Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Виды мансардных окон
Согласно рекомендациям СНиПа, площадь мансардных окон не должна быть меньше 10 процентов от площади пола, поэтому в каждом помещении, образованном в результате разделения мансарды, должно быть окно.
Устройство мансардных окон в крыше
На изображении выше представлены разновидности окон для установки на мансарде, при этом наиболее простой разновидностью считается наклонная установка окна. Несмотря на простоту, подобный вариант связан с некоторыми проблемами гидроизоляции стыков. Кроме этого, придется устанавливать окно с усиленной рамой и армированным остеклением из-за повышенных нагрузок на конструкцию окна.
Подобная установка имеет ряд достоинств:
- Пропускает больше света, поскольку отсутствуют резкие границы света и теней.
- Не усложняется поверхность крыши, так как она остается ровной.
- Установка окна требует меньше времени.
Чем меньше угол наклона крыши, тем потребуется большее окно по площади. На изображении ниже указано, как следует расположить окно, в зависимости от угла наклона.
Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна
При монтаже окна следует брать во внимание расстояние между стропилами. Окно должно быть уже на 5 см, по сравнению с расстоянием между стропилами
Это необходимо для того, чтобы не нарушать целостность всей конструкции. В противном случае придется дополнительно усиливать элементы крыши, что не всегда оптимально.
Вместо одного большого окна лучше установить два небольших. Кроме того, что проблем значительно уменьшится, два небольших окна смотрится ничуть не хуже, чем одно большое. Не следует также забывать о нагрузках, которые больше действуют на одно большое окно.
Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое
Установка окон-дормер связана с появлением ендов, как сверху, так и с боков. Как правило, подобная конструкция становится более сложной в любом случае. Кроме этого, имеются некоторые сложности при укладке кровельного материала, так как подобные места являются вероятными участками протечек влаги. На таких участках приходится укладывать кровельный материал особенно тщательно. В регионах, где выпадает много осадков в виде снега, такие окна подвержены особенно высоким нагрузкам при сходе снега. Решить данную проблему помогают снегозадержатели, которые монтируются над такими окнами. Достоинство подобных окон заключается в том, что возле него допустимо стоять в полный рост. На самом деле, такие окна пропускают меньше света, при этом рельеф крыши становится сложнее, с рядом некоторых проблем.
Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше
Утопленные окна также используются, но в основном тогда, когда необходимо организовать выход на балкон. Утопленное окно – это не лучший вариант, поскольку света оно пропускает мало, а тени становятся достаточно глубокими. Это не совсем комфортно для глаз человека. Кроме этого, усложняется геометрия крыши, хотя не настолько, как в случае с выступающими окнами.
Если организовать окна в торцевых частях мансарды, то это существенно упростит данную проблему. В таком случае можно вполне обойтись без усиления рамы и стекол, поэтому подойдут самые обычные качественные стекла. Вариант малозатратный и легко реализуемый своими руками, поэтому именно такие окна чаще всего устанавливают хозяева на мансардах.
Крыша
Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:
- Вычисляют длину стропила, для чего к расстоянию между стенами добавляют двухсторонние свесы. Как правило, длина их равна 0,4-0,5 м.
- Изготавливают контрольную стропильную ногу: берут отрезок доски, отрезают нужную длину, примеряют и намечают место, где будет выемка для крепления.
- Изготавливают нужное число стропил.
Односкатной крыши для сарая будет достаточно
- Фасадную и заднюю стропильную ногу монтируют на каркас, соединяют их туго натянутой нитью.
- По отмеченному уровню выполняют установку остальных элементов. Фиксируют при помощи гвоздей или уголков.
- Закрепляют степлером гидроизоляцию, нахлестывая 15 см одного края полосы на другой.
- Устраивают обрешетку, раскраивают кровельный материал и укрывают хозпостройку.
Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.
Дальше обшивают каркас, вставляют рамы в оконные проемы и устанавливают дверь. Постройку отделывают краской и приступают к оформлению внутреннего пространства: делают полки, проводят электричество.
