Железобетонный фундамент

Заливка

Заливка ленточного основания дома

Устройство бетонного ленточного фундамента для дома в несколько этажей таково, что при его возведении необходимо строго соблюдать этапность выполнения работ. Прежде чем уложить в траншеи арматурный каркас, необходимо выполнить тщательную трамбовку песчано-гравийной подушки, высота которой составляет 15 сантиметров. После чего на дне траншеи укладывают камни с плоской и ровной поверхностью. Они обеспечат наличие расстояния между каркасом и подушкой, которое в процессе заливки будет заполнено бетонным раствором.

Бетон заливают послойно с выполнением тщательной трамбовки. Толщина каждого бетонного слоя не превышает 20 сантиметров. Трамбование позволит избежать образования пустот и сохранить целостность конструкции. Вся конструкция монолитного ленточного основания должна быть залита за один раз.

Монолитное бетонное основание требует качественной гидроизоляции. Ее выполняют после снятия опалубки, устройство которой предусматривает возможность создания как съемной, так и несъемной конструкции. В случае с несъемной опалубкой о гидроизоляции стоит позаботиться еще до того, как будет установлен армированный каркас. Если же опалубка съемная, то ее устройство позволяет провести обработку монолитного ленточного фундамента дома битумом до обратной засыпки.

Посмотрите видео, как производится заливка ленточной конструкции основания.

Обратная засыпка проводится песком, который проливают водой и тщательным образом трамбуют. Эти работы можно выполнить после того, как основание из железобетона наберет прочность. Для постепенного застывания в пасмурную погоды бетонную поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой, а в жару при необходимости увлажняют, не допуская образования сухой корочки.

Видео описание

Наглядно все этапы работ на видео:

 И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:

• провести нулевой цикл;
• сделать дренаж;
• завезти, разровнять и утрамбовать для подушки не менее 30 м3 песка и щебня;
• грамотно провести гидроизоляцию плиты;
• смонтировать опалубку;
• связать две сетки армирующего каркаса.

Такой проект фундамента для дома качественно может выполнить только бригада профессионаловИсточник loghouse.msk.ru

Особенности ленточного фундамента

Ленточный фундамент хорошо известен даже людям достаточно далеким от строительной сферы в принципе. Это своеобразная лента, выполненная из железобетона, которая располагается по всему периметру дома под его несущими стенами, в том числе перегородками. Отсюда и название — ленточный фундамент. Внутри такой вариант дополнительно армирован. Это позволяет добиваться того, что при сезонных деформациях грунта фундамент не повреждается и продолжает служить долгие годы, выдерживая массу циклов «зима-лето». Чаще всего его применяют при возведении домов из кирпича, деревянных, а также блочных, обычно невысоких, до 3 этажей.

Ленточный фундамент

В зависимости от глубины заложения этот вид фундамента можно разделить на 3 основных группы: незаглубленный, заглубленный и мелкозаглубленный. Также он делится и по способу возведения: бывает сборный, ленточный монолитный и комбинированный — сборно-монолитный.

Самый прочный вариант — ленточный заглубленный, который представляет собой бетонную ленту, находящуюся ниже уровня промерзания грунтов зимой. Он стоит прямо на глубинных слоях грунта, за счет чего без труда выдерживает низкие температуры и так называемое морозное пучение. Но его можно применять только в случае, если грунтовые воды находятся глубоко.

Ленточный заглубленный фундамент

Фундамент мелкозаглубленного типа нужно дополнительно утеплять, но он тоже неплох по всем своим параметрам и прост и дешев в обустройстве. Но для тяжелых строений из блоков или кирпича высотой более 1 этажа он не годится.

Незаглубленный вариант находится прямо на поверхности почвы и даже иногда приподнят над ней. Его выбирают только для легких строений. Однако под таким домом не получится обустроить цокольный этаж либо подвальное помещение.

Достоинства и недостатки ленточного фундамента

Достоинства ленточного фундамента неоспоримы. Он обладает отличными эксплуатационными характеристиками.

• Достаточно прост в монтаже — сделать его можно даже самостоятельно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов. 
• Он недорогой по сравнению с другими вариантами. 
• Такой фундамент не боится пучения грунта, если он правильно обустроен.
• При соблюдении технологии монтажа этот вариант прослужит более 150 лет без ремонта.
• Под домом на ленточном фундаменте легко провести и расположить различные коммуникации.
• Его можно применять даже тогда, когда грунты на участке имеют неравномерную плотность.
• Он прекрасно подходит для строений, расположенных на склонах.

