Строите баню? начните с правильного фундамента!

Виды ленточного фундамента для бани

1. Кирпичный ленточный фундамент. По своим характеристикам такое основание является технологически сложным, из-за использования многочисленных швов и кладок.
2. Бутобетонный ленточный фундамент. При его укладке арматура не используется, она заменяется речным камнем, который свободно «плавает» в стандартном бетонном растворе.
3. Ленточный фундамент сборный. Самый дорогостоящий вариант, при котором применяются разнокалиберные по весу железобетонные блоки.
4. Ленточный фундамент из несъемной опалубки. Новая малоиспользуемая технология с применением заготовок пенополистирола, в середину которых укладываются блоки арматуры и заливаются бетонной смесью.
5. Монолитный ленточный фундамент. Очень прочный, технически несложный, доступный и самый дешевый способ заливки «подошвы» для любой капитальной конструкции. Этот вид укладки фундамента мы рассмотрим более подробно, изучим все подготовительные и следующие за ними этапы работ, и, таким образом, теоретически освоим всю технологию того, как затем на практике сделать ленточный фундамент для бани своими руками.

Опалубка

Схема опалубки

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

• Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
• Разметка с помощью колышков.
• Рытье траншеи.
• Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
• Установка опалубки.
• Создание арматурного каркаса.
• Заливка ленты.
• Выдержка, съем опалубки.

ВАЖНО!
Все работы производятся в указанной последовательности и требуют тщательности и соблюдения технологических требований. Любое отступление или допущенная небрежность приводят к снижению несущей способности ленты, чреватое разрушением постройки.

Особенности использования материалов

Замешивая бетон соблюдайте правильные пропорции материалов

Бетон для фундамента также можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется бетономешалка, вёдра, лоток и совковые лопаты из инструмента, а также песок, щебень, цемент и вода из материалов. От пропорций цемента с остальными материалами зависит марка бетона. Чем больше цемента в бетоне, тем марка выше и соответственно бетон прочнее.

При выборе материалов необходимо позаботиться о качестве. На песок и щебень следует запросить паспорт качества, а на цемент – сертификат соответствия. Все компоненты важны. Щебень должен быть чистым, песок необходимо просеять, если он с посторонними включениями, а цемент, как основной связующий компонент, должен быть в пределах гарантийного срока и произведён известным изготовителем в соответствии с ГОСТом.

Фундамент под баню своими руками невозможно сделать без качественного армирования. Как уже отмечалось выше, лучше отказаться от сварки и выполнить крепление вязальной проволокой. Для этой работы можно изготовить специальное приспособление, так называемый крючок.

При помощи этого крючка удобно вязать арматуру. Затянутые узлы будут крепкими и надёжными

Также важно знать, что нахлёст арматуры делается на расстояние не менее 40 диаметров. Поэтому, покупая пруты по 12 м

для фундамента 4х6, их удобно разделить без остатка. О том, как замесить большое количество бетона в маленькой посуде, смотрите в этом видео:

Если задаться вопросом, как сделать фундамент под баню, то ответом будет получение необходимых навыков.

Строительство лишь на первый взгляд может показаться делом лёгким и не хитрым. Даже опытные люди, проработавшие в этой профессии не один год, консультируются и постоянно развивают свои знания.

Русская баня – это мечта, которую мы строим сначала в своих мыслях, а потом эти мысли проецируются в готовое здание. Не всегда получается быстро воплотить свои мечты в жизнь.

Если мы сделаем фундамент для бани, то, как минимум, заложим основу для дальнейшего воплощения мечты в реальность. Самое главное сделать качественное основание.

Тогда в любое время можно будет продолжить свой строительный путь к реализации намеченных планов.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Замкнутая по периметру конструкция ленточного фундамента принимает нагрузку от веса здания и равномерно передаёт её на грунт. Бани относят к лёгким постройкам, поэтому для них возводят в основном мелкозаглублённые опорные ленты. У такого основания, как и у любых конструкций, есть свои плюсы и минусы.

