Монтаж стропильной системы своими руками

Металлический каркас крыши — устройство

Использование металлической стропильной системы целесообразнее всего в промышленном и общественном строительстве, например, при возведении цехов, складских помещений, супермаркетов, бассейнов, вокзалов. Жилищное строительство не оправдывает приобретение такого стройматериала, который к тому же трудно транспортировать.

От деревянных конструкций металлический каркас для крыши отличается устойчивостью к большим нагрузкам, что способствует увеличению жесткости и надежности всего кровельного пирога постройки.

Если длина ската крыши превышает 10 м, то стропила рекомендуется устанавливать из металла, которые должны дополняться такими же прогонами, коньковыми опорами и мауэрлатом.

↑ Стропильная система

Количество стропил для обустройства крыши тщательно просчитывается на этапе планирования

Очень важно, чтобы толщина брусьев не была занижена и правильно выбрано расстояние между стропилами

Сечение брусьев для стропил должно соответствовать следующим параметрам:

Соответствовать длине стропильных ног, а также шагу их крепления.
Учитывается величина уклона кровли, так как чем меньше уклон, тем меньше допустимая нагрузка на элементы кровли.
Величинам нагрузок, как снеговых, так и ветровых, так как в каждом регионе они разные.
Виду кровельного материала, с учётом его веса и размеров.

Выбирается сечение брусьев, как с помощью строительных таблиц, так и в результате самостоятельных расчетов.

Установка и крепление стропил

Крыша каркасного дома прослужит значительно дольше, если правильно установлены и закреплены все элементы стропильной системы. Как правило, сборка стропильной системы осуществляется на основе брусьев из дерева, сечением 50х150 мм или 50х200 мм.

В первую очередь собирается одна пара стропильных ног, которая послужит своеобразным шаблоном для изготовления остальных стропил. Стропила изготавливаются в таком порядке:

Берётся два деревянных бруса, и размещаются под углом в 90 градусов по отношению друг к другу. Крепятся брусья между собой с помощью обычных гвоздей. После этого, данная конструкция крепится с одной стороны мауерлата.
Следующий этап заключается в том, чтобы сформировать скат, для чего используются доски. Доски располагаются на расстоянии 0.4 метра по направлению от стены. Эта конструкция послужит для формирования системы водостока.
Выбрав необходимый угол уклона, брусья закрепляются, при этом линии среза отмечаются обычным карандашом. После сборки пары стропил, их соединяют между собой, причём с обеих сторон. В случае необходимости, стропильные ноги легко наращиваются.

На заметку! Крепление элементов стропильной системы будет более надёжным, если воспользоваться толстыми болтами. Все стропильные ноги соединяются между собой с помощью поперечного крепления.

Если на земле собраны все стропила, их можно поднимать на крышу с последующим креплением их к балкам. Установив брус для упора, можно получить более надёжную конструкцию крыши.

Чтобы защитить постройку от атмосферных осадков, необходимо монтировать кровлю строго по технологии

Очень важно, чтобы все стропила были закреплены строго по вертикали, а также находились они на одном уровне по горизонтали

Точности установки можно достичь, если между крайними стропилами натянуть верёвку, которая послужит своеобразным маяком. Шаг установки стропил соответствует величине 60-80 см, при этом шаг менять не рекомендуется.

На этапе проектировки рассчитывается необходимое количество стропильных ног. Надёжное крепление стропил осуществляется за счёт крепления к ним поперечных досок. Установив диффузную мембрану, добиваются наивысшего качества крыши, так как она надёжно защищает постройку от атмосферных осадков.

Обрешётка зависит от величины уклона, а также от используемого кровельного материала. Для расчёта используются специальные формулы, по которым вычисляется расстояние между отдельными элементами обрешётки. Как правило, обрешётка монтируется с применением деревянных реек, сечением 40х40 мм или 50х50 мм.

Соединение стропил в коньковой части

Самый лучший способ – это соединение в половину лапы. Вырезы делаются с помощью цепной пилы. Самый простой способ соединения – это использование гвоздей, которые с обратной стороны загибаются.

Как крепятся стропила к мауэрлату

Мауэрлат – это не что иное, как брус верхней обвязки. Предварительно стропильные ноги подрезаются под мауэрлат, а затем крепятся к нему с помощью гвоздей в самом тонком месте. Как правило, достаточно двух гвоздей на 200 мм, забитых в брус под углом. Гвозди должны пронизать стропильные ноги и войти в брус верхней обвязки.