При строительстве ленточного фундамента нужно делать опалубку

Однако у этого фундамента есть и свои минусы. Один из них — трудозатраты. Они достаточно высоки при самостоятельном выполнении работ. Нужно сделать и котлован, и обустроить опалубку, и армировать, вывезти грунт, залить бетон и так далее. Дождаться, пока все хорошенько просохнет, а это минимум месяц. Кроме того, потребуется обустраивать и пол — ленточный фундамент занимает далеко не все пространство под домом и не может служить основанием — нужны перекрытия по грунту.

Особенности монолитной плиты

Монолитная плита — это самый надежный вид фундамента из всех существующих, так как он, в отличие от всех остальных видов, делается не лентой, а целиком, единым блоком. Потому он и называется «плитой», так как это большая укрепленная платформа, на которой можно поставить что угодно, вне зависимости от тяжести, а также сложности конструкции.

Плита заливается прямо на участке, сразу вся. Ее нельзя заливать частями или слоями, так как это нарушит целостность конструкции, сделав ее менее крепкой. Монолитную плиту тоже могут разрушить подземные воды, пусть этот процесс здесь займет гораздо больше времени, чем с бетонной лентой. Кстати, здесь часто применяется инъекционная гидроизоляция, которая делает конструкцию основы только крепче и защищеннее.

Наглядное устройство монолитной плиты

Преимущества и недостатки

В числе преимуществ монолитных фундаментов:

• Сложность почв значения не имеет.
• Сверху можно ставить любые конструкции.
• Нередко такой фундамент делается мелкозаглубленным.
• Сама конструкция проста, не требует множества расчетов.
• Обычно плита — это пол первого этажа.

Стоит упомянуть и о недостатках:

• Подвальное помещение сделать не получится.
• Почти всегда требуются земельные работы.
• Обычно требуется специальная техника, чтобы залить всю плиту бетоном целиком.
• Стоимость высока.
• Обычно отремонтировать такой фундамент трудно, однако, зачастую он только трескается, но не лопается полностью. То есть даже если появятся трещины, такая основа испортится не сразу.
• Плита требует очень хорошего утепления в особенно холодных регионах.
• Так как хорошая гидроизоляция обязательна, это дополнительные расходы.
• Коммуникации нужно продумывать на этапе проектирования.

Несмотря на то, что отрицательных моментов здесь больше, выбор фундамента плиты или ленты все равно не так прост, так как достоинства здесь легко перекрывают любые недостатки.

Возведение монолитной плиты потребует привлечения спецтехники и рабочей силы, своими руками не обойтись

Применение

Монолитный фундамент называется универсальным не только потому, что он может быть установлен на любых почвах, но еще и потому, что он выдержит любое здание. Здесь не влияет ни материал, из которого он собран, ни величина, ни этажность — монолит, с дополнительным укреплением или без него выдержит что угодно.

Поэтому чаще всего он используется, чтобы поставить что-то крупное и тяжелое на не слишком устойчивых почвах.

Необходимые инструменты

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Так, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и шнур для разметки горизонтального уровня и направления.

Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Это интересно: Особенности ленточного незаглубленного фундамента

Структура монолитной плиты для фундамента

 Простая конструкция плитного фундамента, позволяет без привлечения высококвалифицированных специалистов выполнить монтаж такого основания. Однако,  потребует значительно затратить трудовые силы,  поскольку объем работ внушительный, начиная от копки котлована для заглубления, до вязки арматуры и заливки плиты.

 Классическая конструкция полного  ж/б фундамента выглядит следующим образом :

структура плитного фундамента

Основными элементами является:

Вязанная арматурная сетка. Монтируется от одного до нескольких слоев в одном горизонте, зачастую не менее двух слоев. Для армирования используется материал от 10 до 16 мм, наиболее востребована арматура диаметром 12 мм. Рассчитывается объем и диаметр арматуры исходя из запланированных размеров плиты: толщины и периметра. Армированную сетку можно монтировать самостоятельно, на месте, из закупленных прутов, или приобрести уже готовую, сварную.