Плюсы:

1. Ленточная опора равномерно распределяет нагрузку от сооружения на грунт, что позволяет избежать возникновения точечных пиковых нагрузок, которые могут деформировать фундамент.
2. На возведение мелкозаглубленного фундамента требуется относительно небольшое количество материалов, что определяет его низкую стоимость.
3. Несложная технология строительства не нуждается в использовании грузоподъёмной и специальной техники.
4. Рытьё траншей, изготовление опалубки, вязка армокаркасов стальной проволокой без сварки – всё это позволяет обходиться простым ручным инструментом (лопата, пила, молоток и пр.).
5. Ленточный фундамент обладает высокой несущей способностью. На нём можно построить баню высотой в 2 этажа.

Минусы:

1. Ленточный фундамент не возводят на слабых грунтах.
2. Монолитная лента формируется путём заливки жидкого бетона в опалубку, что невозможно делать при минусовой температуре.
3. Бетон набирает несущую способность только по истечении месяца со дня заливки.

Нужен ли фундамент под печь в бане? Ответ неоднозначен

Печь в бане — основа всего. От качества печи зависит весь функционал бани. Вариантов печей разработано много, выбор того или иного типа обусловлен, чаще всего, финансовыми возможностями владельца и его представлениями об эффективности данного вида печей.

Тем не менее, существуют общие требования к обустройству банных печей, с позиций пожарной безопасности, удобства использования и эксплуатационных требований. Одним из таких вопросов является грамотная установка печи и в частности, наличие фундамента для печи.

Мнения по этому вопросу расходятся, есть доводы за и против. Попробуем разобраться более детально.Далее

Разметка

Схема разметки под ленточный фундамент Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Разметка фундамента: углы и диагоналиДалее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Фундамент для бани своими руками

Монтаж столбчатого фундамента под баню

1. Подготовить участок. Верхний слой грунта в 30 см срезают вместе с растительностью. Выравнивают поверхность.
2. Произвести разметку. С помощью колышек и веревок размечают территорию по контуру будущего фундамента.
3. Подготовить ямы. Вручную или при помощи экскаватора роют ямы для столбов по осям. Глубина ямы должна на 30 см превышать уровень залегания столбцов, а ширина — на несколько сантиметров непосредственно ширину столба.
4. Монтировать опалубку. Как правило, для установки опалубки подбирают доски 15 см шириной и 4 см толщиной. Но вместо них можно воспользоваться ДСП, влагостойкую фанеру, металлические листы.
5. Армировать фундамент. Такой тип основания армируют стержнями А3 в продольном направлении. Оптимальный диаметр — 14 мм. Шаг для горизонтальных перемычек — 20 см.
6. Залить столбы. Заливку раствора производят в металлические трубы, которые остаются в фундаменте на совсем. Укладывают бетон равномерно, используя ручной вибратор. Толщина поочередных слоев — 25–30 см.
7. Произвести гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции используют рубероид на битуме, мастики горячего или холодного приготовления и другие хорошо зарекомендовавшие себя материалы.
8. Построить ростверк. Нередко для большей прочности столбчатого фундамента делают монолитный пояс из сборных рандбалок из железобетона. Перемычки тщательно соединяют между собой остатками арматуры, монтируют опалубку, арматурный каркас, заливают все бетоном М200. После полного застывания и укладки гидроизоляции пазухи засыпают грунтом.