Преимущества каркасной конструкции
Главным достоинством каркасного строения является его быстрая возводимость и небольшая трудоёмкость строительства. Преимущества заключаются в следующем:
- Возможность использования пиломатериалов второго или третьего сортов.
- Простота проектирования.
- Возможность быстрого перемещения на другое место, если это предусмотрено конструкцией строения. Для этого опорную раму делают с небольшим выступом и подпилом под углом 45 градусов, формируя подобие полозьев.
- Быстрое возведение.
Если говорить о недостатках конструкций подобного рода, то они возникают только в связи с ошибками проектирования или исполнения.
Каркасный сарай строится просто и быстро
Место для постройки
Если вы только приступили к освоению участка, лучше сразу обозначить зоны будущих строений
Нарисуйте подробный план и обратите внимание не только на место их расположения, но и размещение относительно друг друга
Деревянный сарай
Место для сарая желательно отвести вблизи дома, чтобы любая мелочь всегда была под рукой. Замаскировать такую постройку можно с помощью зеленых насаждений.
Если площадь участка не позволяет полностью спрятать хозблок за жилым строением, сарай обшивают недорогим отделочным материалом, к примеру, сайдингом. Деревянная постройка будет выглядеть более презентабельно, если доски для его обшивки тщательно отшлифовать, проолифить, а затем покрыть морилкой, лаком или просто покрасить.
Возводить сарай в тени или в низине не стоит – из-за повышенной влажности фундамент быстро придет в негодность. Чтобы здание не загораживало от солнца соседские постройки и посадки, от соседского забора потребуется отступить 1 м. В случае разведения в хозблоке животных – минимум 4 м. При этом до жилого дома соседей должно быть не менее 12 м.
Строительство стационарного сарая с односкатной крышей
Стационарная постройка – это сарай своими руками с односкатной крышей из кирпича, шлакоблока или легких марок ячеистого бетона (пеноблоков, газобетонных или газосиликатных блоков). Даже для такого более солидного сооружения возводить мощный фундамент не совсем правильно – можно просто уложить на землю ж/б блоки в несколько рядов. Площадку под укладку блоков предварительно выравнивают, делают песчано-щебневую подушку и трамбуют.
Блочный фундамент
Далее накрывают гидроизоляцией в несколько слоев, и на нее укладывают кирпич или стеновые блоки.
Строительство кирпичного сарая поэтапно:
- На оборудованный фундамент выкладываются углы стен высотой в 4-5 кирпичей. Затем можно класть стены на цементно-песчаный раствор. Для пола на основание укладываются деревянные лаги сечением 150 х 150 мм с шагом 1 м. На лаги настилаются доски или фанера.
- Для дверей и окон делается перевязка из деревянного просмоленного бруса, ж/б затяжек или металлического швеллера.
- Задняя стенка сарая должна быть ниже передней, чтобы угол уклона составлял не менее 8 0 .
- На стены крепится верхняя обвязка из бруса сечением 100 х 100 мм (мауэрлат). Брус крепится к стенам надеванием на арматуру через заранее просверленные отверстия. Сама арматура закладывается в стену вертикально на уровне 3-4-го ряда от ее верхней части. Также брус можно привязать стальной проволокой, заложенной в стену при ее возведении. Возможно предусмотреть альков.
- На мауэрлате собирается консольная рама, верхняя часть этих стоек спиливается под нужным углом.
- Система стропил изготавливается так же, как и для деревянного сарая, по шаблону и с соответствующими креплениями.
- На стропильную систему настилается деревянная обрешетка, которая защищается гидроизоляционным слоем. Сверху на гидроизоляцию осуществляется укладка металлочерепицы, профнастила и т.д. Наиболее популярна крыша 3х6.
- Стены сарая можно обшить сайдингом, вагонкой или оштукатурить.
- Завершается строительство навешиванием дверей и установкой окон. Изнутри стропильная система закрывается фанерой или досками.
Мауэрлат с ростверком
Фундамент для сарая
Постройка на грунте приемлема только для времянок, поскольку нижние части ограждения быстро начинают гнить от соприкосновения с влажным грунтом. Такие строения приемлемы только для скальных и песчаных почв с очень низким уровнем грунтовых вод. Для всех других случаев лучше использовать фундамент столбчатого типа (монолит, блоки, вкопанные в землю кряжи с подходящей гидроизоляцией). Для особо влажных участков с высоким уровнем грунтовых вод можно устроить фундамент из винтовых свай.