армированная сетка фундамента

Бетонная смесь. В состав бетонной смеси входит гравий, песок и пластификаторы, которые придают раствору прочности и вязкости. Цемент следует использовать марки не менее М250. Мраку М300 можно использовать для строительства более высоких зданий, но не более 4-5 этажей, в зависимости от весовой нагрузки. Более прочные марки, например М400, уже применяются для многоэтажной застройки.

  Вся конструкция устраивается на песчано-гравийной подушке, с гидроизоляцией, а при необходимости и утепляется. После набора прочности, торцевые части ж/б фундамента, так же, покрывают специальной мастикой, если на стадии сборки опалубки не использовались гидроизоляционные рулонные материалы. Быстро и эффективней, выполнить устройство монолита с использованием специальной техники и с привлечением физического труда, только для точечных работ. К таким работам относится выравнивание котлована, армирование, утепление и гидроизоляция. Объемные же работы, такие как копка котлована и заливку плиты, рекомендуется выполнять, используя строительную технику. Так, например, если позволяют средства,  заливать плиту целесообразно за один раз, а не мешать раствор в ручную за несколько десятков раз. Таким образом, не создается слоистость в структуре плиты, достигается максимальная цельность.

заливка бетоном армосетки монолитного фундамента

 После выполнения всех работ, плита должна набрать прочность и «высохнуть» в теплое время года и в относительно сухом климате, этот процесс занимает до 1 месяца. Лучше всего, что бы свежий фундамент «перезимовал», отстоявшись до 6 месяцев, тогда он успеет осесть, и проявить все свои недостатки, если таковые будут иметь место.

  Подробнее про особенности ухода за фундаментом в статье: « Уход за фундаментом после заливки и его гидроизоляция»

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Ленточный фундамент с плитой по грунту имеет свои сильные и слабые стороны, о которых нужно знать до строительства. Преимущества:

1. Сравнительно небольшая сила давления на грунт. Это возможно за счёт пространственного армирования, значительной площади несущей конструкции, простого перенесения подвижек грунта в разные сезоны. Основание должно опускаться и подниматься равномерно – вместе с возводимым домом. Все это предотвратит появление зазоров и трещин в стенах.
2. Простое обустройство – заливка плиты занимает относительно мало времени, требует применения стандартного набора техники, инструмента. Напоминаем, что выполнение подобных работ в любом случае лучше доверять профессионалам.
3. Высокие эксплуатационные характеристики – плита имеет значительную площадь, выдерживает высокие нагрузки, особенно если стоит на непучинистых устойчивых грунтах.
4. Гибкость – в хорошем смысле, то есть плита на почвах в периоды сезонных пучений фактически плавает, приподнимается вместе со строением равномерно по площади.
5. Возможность применения плит в качестве черновых полов – и, как результат, снижение расходов на установку лаг. Обязательно утепление плитного пола и его защита от негативного воздействия грунтовых вод.

Плюсов у монолитного фундамента больше, чем минусов Источник domsdelat.ru

Ленточные фундаменты в монолитном исполнении

Монолитный бетонный фундамент на сегодняшний день считается самой надёжной, долговечной и прочной опорой среди других опорных конструкций. Монолит как фундаментное основание дома может служить до 150 лет.

Конструкция сооружается по периметру здания, а также под основными внутренними несущими стенами и строительными узлами.

Основание мелкого заложения

Опорная лента включает два типа оснований:

• Фундаменты мелкого заглубления – такие опорные конструкции устраивают в плотных грунтах, которые не подвергаются глубокому промерзанию во время холодных зим. Глубина заглубления – от 40 до 60 см. На малозаглубленной ленте разрешается возводить легкие постройки малой этажности из дерева или газобетона (пенобетона), при условии утепления конструкций фундамента с наружной стороны и устройстве тёплой отмостки.
• Заглубленный фундамент – углубляется в грунт на 1-2 метра. Этот тип ленточного основания принято устраивать в районах с холодным климатом, где наблюдается промерзание почвы на значительную глубину. Фундаментное основание заглубленного типа возводится для строительства тяжелых, массивных зданий из кирпича или бетона на пучинистых или водонаполненных грунтах, а также в грунтах, промерзающих на значительную глубину.