Монтаж ленточного фундамента для бани

• Подготовка территории. Весь мусор и кустарники убирают. Грунт выравнивают.
• Разметка будущего фундамента. Первый столбик вбивают в место расположения предполагаемого угла. Далее с помощью прямоугольного треугольника натягивают осевые линии. Столбики соединяют между собой нетянущейся веревкой. Затем выводят внутренние контуры, учитывая оптимальную ширину основания — 25–35 см.
• Траншея. Обычно траншею роют, выводя низ уровнем. Глубина может колебаться в рамках от 40 до 70 см. Ширина должна допускать размещение опалубки. На дно укладывают песчано-гравийную подушку.
• Монтаж опалубки. Во весь периметр траншеи вбивают стержни арматуры через каждые 2 метра. Для установки опалубки берут доски с ровной стороной (которой повернуты к бетону) и шириной не менее 50 см.
• Подготовка арматурного каркаса. Арматурный каркас для бани вяжут на поверхности, а не в траншее. Необходимо установить 2 ряда горизонтальных стержней и вертикальные через каждые 35 см. Каркас вяжут арматурной проволокой, угловую арматуру сгибают.
• Заливка фундамента. Купленный или подготовленный раствор заливают, разравнивая лопатой и применяя вибровку для удаления пузырей воздуха. Опалубку снимают на 4–5 день.

https://youtube.com/watch?v=pd_sVv39BEU

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

За и против ленточного основания

Одно из неоспоримых достоинств ленты – вариативность ее параметров. Так, мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани выбирают для небольших легких строений. Можно выбрать не только глубину заложения фундамента, но и технологию его изготовления. Лента может быть монолитной или сборной. Независимо от выбранных параметров ленточный фундамент под баню обладает следующими преимуществами:

1. высокой несущей способностью;
2. простой технологией изготовления;
3. высокой скоростью возведения, особенно при выборе сборного варианта;
4. приемлемой стоимостью – обычно баня имеет небольшие размеры в плане;
5. возможностью обустройства погреба или подвала с доступом к сливной системе;
6. подходит для построек из любого материала.

1. нельзя применять на слабом грунте;
2. заливную ленту не изготавливают при отрицательной температуре;
3. набор прочности бетона до 60% происходит за три дня, а 100% по истечении 28 дней.

Как сделать фундамент под баню из бруса

Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента сопряжено с определенными временными и финансовыми затратами. Требуется большой объем бетонной смеси, чтобы сформировать ленту с подходящими габаритными размерами.

В качестве альтернативы можно рассматривать столбчатое основание, состоящее из забетонированных асбестовых труб диаметром 25 – 30 см. Опоры помещают в землю на глубину ниже уровня промерзания грунта. Обычно на 2 метра. Это предотвращает повреждение смонтированного сруба и основания из-за пучения грунта.

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

1. Производится разметка участка. Отмечаются точки, в которых будут располагаться опоры;
2. Формируются скважины под последующую установку опорных элементов. Для этой цели используется ручной буровой инструмент;
3. В подготовленные скважины вставляются трубы;
4. Производится армирование. Для этого по центру трубы вставляют минимум четыре стержня толщиной 10 мм;
5. Заливается бетонная смесь М300. Не дожидаясь полного затвердевания состава, по центру устанавливают стальную шпильку. Последнюю изготавливают из прутка диаметром 40 – 50 см, на котором нарезают резьбу. Это необходимо для последующего крепления ростверка. Шпилька должна выступать над поверхностью на толщину ростверка. Часть, находящаяся в бетоне, должна иметь длину минимум 20 см;
6. Подготовленные опоры обвязывают ростверком, для формирования которого используется брус с поперечным сечением 150 на 200 см. Перед установкой брус отрезают в размер. В местах соединения формируются пазовые соединения. Формируются сквозные отверстия под шпильку;
7. Обвязку укладывают на опоры, обеспечивая совмещение шпильки и подготовленных отверстий. Для фиксации ростверка используют гайку.