Действия, предшествующие обустройству крыши

Прежде чем приступить к обустройству крыши, необходимо:

иметь чёткое представление её конфигураций;
иметь расчет угла уклона;
сколько будет скатов;
выбрать кровельный материал;
сечение и шаг контробрешетки, стропил, обрешетки.

Например:

При условии, если ваш каркасный дом имеет размер 6×8м, то следует придерживаться таких размеров при построении каркасной крыши:

балки должны иметь размер 180×130 мм.;
брус верхней обвязки, для соединения стоек каркаса имеет размер 100×150 мм.;
Шаг в этом случае будет составлять 600 мм.

Следует более внимательно подойти к уклонам скатов. При величине уклона более 5 градусов, такая крыша является скатной, меньше 5 плоской.

Учтите основное правило при обустройстве вашей крыши, ещё при планировании. Если же угол склона имеет значение меньше 29 градусов, то стропильная система должна быть выполнена как можно прочнее, чтобы выдержать большое количество снега, так как скатываться с неё он не сможет. Чем выше градус вашей крыши, тем лучше она справляется с погодными условиями. Под крышей можно сделать не чердачное помещение, а отапливаемую зону, высота стен примерно составит около 1.10-1,60 м., большего и не нужно, в низких зонах можно расставить мебель, середины вполне достаточно, для отдыха. В чердачном варианте, достаточно только сделать пол, утеплять стены нет смысла.

Что такое каркасный дом

Свое название этот вид постройки получили лишь потому, что основа самого строение – это каркас из пиломатериалов: брусы, доски, рейки. Сегодня есть технология, основанная на сооружении каркаса из металлопрофиля или легких стальных гнутых конструкций, изготовленных из оцинкованного стального листа. Оба последних варианта – это металлические конструкции.

Принцип же строительства каркасных домов, в независимости от используемых стройматериалов, одинаков:

сооружение каркаса;
монтаж утеплителя между каркасными элементами;
обшивка строения изнутри или снаружи плитными или листовыми строительными материалами.

Каркасный дом из пиломатериаловИсточник pinterest.com

Преимущества и недостатки

Технология с применением легкого стального каркаса является передовой технологией использования металлических элементов. Элементы металлических ферм изготавливают из парного облегченного оцинкованного профиля.

Конструкции из металла обладают следующими преимуществами:

Пожаробезопасность. Стропильная система не содержит элементы из горючих материалов. За счет этого исключается вероятность возгорания постройки с крыши.
Не нужно выполнять ежегодную обработку конструкции с помощью антипиренов и антисептиков.

Длительный срок службы. Изготовители дают гарантию на сто лет. Такая конструкция не подвергается воздействию плесени, грибка и гнили. Защита металла от коррозии обеспечивается нанесением цинкового покрытия.

При выполнении работ полностью отсутствуют отходы. Это связано с высокой точностью параметров конструкции из металла. Выполнять монтаж подобной конструкции можно круглый год.

Экологичность. Конструкции состоят из экологически чистых материалов, которые легко поддаются утилизации

Важно отметить, что детали конструкции не нужно обрабатывать химическими реагентами, которые оказывают негативное влияние на организм человека.

Металлические стропила будут хорошим вариантом для многоэтажных зданий. Их также применяют в качестве основы под керамическую черепицу, так как этот материал оказывает существенную нагрузку на стропильную систему.

Однако в других случаях использование стропил из металла нецелесообразно, так как они имеют следующие минусы:

Выполнить транспортировку и монтаж таких стропил достаточно трудно.
Металлические стропила имеют большой вес. Потребуется специальная техника для их подъема и последующей установки.
При высоких температурах стропильные фермы из металла достаточно быстро деформируются. При пожаре они очень быстро провисают, в результате чего происходит обрушение всей крыши.
Высокая стоимость кровельной конструкции из металла.

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна

В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Особенности монтажа кровли

Проще всего своими руками сделать односкатную кровлю, другие варианты потребуют знаний и опыта.

Строительство крыши включает этапы:

Монтаж стропильной системы.
Установка материала для утепления, пароизоляции и гидроизоляции.
Обрешетка и контробрешетка.
Монтаж кровельного материала.

Устройство стропильной системы

Стропильная система крыши каркасного дома должна быть грамотно рассчитана. Для этого анализу подвергается сечение, шаг и непосредственно сама длина. Строители отмечают, что в первую очередь прочность конструкции зависит от следующих параметров:

Длина стропильной ноги и ее шаг.
Углом наклона ската. Следует отметить, что чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность.
Климатические условия региона.
Масса материала для кровли.

Сечение можно подобрать по специальным строительным таблицам или выполнить все расчеты своими руками.