Стоимость возведения

Если вас больше интересует, установка какого фундамента дешевле ленточного или монолитной плиты, то ответ окажется прост — ленточный будет дешевле.

В первую очередь, все дело в количестве материалов, так как для ленточных основ их точно нужно меньше, чем для создания монолитной плиты. Объем работ с монолитом тоже больше, поэтому, если нанимать специалистов, это определенно выйдет дороже.

Также нужно помнить, что если ленточный фундамент еще можно сделать самостоятельно, то с монолитом без опыта трудно, и зачастую вручную не справиться — нужно привлекать специальную технику и людей, которые могут ее обслуживать. Это также увеличивает бюджет проекта.

Устройство

Железобетонные ленточные фундаменты могут быть двух видов.

Мелкозаглубленные варианты можно применять на спокойных, непучинистых грунтах с хорошей несущей способностью под небольшие здания (каркасные постройки, дома из дерева). Ленту в этом случае достаточно заглубить на 10–15 см в твердый слой почвы, который находится под плодородным мягким слоем. Следует учесть, что общая высота фундамента согласно нормативам должна быть не менее 60 см. Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения устраивают под тяжелыми домами. Как правило, их опускают ниже уровня промерзания грунта согласно климатическим нормам на 10–15 см

Важно, чтобы подошва упиралась в твердый слой грунта, обладающий высокой несущей способностью. В связи с этим может появиться необходимость дополнительного заглубления фундамента до необходимой опоры

Технология производства ленточных фундаментов различается. Такие фундаменты бывают следующими:

• сборные – состоят из железобетонных блоков и подушек заводского изготовления. Сборные фундаменты возводятся очень быстро, для проведения монтажных работ потребуется строительная техника;
• монолитные – такие конструкции делают сразу на месте строительства. В опалубку укладывают арматуру и заливают бетонную смесь. Монолитный армированный фундамент не требует привлечение строительной техники, ведь его можно сделать самостоятельно даже без специализированных навыков.

Основным материалом бетонной конструкции является портландцемент. Его марку подбирают согласно проекту. Для строительства индивидуальных жилых малоэтажных домов обычно берут портландцемент марки М400. А также в состав бетонной заливки входят наполнители (щебень и песок) и вода. Конструкция может быть бутобетонной, в этом случае в качестве наполнителя используют бутовые камни.

Наилучшими прочностными характеристиками для фундамента обладает железобетон. Это бетонная заливка, армированная стальным каркасом. Сетка армирования состоит из продольных и поперечных прутьев, связанных между собой вязальной проволокой. Опалубка является обязательным элементом монолита. Ее собирают из деревянных досок, листов фанеры и ДСП. Наиболее распространено применение досок толщиной 25–40 мм из хвойных пород древесины. Из них монтируют щиты, которые закрепляют в котловане.

По виду материала и наполнения бетонной смеси монолитные фундаменты разделяют на такие типы, как:

• бетонные;
• железобетонные;
• бутобетонные.

Важным вопросом в проектировании и монтаже фундаментов является конструктивное решение полов. При устройстве монолитного ленточного фундамента грунт под полом остается насыщенным влагой, от воздействия которой полу необходима защита. При низком цоколе делаются полы по грунту. Котлован во избежание просадки засыпается на утрамбованный грунт обратно щебнем и песком. Поверх них устраивается слой гидроизоляции. Плиту пола делают не связанной с лентой фундамента, узлы стыков обеспечивают гидроизоляцией. Кроме этого, для отвода лишней влаги устраивают дренажную систему вокруг здания, включающую в себя ливневую канализацию для отвода дождевых водных масс от фундамента. Эти мероприятия являются довольно дорогостоящими.

Ярким примером устройства монолитного ленточного фундамента является вариант с отмосткой. Плита пола в виде перекрытий используется обычно при создании подпольного пространства. В этом случае в цоколе дома делаются вентиляционные отверстия, открытые при эксплуатации круглогодично.

План сборочного основания

В плане для обустройства сборного фундамента изображается разрез сооружаемого здания в горизонтальной плоскости масштабом 1:200 или 1:400. В документе детально обозначается структура основы относительно осей постройки.

В плане указываются конкретные сведения:

глубина заложения сборных элементов;размер, конфигурация и раскладка блоков и подушек;поперечные разрезы основания в нескольких местах в масштабе 1:25 или 1:50;расположение линий прокладки коммуникаций.

