаточно мыть мыльной водой и протирать мягкой тряпкой.

Однако существует ряд проблем, с которыми вы можете столкнуться в брусовом доме:

Сквозняки
Не закрываются окна

Установка пластиковых окон в брусовом доме ведется на обсадную доску. Так что в произошедшем вины производителя окон скорее всего, нет. Сквозняки и сжатая рама (из-за чего и не получается закрыть окно) сигнализируют о том, что неверно рассчитана длина зазора при монтаже окосячки.

При монтаже обсадной коробки, скорее всего, ошиблись с коэффициентами расширения/сжатия, и теперь брус стены либо слишком тесно сжимает оконную конструкцию, либо нависает где-то над брусом скольжения. Не нужно огорчаться – все недочеты легко устраняются мастерами.

Плюсы и минусы

Установка энергоэффективных ПВХ-окон это абсолютно верное решение для деревянных домов любой модификации. Преимущество такого выбора:

Высокая тепло-, влаго- и шумозащита.
Широкая линейка размеров и цветового оформления, например, ламинированные под дерево.
Стойкость внешнего оформления не требуется ежегодная покраска рам.
Энергоэффективные и ударопрочные стеклопакеты.
Многофункциональность.
Невысокая цена.
Высокий срок службы, более 50 лет.

Минусы:

Большая усадка стен, необходимость применения обсады.
Высокая стоимость и сложность монтажных работ, которые могут выполнять только специалисты.
Большой объем теплоизоляции.

Сроки эксплуатации

По разным отзывам, время использования пластиковых окон колеблется от 20–30 до 45–50 лет и зависит от свойств термопластичного полимера (компаунда), применяемого при производстве профилей, и условий эксплуатации. Некоторые немецкие компании специально разработали технологии изготовления ПВХ-профилей применительно к российскому климату, для которого характерны частые и экстремальные температурные перепады.

https://www.youtube.com/watch?v=

Срок жизни деревянных окон превышает время использования пластиковых. Но это возможно только в случае высококачественного исполнения, со специальными составами, усиливающими устойчивость к внешним воздействиям. Также долговечность зависит от вида древесины. Рамы из лиственницы прослужат 50, сосновые – 55–60, дубовые – не меньше 90 лет.

Установка окосячки

Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.

Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязательно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.

Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников.

Теперь можно приступать к монтажу окна.

Окна в деревянном доме