Критерии выбора основания для ограды

Решение о типе опорной конструкции принимается с учетом критериев:

• Вес, проницаемость и высота самого ограждения. Легкие сеточные и стоечные конструкции достаточно хорошо удерживают точечные опоры, заборы из комбинированных материалов более чувствительны к смещению и нуждаются в надежном, но легком основании. Массивные и сплошные ограждения из камня, бетона или кирпича возводятся на фундаментах с максимально возможными несущими способностями.
• Уровень грунтовых вод и другие параметры грунта на участке. На строительстве забора на пучинистых грунтах опоры заглубляют ниже уровня промерзания или упирают в устойчивые слои (оптимальное решение – свайный или комбинированный фундамент с ростверком). При близком залегании воды ростверк фундамента поднимают выше нулевой отметки. В остальных случаях (плотные и сухие грунты) заборы удерживают мелкозаглубленные ленты или столбчатые опоры.
• Сроки строительства. При необходимости быстрого заложения фундамента предпочтение отдается сборным или свайно-винтовым конструкциям, обвязываемым металлом. В остальных случаях опоры выполняются монолитными – бетонными или бутобетонными.

В целом владельцы выбирают между ленточными, столбчатыми, комбинированными и свайными фундаментами с разной глубиной и способом заложения.

Особенности эксплуатации парной и основания

Приусадебная баня – это особый вид сооружения, эксплуатация которого связана с потреблением большого количества воды. В основном это касается парного и моечного отделения. Также баня испытывает резкую смену температурных режимов. Всё это сказывается на особых требованиях, предъявляемых к опорному основанию придомовой сауны.

Периодический обогрев

Разогревают мыльное отделение и парилку на время посещения людьми. Остальное время сооружение остаётся холодным.

То есть периодически температура внутри сауны совершает существенные колебания.

Наличие моечной

Сеанс принятия банных процедур предусматривает обильное потребление воды в моечном помещении. Отработанную воду в виде стоков удаляют через специальную дренажную систему, для чего в фундаменте устраивают слив. Если слив не делать, то влага со временем может разрушить не только сооружение, но и сам фундамент.

Варианты ленточной фундаментной основы

В строительной сфере деятельности используется несколько вариантов ленточной фундаментной основы:

1. Ленточный кирпичный фундамент. Данный вариант следует рассматривать как сложный технологический процесс, так как при его возведении нужно создавать несколько профессионально выполненных кладок и соединительных швов.
2. Фундаментное бутобетонное основание, при создании которого вместо металлической арматуры используется речной камень.
3. Сборное ленточное основание считается самым дорогим, так как при его сооружении требуются разного размера железобетонные блоки.
4. Ленточное монолитное основание считается наиболее простым, доступным и дешевым вариантом. Поэтому процесс его возведения мы и будем анализировать далее в статье.

Нужен ли фундамент под печь в бане? Ответ неоднозначен

Печь в бане — основа всего. От качества печи зависит весь функционал бани. Вариантов печей разработано много, выбор того или иного типа обусловлен, чаще всего, финансовыми возможностями владельца и его представлениями об эффективности данного вида печей.

Тем не менее, существуют общие требования к обустройству банных печей, с позиций пожарной безопасности, удобства использования и эксплуатационных требований. Одним из таких вопросов является грамотная установка печи и в частности, наличие фундамента для печи.

Мнения по этому вопросу расходятся, есть доводы за и против. Попробуем разобраться более детально.Далее

Определение типа фундамента

Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

• На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности J_L от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
• Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). J_L 0 – 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
• На песчаных грунтах – винтовые сваи.
• На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

Глубина заложения

Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

Нагрузки

Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 – 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 – 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

Как они устроены и работают

Есть несколько способов классифицировать фундаменты, применяющиеся в современном строительстве

Каждый из них касается важного аспекта: материала, конструкции и назначения

Но прежде нужно понять то, почему вообще возникает необходимость в устройстве фундамента бани — ведь это легкая постройка. Все верно — для легкой постройки (или для любого веса на скальном грунте) он может отсутствовать или быть чисто символическим. Но всегда ли баня — легкая?