Фундамент из блоков – четыре блока из газобетона или шлакоблока на каждый столбик
Винтовые сваи в качестве быстрого фундамента
Плюсом свайно-винтового фундамента является высокая скорость его сооружения – не надо ожидать, пока «схватится» раствор, скрепляющий блоки, или наберет проектную прочность бетон монолитных опор. Кроме того, проще отрегулировать по уровню нужную высоту опорных площадок.
Блочный или монолитный столбчатый фундамент существенно дешевле и не требует для сооружения специального оборудования. Могут быть использованы остатки строительных материалов, не пригодившиеся для других сооружений.
В крайнем случае, если необходимо возвести постройку максимально быстро и с минимальными затратами, допустимо отсыпать площадку для строительства сарая вторичным щебнем – то есть относительно мелкими кусками строительных материалов. Стоимость такого щебня составляет 250…350 рублей за тонну, этот вес дает около 0,7…0,8 куб.м. То есть на отсыпку подушки толщиной 20 см сарая для дачи размером 3х5 м (размеры площадки примерно 4х6 м) потребуется
4х6х0,2=4,8 м.куб.
Или около 6 тонн щебня, что составит 1200…1500 рублей. Для сравнения: стоимость обустройства 5…7 тысяч рублей, а свайно-винтового – 9 тысяч рублей без монтажа (сваи с оголовками) и 15 тысяч с монтажом.
Пошаговая инструкция по строительству каркасного сарая
Для постройки сарая нужно выполнить ряд последовательных действий:
Какой сделать фундамент
Для постройки сарая не нужен мощный фундамент. Часто его устанавливают просто на кирпичных подставках. Это напрямую зависит от характера грунта в месте расположения. Если подпочвенный слой состоит из глины или тяжёлых суглинков, это грозит существенными подвижками грунтов, в результате которых строение может быть перекошено с повреждением стен и заклиниванием дверей. В такой ситуации нужен довольно глубокий фундамент, опорная часть которого будет находиться ниже уровня промерзания грунта.
Этим условиям отвечают такие виды опорных оснований:
- Свайно-винтовые. В грунт завинчиваются на необходимую глубину винтовые сваи, их верхние концы нужно выровнять горизонтально по натянутому шнуру. Затем на них устанавливаются оголовки для крепления опорного бруса. Кроме качества грунтов, такой выбор может быть сделан при строительстве сарая на склоне.
- Столбчатые. Для устройства нужно вырыть (или пробурить) шурфы ниже уровня промерзания грунта. На дне сделать дренаж из песка (12–15 сантиметров) и гравия примерно таким же слоем, засыпку утрамбовать. Армирование производить каркасом из стальных прутков в количестве 4–6 штук по вертикали, скреплённых поперечинами. Армостойку нужно собирать на поверхности и погружать в шурф. Поверх грунта установить опалубку нужной высоты. Заливку бетоном производить в грунт. По истечении семи дней опалубку можно снять и продолжать работы.
Рассматривать другие конструкции фундаментов не имеет смысла. Они тяжелее и затратнее по исполнению: ленточные, ростверковые и другие виды опорных оснований, да они и неуместны для строения весом в несколько сотен килограмм.
Фотогалерея: виды облегчённых фундаментов для лёгких строений
Столбчатый фундамент с бетонным ростверком служит надёжной опорой
Облегчённый фундамент на сваях выдержит нагрузки на неблагоприяттных грунтах
Свайно-винтовой фудамент с деревянным ростверком для установки сарая не требует земляных работ
Ленточный фундамент — облегчённый вариант для установки легкого строения
Каркасный сарай на дачном участке
Каркасный сарай – недорогое решение, которое, пожалуй, проще всего выполнить самостоятельно. Каркас строится на основе деревянного бруса или облегченной стальной системы, внутрь которой закладывается утеплитель, и обшивается снаружи и изнутри материалами черновой отделки, который также способствует повышению жесткости конструкции.