Монтаж стропильной системы

Крыша каркасного дома прослужит долго в том случае, если правильно и прочно зафиксировать потолочные балки. Для этого рекомендуется использовать брус с сечением 50 на 150 (200) мм.

На первом этапе потребуется создать особый шаблон стропильных ног. Для этого все манипуляции следует совершать по схеме:

Взять две доски и расположить их по отношению друг к другу под прямым углом. Для прочной фиксации допускается использовать обычные гвозди.
Полученный элемент дополнительно закрепить на одном крае мауэрлата.
Посредством перемещения досок выставить угол, который в дальнейшем будет использоваться в качестве ската.
От края стены отступить не менее 40 сантиметров. Полученное пространство будет использоваться для водяного стока.
После получения необходимого угла надежно зафиксировать балку. Строители советуют отмечать линию среза простым карандашом.

Полезное: Стекловата – классический утеплитель

После приготовления нескольких шаблонов потребуется соединить между собой две пары стропил. Закрепление производится по обе стороны. При необходимости в дальнейшем могут быть также отдельно наращены ноги.

Для состыковки вполне подойдут обычные толстые болты. Такой вариант в несколько раз безопаснее, особенно если провести сравнение с креплением гвоздями. Между двумя соседними ногами дополнительно потребуется установить поперечный вариант крепления.

Далее нужно поднимать стропила на крышу. Операция проводится с целью дальнейшего закрепления на балках. Для обеспечения высокой прочности дополнительно потребуется внизу разместить упорный брусок.

Односкатный каркасный дом будет защищен от непогоды в том случае, если все элементы кровли правильно установить. Для этого между боковыми стропилами натягивают веревку. Она будет служить маяком и ориентиром, по которому проверяется уровень. Закрепление дальнейших элементов производится на расстоянии 60 или 80 сантиментов. Такой шаг рекомендуется соблюдать постоянно.

Предварительно делаются расчеты, необходимые для определения количества стропил. Между отдельными элементами стропильной фермы потребуется прибить две доски. Они обеспечат необходимую фиксацию. Для дополнительной защиты от атмосферных осадков следует установить диффузную мембрану.

Размер и шаг обрешетки можно рассчитать самостоятельно, используя формулы. При этом следует учесть в обязательном порядке уклон и особенности конкретного материала. Для возведения обрешетки допускается выбрать брус, сечение которого составляет от 40 до 50 мм.

Укладка кровельного материала

На первом этапе монтируется карнизная планка. Для этого целесообразно использовать саморезы. Только после этого допускается поднимать на крышу металлочерепицу. Она также закрепляется на карнизной планке при помощи саморезов.

Бывают ситуации, когда одного листа не хватает. В таком случае целесообразно нарастить длину. Для этого закрепление делают внахлест. По такой технологии укладывается весь материал.

Подробно и доступно о монтаже кровли рассказано в видео.

Общее устройство крыши

Во всех вариантах деревянных крыш присутствует основа, на которой монтируются деревянные наклонные конструкции, держащие непосредственно плоскости скатов. Такое основание называется мауэрлатом и крепится по периметру сооружения.

Оно создается из верхних венцов бревенчатого дома или последнего ряда брусьев. Мауэрлат для придания ему большей прочности и надежности может иметь поперечные перекрытия или стяжки.

На основе закрепляются стропила, представляющие собой сборные фермы в виде треугольника, включающие в себя:

стропильную ногу (наклонную балку);
поперечную балку, к которой крепится вертикальная опора (бабка);
бабки, на которые опирается место соединения наклонных балок.

На стропила настилаются доски для поддержки слоя гидроизоляционного материала (толь, пленка) и непосредственно самого кровельного покрытия — шифера, черепицы, ондулина.

Конструкция стропильных ферм может не опираться на бабки, а усиливаться ригелями, плахами которые соединяют стропила горизонтально и обычно крепятся, как верхний и нижний пояс, на небольшом расстоянии от верхушки и основания.

Бабки, в свою очередь, для увеличения несущей способности укрепляются подкосами. Подкос — это брусок, одним концом опирающийся на место закрепления бабки, а другим в стропильную ногу недалеко от ее вершины.

Деревянная крыша имеет следующие конструкции:

односкатная;
двухскатная;
четырехскатная или шатровая;
вальмовая или полувальмовая;
сложная или мансардная.

Односкатный вариант.

Односкатная деревянная кровля делается в основном у хозяйственных построек, гаражей, сараев. Стропильные фермы в такой конструкции имеют форму прямоугольного треугольника.