К плану прилагается пояснительная записка, где указываются технологические стадии процесса обустройства основания, характеристики отдельных элементов, структура фундамента и прочая важная информация.

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, для придания фундаменту формы

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — большой риск

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Проектирование: план и чертеж

Для расчета фундамента нужно учитывать:

• характеристики грунта на участке,
• уровень залегания грунтовых вод,
• глубину промерзания почвы,
• общий вес будущей постройки.

Выяснить показатели грунта можно при помощи геологических исследований. Можно применить результаты исследования, проведенного ранее для строительства другого объекта.

Для небольшого дачного дома или хозпостройки можно просчитать и запроектировать фундамент самостоятельно. Но большие коттеджи следует строить только на основании проекта, составленного архитектором.

В этом проекте будет учтено множество нюансов, таких как долговечность сопутствующих материалов, прокладка коммуникаций, запас прочности, сопротивление вибрациям и многое другое.

Все это не окажет сильного влияния на фундамент одноэтажного домика или, например, бани. Но в процессе эксплуатации большого кирпичного или блочного здания в комплексе будет влиять на поведение материалов. Результатом проектирования является пакет проектных документов, включающих чертежи и сопроводительные записки.

Чертеж фундамента указывает на его:

1. Расположение.
2. Размеры.
3. Форму.
4. Ширину.
5. Глубину.
6. Высоту над уровнем грунта.

Расчеты (с примерами)

Глубина фундамента рассчитывается по глубине промерзания почвы. Возводя легкие дома на плотных грунтах можно использовать мелкозаглубленные фундаменты. Этот вариант подойдет и для участков с высоким залеганием грунтовых вод.

Если почва характеризуется высокой концентрацией влаги, она будет оказывать серьезное влияние на здание в период пучинистости. В таких случаях основу желательно опустить на 50-60 см ниже уровня промерзания.

На участках с достаточно сухой почвой можно делать фундаменты с основанием вровень глубины промерзания:

Ширина должна быть не менее 40 см. Если стены здания будут намного шире, допускается нависание стен над лентой фундамента, не превышающая 1/3 ширины ленты. Но такой вариант требует максимально точного выполнения фундамента, с идеальной геометрией прокладки ленты. Для верности лучше делать ленту одной ширины со стенами, или немного шире.

В местностях, где выпадает большой слой снега, высота должна быть выше среднего уровня снежного покрова.

Ленточный фундамент опирается на подушку из песка и щебня. Ширина основания может соответствовать всей ширине ленты. Но в определенных случаях требуется делать опору шире самой ленты. Расширенное основание называется подошвой. Ширина основания рассчитывается по несущей способности грунта.

Каждый тип грунта имеет свою несущую способность:

Ширина основания фундамента вычисляется по формуле В = Р/L*R, где:

• В – это ширина подошвы;
• Р – суммарная масса дома с учетом коэффициента запаса;
• L – общая длина ленты;
• R – несущая способность грунта.

Для примера рассчитаем фундамент под двухэтажный дом из газобетона. Допустим, качество грунта позволяет строить на мелкозаглубленном фундаменте, и это обусловлено высоким залеганием подземных течений.

Будем заглублять на 60 см. Результаты геологических исследований показывают, что на этой глубине находятся суглинки.

По результатам подсчетов всех элементов здания и всего, что в нем будет находиться, получили цифру 80 000 кг общего веса. Длина ленты 3 000 см. Рассчитываем по формуле и получаем ответ – 9,3 см.

Минимальное значение получено за счет высокой несущей способности грунта и малого веса здания. Но ширина ленты, как мы уже знаем, не может быть меньше 40 см (в крайних случаях 30). Значит берем минимальную допустимую ширину.

Если бы в ответе получилась цифра в пределах 40-50 см, можно было бы немного увеличить ширину ленты. При еще большем значении имеет смысл делать ленту стандартной ширины, но ставить ее на подошву шириной, полученной по расчетам.

Похожие записи:

Нашла замену плитке в леруа: как бюджетно отделать кухню Как обустроить земельный участок, соблюдая требования закона Дровокол своими руками Использование и принцип работы молотковой мельницы Что такое сварочный рукав для полуавтомата? Диагностика и ремонт пылесосов керхер karcher