Для начала давайте вообразим себе вот что: какой бы незыблемой нам ни казалась земля, она больше похожа на море, чем хотелось бы строителям. Просто это очень медленное море. Вместо воды в этом море грунты. И человеческие строения в нем тонут. В зависимости от состава грунтов море может быть очень зыбким и текучим, а может в холода пытаться выдавить из себя фундамент.

Постройка не треснет и не обрушится только в том случае, если посредником между ней и грунтом станет надежный фундамент. Он перераспределяет и передает нагрузку от стен и крыши по грунту. Тот под давлением оседает — это один процесс. А в другое время расширяется и поднимает постройку — это противоположный процесс.

ВАЖНО! Нужно знать геологию участка, чтобы принять правильное решение о материале и устройстве фундамента под баню.

При температуре ниже нуля вода в земле становится льдом. А объем льда больше, чем жидкости. Поэтому лед расширяется, давя все, что оказывается у него на пути. Глубина слоя промерзающего грунта зависит не только от силы и продолжительности мороза, но и от состава почвы — глинистые грунты пучит особенно сильно, а крупные пески этим не страдают. Но чем мельче песок, тем он ближе по свойствам к глине!

В таблице показаны рекомендации по выбору конструкции фундамента в зависимости от типа грунта. Уточним, что на крупном, гравелистом песке можно ставить любой, а на мелком — указанные в таблице виды.

Но вот чего нет в таблице: по глубине закладки фундаменты делятся на мелкозаглубленные и заглубленные. Разница между ними в том, как они соотносятся с глубиной промерзания. Мелкозаглубленные игнорируют эту величину, а глубокие делаются ниже, чтобы передавать нагрузку на менее подвижный (зимой) грунт.

О необходимой высоте фундамента и расчете глубины его заложения говорится здесь.

Что касается материала, то традиционными материалами являются камень и раствор. Но в наше время бетон заменил природный камень в большинстве случаев. Бетонные виды делятся на монолитные и сборные. Первые заливаются на площадке, вторые изготовляются на заводе в виде стандартных блоков. По конструкции из бетона может быть сделан плитный или ленточный фундамент.

Если же не использовать бетон как основной материал, то остаются разновидности столбчатых и свайных фундаментов, о которых мы расскажем чуть позже.

ВНИМАНИЕ! Недостатки грунтов — не повод не строиться, просто выйдет дороже, особенно, если менять плохой грунт на крупный песок. Помимо замены можно укрепить слабое основание, например, слабым цементным раствором.. Грунтовые воды — отдельная тема

Они существенно влияют на несущую способность грунта и способны медленно или быстро разрушить фундамент. В идеале, глубина заложения должна быть ниже уровня промерзания и выше уровня грунтовых вод. Но выполнимо это далеко не всегда

Грунтовые воды — отдельная тема. Они существенно влияют на несущую способность грунта и способны медленно или быстро разрушить фундамент. В идеале, глубина заложения должна быть ниже уровня промерзания и выше уровня грунтовых вод. Но выполнимо это далеко не всегда.

Основное средство борьбы с грунтовыми водами — дренаж. Однако его устройство обходится дорого, поэтому строиться всегда лучше не в низине.

Читайте большую статью обо всех этапах возведения различных типов фундаментов здесь.

Баня на столбчатом фундаменте

Передавать нагрузку от здания к грунту можно либо плоскостями, либо точечно. При правильном расчете точечная передача не хуже, а для некоторых типов грунтов даже лучше.

Точечная передача осуществляется либо с помощью столбиков, либо свай. О последних речь пойдет ниже. Принципиальное отличие столбиков от свай заключается в их длине, а не только материале. Сваи намного длиннее столбиков.

Возможность использовать простые и доступные материалы делает столбики привлекательным вариантом для бюджетного строительства бани. Особенно, когда речь идет о каркасной постройке.

Материалом для столбика может быть:

• камень;
• кирпич;
• бетонные блоки;
• асбоцементные трубы с бетонной заливкой;
• нестандартные материалы: шпалы, резиновые покрышки и т.п.