Для стен каркасного сарая используют деревянную доску, фанеру и ОСП, в качестве утеплителя – пенопласт, ЭППС, минеральную вату, эковату.
Крыша – любого формата, но с учетом особенностей данной технологии. Перекрытие и кровельный материал не могут быть тяжелыми, так как сам сарай устанавливается на сваи с предварительным расчетом веса всей конструкции.
Также, каркасный сарай можно установить на балки, блоки, столбчатый фундамент, покрышки, и даже на колесную базу для перевозки. В данном случае, рекомендуется почитать о нормативах, регулирующих возможность выезда с такой конструкцией в качестве прицепа на дорогу. Нужно будет строго соответствовать допустимым размерам.
Для обшивки каркасных сооружений используютпрофнастил, более классические методы отделки снаружи и изнутри, например, необрезную доску с нащельником, прочие.
Этапы строительства сарая своими руками
Если место выбрано, разрешения получены остаётся выкопать четыре вертикальных металлических основы для разметки и создания фундамента.
Но несущую конструкцию для создания каркаса сарая не стоит делать слишком высокой, поскольку это, может, стать основной причиной быстрой порчи строения, ветром, осадками, под давлением крыши. Далее по этапам:
- Продолжаем крепить основу. Старательно соединяются четыре металлических столба и добавляется соответствующую верхняя балка, она монтируется тщательным образом, поскольку примет на себя, главную, нагрузку;
- Верхняя часть покрывается несколькими слоями рубероида, шифера на основе закрепления обрешёткой, но стоит добавить железный слой крыши, чтобы увеличить устойчивость перед изменчивыми погодными условиями;
- Внутреннюю часть выгоднее обшивать вагонкой либо похожим материалом;
- Покрытие пола, двери создаются из дерева, поскольку это дешёвый материал и надёжно защищает содержимого хозяйственной постройки от влаги, солнца.
Мы рассмотрели простой пример на основе дешёвого материала. Однако для продления службы сарая стоит обработать дерево соответствующим раствором. Внутренние помещения регулярно проветриваются.
Если необходимо можно создать полностью металлический сарай. Для этого потребуется навык работы со сваркой, что может, оказаться, слишком сложным делом.
Потому выгоднее опираться на сборную версию купленную в специализированно магазине. Такое строение монтируется болтами.
Считается отличным вариантом для неохраняемых дач, но можно оставить и пользоваться длительное время, поскольку эта версия не дороже деревянного хозяйственного блока и выгодно выделяется множеством преимуществом в первую очередь привлекает своей мобильностью.
Теперь мы знаем, как построить сарай из различных материалов для дачи либо загородного дома. Выбор зависит от назначения и условий на участке.
Но, главное, чтобы постройка помогла владельцу, а ни стала головной болью из-за проблем с соседями либо не соответствия цели использования, слишком быстрому износу крыши, стен. Поэтому лучше хорошо продумать целесообразность использования стратегии возведения и эксплуатации.
Фото примеры оформления самодельных сараев
Источники
- https://dizlandshafta.ru/dacha/postrojki-i-sooruzheniya/proekty-hozblokov/
- https://stroy-okey.ru/house/pristroyka/odnoskatnyj-saraj-dlya-dachi-svoimi-rukami-chertezhi-i-poshagovaya-instrukciya/
- https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/
- https://m-strana.ru/articles/kak-postroit-saray/
- https://vdomishke.ru/saraj-svoimi-rukami/
- https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/saraj-svoimi-rukami.html
- https://krrot.net/kak-postroit-sarai-svoimi-rykami-poetapno/
- https://nedvigdom.ru/hozblok-na-dache-svoimi-rukami/
- https://stroyday.com/stroitelstvo-saraya-svoimi-rukami/
- https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami
- https://dnevnikmastera.ru/saray-svoimi-rukami
И пара слов о заборе из профнастила
Идеальный сад окружен прозрачным забором из рабицы, штакетника или кованой решетки с амурами и дельфинами. В принципе, и то, и другое, и третье будет одинаково хорошо справляться со своей основной функцией — более или менее надежно удерживать младенцев и собак внутри участка (с котами все сложнее). Еще забор нужен, чтобы по нему ползли вьющиеся растения. И чтобы было с чего свешиваться кистям сирени.