Сторона, расположенная вертикально, просто обшивается плотно досками. Стропильные ноги выступают за периметр здания с обеих сторон, образуя карнизы.

Односкатные крыши имеют стропила, усиленные ригелями без поперечных балок. Потолок в зданиях с такой крышей не создается, и стропильные фермы образуют висячую конструкцию.

Такая крыша, как правило, имеет стропильную систему в виде равнобедренных треугольников. Место соединения двух кровельных плоскостей образует конек. Со стороны вертикальных сторон устраиваются чердачные входы.

Из-за простоты конструкции и монтажа данный вид наиболее распространен при строительстве дачных и садовых домиков. Внутри самой конструкции образуется чердачное пространство, которое используется как сухая кладовая или, при дополнительной отделке, в качестве жилого помещения.

Стропильная система такой крыши сходится в одной точке, и все стропила имеют опору — один стержень, называемый маткой. В результате образуется кровля, имеющая четыре наклонных плоскости треугольной формы, сходящейся вершинами в одной точке в виде шатра или пирамиды. В такой конструкции отсутствует конек.

Она применяется при постройке одноэтажных зданий правильной четырехугольной или многоугольной формы. Угол наклона плоскостей выбирается в зависимости от количества осадков и силы ветров, преобладающих в регионе, где производится постройка. При создании такой крыши возможны удлиненные карнизы, которые предотвращают попадание погодных осадков на стены.

Данные конструкции являются объединением двух и четырехскатной системы. Фронтонные части у них имеют форму трапеций. Треугольные плоскости, примыкающие к коньковому соединению еще двух скатов, называют вальмами.

Эти конструкции применяются при создании вторых этажей в доме, мансард и крыш сложной формы с чердачными выступами, балконами и другими нестандартными постройками, соответствующими выбранному стилю и дизайну дома. В конструктивные особенности таких крыш входят ендовы, различные распорки и ребра, усиливающие жесткость и надежность.

Монтаж обрешетки и контробрешетки

Обрешетка в стропильной системе выполняет несколько функций. Нижняя – является опорой для установки утеплителя. Верхняя служит основанием для монтажа кровельного покрытия. Материал обрешетки – это обрезная доска шириной 100 мм и толщиной 30 мм.

Под утеплитель обрешетка пробивается всплошную. Для кровельного покрытия обрешетка бьется с прозором 32 – 45 см в зависимости от вида материала. Перед монтажом рулонных битумных ковров я применяю дополнительную установку плоскостей из ОСП плит, которые покрываю гидроизоляцией. Для крепления обрешетки могут использоваться анодированные саморезы по дереву толщиной не менее 4,5 мм.

Контробрешетка монтируется перед обрешеткой. Её установка обусловлена тем, чтобы создать вентилируемый зазор, через который будет удаляться конденсат, чтобы не исключить порчу деревянных конструкций стропильной системы.

Металлические стропила

Стропила из металла, столь современны и популярны сегодня, тем не менее, они отсчитывают уже не первый год и даже не первый век своей истории. Впервые металлические балки, рейки и стропила нашли применение в Санкт-Петербурге в далеком 1832 году при возведении Зимнего дворца. Однако и по сей день это монументальное здание служит украшением северной столицы.

Безусловно, металлические стропильные конструкции обладают высокой прочностью и способны выдерживать даже самые значительные нагрузки, которые вряд ли под силу деревянным сооружениям. Но, как и у каждого материала у них есть как положительные, так и отрицательные качества. Остановимся на них подробнее.

Конструкция из металла, как правило, применяется для придания дополнительной жесткости крыши. Иной случай, когда для строительства стропильной системы, требуется брус значительной длины, более 10 метров, вместо него укладывается швеллер. С помощью приваренных уголков к нему крепятся металлические стропила. И сам мауэрлат, и все прогоны и коньковые опоры также должны быть выполнены из металла.

В современной строительной практике можно наблюдать и применение комбинированных стропил, к сожалению, эти конструкции имеют ряд недостатков.

При сооружении комбинированной стропильной системы не следует допускать контакт дерева с металлом. Объясняется это просто – на металлических элементах при изменении температуры образуется конденсат, поэтому дерево в местах соединений со временем будет подвергнуто гниению. Чтобы этого не случилось все деревянные детали необходимо в целях защиты обрабатывать антисептическими и влагостойкими составами, а также при помощи рубероида изолировать их.

Создание уклона двухскатной кровли

Выбор уклона кровли зависит от региона строительства (снеговая и ветровая нагрузки), а также от типа кровельного покрытия. Функционал чердачного (мансардного) помещения также играет роль. Минимальный угол, а это 12 градусов – для необслуживаемого чердака. Максимальный – 60 градусов для всех видов конструкций.