Каркасное строение на бетонных столбиках

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование углаАрмирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундаментаАрмирование и прокладка коммуникаций

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

• Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
• Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
• Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
• Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

Заливка ленточного фундамента для бани

Общие положения

Основание на сваях

Столбы под сауну

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 – 1 часть;
• песок просеянный – 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей)

С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Фундамент с гидроизоляцией

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Цемент и основы смесей

Метки: баня, ленточный, размер, фундамент

« Предыдущая запись

Какой лучше выбрать фундамент для бани

Все зависит от материалов, а также состава конструкций постройки. В случае размещения бани в деревянном срубе или каркасно-щитовом доме, вполне можно сделать фундамент ростверковым, столбчатым или свайным (для бани 3х6 или под баню 3х4 метра).

Если баня с тяжелыми кирпичными или каменными стенами, имеет чердачное покрытие и скатную кровлю — лучше использовать классический ленточный фундамент (под баню 6х4 или под баню 6х6 метров).

Какой глубины должен быть фундамент под баню? Обычно это зависит от глубины промерзания грунта для данной местности в зимнее время.

Расчет фундамента с учетом действующих на него нагрузок позволит точно определить такие важные параметры, как толщина фундамента, диаметр арматуры, соответствующий процент армирования, класс бетона и точный пропорциональный состав песка, щебня, цемента и воды.

По сравнению с наиболее часто рекомендуемыми размерами фундамента 40…60 см (именно такую толщину имеет большинство сборных железобетонных блоков, в том числе предназначенных для строительства многоэтажных домов) и диаметром арматурных стержней рабочей арматуры с диаметром 16…22 мм, расчет выдаст незначительную в 5…10% экономию. Однако стоимость такого индивидуального расчета для конкретной бани, который сможет выполнить только специализированная архитектурно-проектная организация будет сопоставима со стоимостью изготовления самого фундамента.

Тем не менее если осуществляется строительство нового дома, сведения о второстепенных постройках, включая баню или, например, летнюю кухню, на участке и их фундаментах могут быть обнаружены в составе общего проекта.

Схема ленточного фундамента под баню

Подготовительные работы

Чтобы баня получилась надежной и долговечной, следует принять во внимание возможность просадки почвы, вероятность оползней и наклон участка при возведении фундамента. Мелко заглубленную основу можно возводить на песчаных почвах, т

к. грунт практически не движется. На глинистых и черноземных участках фундамент следует опустить на 20 см ниже, чем глубина промерзания почвы. На дно траншеи укладывают слой песка высотой 15 см и щебень

Мелко заглубленную основу можно возводить на песчаных почвах, т. к. грунт практически не движется. На глинистых и черноземных участках фундамент следует опустить на 20 см ниже, чем глубина промерзания почвы. На дно траншеи укладывают слой песка высотой 15 см и щебень.

Участок под строительство бани должен иметь уклон в любую сторону, кроме севера, для стока талых и дождевых вод. После анализа почвы приступают к подготовительным работам:

• расчищают от мусора и выравнивают участок по уровню;
• наносят разметку на 10 см шире толщины стен при помощи веревки и колышек;
• снимают верхний слой почвы.

Разметка фундамента под баню

Для возведения фундамента потребуются инструменты:

• рулетка;
• угольник;
• уровень;
• шнур, веревка или бечевка;
• деревянные колышки по 50см длиной;
• отвес;
• кельпа;
• мастерок;
• ведро, лопата.

Инструменты для возведения бани

Как определить грунт и рассчитать фундамент:

Похожие записи:

Как правильно построить стропильную систему для двухскатной крыши своими руками Поверхностные насосы для скважин: обзор и критерии выбора Чем можно обработать и покрасить террасу ? или открытую веранду своими руками Пандусы для инвалидов Дом из кирпича: преимущества и недостатки, особенности строительства Спасайтесь от жары правильно: куда лучше повесить кондиционер в квартире