Больше забор ни для чего не нужен — марсианские захватчики и так через него проникнут при желании, а если нужно защитить часть территории от посторонних взглядов, густая растительность вдоль участка скроет ваш внутренний мир ничуть не хуже самого сурового профнастила. Конечно, осенью и зимой видимость улучшается, но что там разглядывать на участке зимой и осенью-то? Ваши нескромные тулупы и фривольные ушанки?
Не передать простым русским словом, как расстраивают меня двухметровые заборы из профнастила и даже аккуратные каменные стены, с которых изящно свисает колючая проволока
Нет, я понимаю, в деревне, где по улицам туда-сюда ходят коровы и верблюды, надежный, прочный, козо-, гусе- и куронепроницаемый забор — вещь первостепенной важности. Но в садовых товариществах вполне можно обойтись и без него. Во-первых, что за радость сидеть внутри, пялясь на глухие стены своей персональной коробочки
Во-первых, что за радость сидеть внутри, пялясь на глухие стены своей персональной коробочки.
Во-вторых, что за удовольствие брести, как заключенный, по узкой темной дороге между глухих стен, наслаждаясь прихотливой расцветкой профлистов и пластиков, сдизайнированных, безусловно, тщательно отобранными дальтониками-мизантропами.
Садом и цветником, да и огородом, чего уж греха таить, хочется делиться с окружающими. Чтобы они прогуливались вечерами и вдыхали аромат наших чубушников и шиповников, восхищались розами и тихо говорили друг другу: «Боже, ты только посмотри, какая тыквища!».
Я очень люблю утренние и вечерние прогулки по нашему товариществу, потому что тут очень мало глухих заборов. Если не ошибаюсь, у нас сто двадцать участков — и нет двух похожих друг на друга садов. Любоваться одним своим садом замечательно, но любоваться ста двадцатью разными садами — это в сто двадцать раз прекраснее.
- Если уж мы сбегаем на дачу из бетонных и пластиковых джунглей, зачем устраивать копию этих джунглей на своем участке?
- Если хочется защиты и уединения, всегда есть живые изгороди. Их могут привезти и посадить уже большими. А вообще даже просто стена кустов и невысоких деревьев с густыми кронами (первый ряд — шиповник, за ним боярышник, ирга, черноплодка, сирень, чубушник, бузина и т.д.) обеспечит и полную приватность, и звукоизоляцию. И еще будет с чего собирать сырье для компотов и лечебных чаев. От профнастила этого не дождешься.
Обустройство кровли и обшивка стен
Крыша сарая односкатная
Прикрепите к выставленным вертикальным опорным стойкам верхнюю составляющую каркаса сарая. Предварительно подготовьте в брусе пропилы по размеру стоек. Соединения фиксируйте уголками и саморезами.
Традиционно сараи комплектуются односкатными кровельными конструкциями. В данном случае длина деревянных стоек с одной стороны должна превышать длину противоположных опор.
Обрешетка для укладки мягкой кровли на крышу
Такое размещение в дальнейшем поспособствует эффективному отведению осадочной влаги с поверхности кровли.
Обустройте стропила кровельной конструкции из досок толщиной 4-5 см. По длине стропила должны приблизительно на 50 см превышать длину каркаса.
В местах сопряжения стропил с брусьями предварительно сделайте врубки. Уложите стропила на каркас и закрепите с помощью саморезов. Шаг установки стропил – 40-50 см.
Обработайте каркас антисептическим средством. Прикрепите к каркасу доски обрешетки. Оптимально подходят доски размерами 2,5х15 см.
Односкатная крыша
Крыша из досок требует обязательного обустройства гидроизоляционного слоя. Традиционно для влагоизоляции используется рубероид. Если планируется монтаж более красивого финишного покрытия, гидроизоляцию обустраивайте из полиэтиленовой пленки.
Финишное покрытие выбирайте на свое усмотрение. Можете уложить металлочерепицу, профлист, еврошифер и пр.
Устройство односкатной крыши
Для обшивки стен строения подойдет вагонка, также можно закрепить ДСП, доски и прочие подобные материалы. Сначала обшейте фронтальную сторону сарая, а после выполните облицовку боковых и задней стен. Доски крепите без зазоров.
Вариант конструкции односкатной крыши
При необходимости обработайте внешнюю сторону досок электрическим рубанком. Обычно подобная обработка нужна только при обшивке стен досками. Благодаря этому материал станет более привлекательным внешне, да и дождь на гладкой поверхности задерживается гораздо меньше.
При желании можете покрасить стены сарая. Для покраски таких построек лучше всего подходят масляные и водоэмульсионные составы.
Покраска сарая
Внутреннее обустройство готового сарая выполняйте на свое усмотрение. Если постройка предназначена для хранения разного рода инструментов и принадлежностей, установите по периметру удобные стеллажи и полки. Стеллажи позволяют максимально эффективно использовать имеющееся пространство и беспрепятственно получать доступ к нужным вещам.
Стеллажи и полки можете купить в готовом виде либо же сделать самостоятельно, к примеру, из досок, ДВП, остатков мебели и пр.
На этом сарай готов. Вам остается лишь подвести к нему электропроводку, если в этом есть необходимость, и установить требуемые приборы.
Готовый сарай
Удачной работы!
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Фундамент под сарай из кирпичных столбиков
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги крепились тоже на пластины
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Каркас собран
Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.
Собранная стропильная система с обрешеткой
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.
Каркасный сарай обшивается доской
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
Возведение стен каркасного сарая
С помощью отвеса выставляем вертикальные столбы на углах будущего хозблока, для них используем брус 10х10. Чтобы они стояли ровно и не кренились, закрепляем их раскосами, а затем фиксируем уголками к раме. Наверху сразу делаем обвязку, но о ней подробнее чуть дальше. Устанавливаем стойки вдоль периметра основания, при этом точный шаг можно не соблюдать, поскольку для дверного проема расстояние между вертикальными элементами каркаса должно быть шире, чем для монтажа обшивки стен.
Фасадные столбы должны быть выше тыльных. Обязательно учитываем, как будут ориентированы внутренние и внешние обивочные материалы: если вертикально, то обязательно нужно сделать больше поперечин в конструкции каркаса. Что касается самой обшивки, то ее можно сделать как в один слой, то есть только внешнюю (в этом случае утеплитель не предусматривается), либо двухслойную, с внутренней обивкой. Первый вариант – это заведомо холодный сарай, а в дождливом климате сквозь тонкую стенку с незаметными щелями в такое помещение легко проникает сырость.
Поэтому, по меньшей мере, внешнюю обшивку нужно делать внакрой, то есть горизонтально приколачивать доски внахлест, а под них желательно проложить мембранную гидроизоляцию. Либо, как вариант, используется профилированная доска. Внутренняя обшивка может быть выполнена как из панелей ДВП поверх утеплителя и, разумеется, гидроизоляции, так и влагостойким ДСП. К слову, из последнего вполне допускается сделать и половое покрытие, это значительно дешевле палубной доски.
Также стены в хозблоке нередко обиваются вагонкой, особенно если помещение будет использоваться в качестве мастерской, студии проявки фото, летней кухни или даже садового домика. В качестве утеплителя укладывается между вертикальными стойками либо пенопласт, либо минеральная вата, также сегодня все большей популярностью начинает пользоваться термоизоляция из льняного волокна.
Внешнюю и внутреннюю обшивку монтируем с помощью саморезных шурупов из нержавеющего металла. Доски внешней обивки отмеряем, чтобы на углах они стыковались так, чтобы лицевые перекрывали торцы боковых, в любом случае, поверх будет набит специальный уголок из вертикальных планок. Внутренние панели крепим сначала по углам, а затем далее по периметру, стыковаться они должны строго на вертикальных стойках (или поперечинах, если ориентированы горизонтально). Старайтесь подгонять все плотно, без щелей. При установке боковых щитов их следует спиливать наверху с учетом наклона кровли.