В зависимости от кровельного материала угол наклона я выбираю следующим образом:

обычный шифер – от 12 до 60 градусов;
битумная черепица – от 12 и выше;
металлочерепица – от 20 градусов;
штучная черепица (полимерпесчаная, керамическая) – от 26 до 60 градусов;
ондулин – от 15 градусов.

Для нормальных эксплуатационных характеристик следует принимать оптимальный угол, а это 35 – 45 градусов. В этом случае возможно устройство мансарды. Снег не будет задерживаться на крыше. Применять можно любой кровельный материал.

Формирование угла наклона провожу с помощью стропильных ног. После определения угла наклона, первую пару стропил собираю на земле и фиксирую угол при помощи ригеля. Впоследствии эта сборка может служить кондуктором (шаблоном) для сборки других пар стропильных ног.

Виды конструктивных элементов

Несущие конструкции стропил бывают наслонные или висячие.

Наслонные стропильные ноги, низ (пятки) которых с прочной опорой в потолочный венец или мауэрлат. Верх упирается в смежные элементы (распорная) или в балку под коньком (безраспорная).
Висячие стропила вверху упираются друг в друга, а низ установлен на затяжке, которая соединяет низы пяток смежных стропил, и гасит растяжение. Данный треугольный элемент называется фермой.

Готовая конструкция разделяется на элементы – несущие и ограждающие (что относится к основным узлам и элементам скатной крыши?).

Несущие

Несущие части конструкции берут на себя основную нагрузку, вес всей кровли, и перенаправляют на стены строения. У скатной крыши они состоят из стропильной системы (из стропил и других элементов). Соединенные между собой, они образуют ферму.

К несущим элементам каркаса относят:

Стропила – служат опорой для всей кровли, верхним углом стыкуется с противоположным стропилом, а нижним опирается в мауэрлат. Висячие стропила вверху делают упор друг на друга или на коньковый прогон, внизу – на затяжку, а наслонные рассчитаны для упора серединой и концами.
Мауэрлат – брус располагается по периметру всей стены (на него опираются стропила нижней частью), распределяет давление от стропил на стену.
Коньковый прогон – верхнее ребро (по горизонтали) крыши, соединяет фермы.
Стойка – брусок для поддержки стропильной ноги и ее разгрузки, образует стенки мансарды.
Бабка – стойка в центре под коньком, а подкос – стойка под углом.

Ригель с затяжками соединяют стропильные ноги, последние выделяются тем, что опираются на мауэрлат.

Закладку основания кровли (поверхность, куда выкладывают кровельное покрытие) начинают с выкладки мауэрлатов на несущие стены. На них располагают балки перекрытия – это несущие модули для чердака. На стойки укладывают коньковый брус, затем стропила, к которым фиксируют кобылки (отрезок доски для свеса крыши), увеличивая скат за пределы стены дома (как обустроить свес односкатной крыши?).

Далее формируют короб для софитов и обрешетку. Выкладывают гидроизоляцию (от протечек и конденсата) мембранами, а на нее контробрешетку (из брусков 30-50мм.) для создания вентиляции подкровельного места. Затем распределяют шаговую обрешетку, кладут кровлю.

Ограждающие

К ограждающим элементам крыши относят обрешетку, слои кровельного пирога и саму кровлю. Кровля считается внешним ограждением крыши, стойким к климатическим и погодным воздействиям.

Фронтон это торцевая зона крыши у фасада (между скатами крыши), а щипец верхушка торцевой стены, он не отрезан от стены карнизом, как фронтон. Подробно об устройстве и монтаже фронтона односкатной крыши читайте тут.

На кровлю фиксируют доборные ограждающие детали:

коньковые (в виде уголков) – закрывают конек, самый верхний элемент, и стыковки скатов;
фронтальные – закрывают торцы скатов от осадков;
козырек в виде мини-крыши укладывают над торцевыми стенами (под фронтальными);
на вентиляционный короб трубы фиксируют фартук и колпак;
свесы крыши оформляют софитами – они обеспечат вентиляции и защитят от насекомых, птиц и мусора.

Последней собирают водосточную систему – из карнизов и труб.

Этапы возведения каркаса крыши

Основные этапы возведения каркаса крыши для дома заключаются в следующем:

Схема крепления укороченных стропил к коньковому стропилу.

Обработка древесины. Так как в будущем у вас не будет возможности обработать пиломатериалы, лучше всего это будет сделать на начальном этапе строительных работ. Обрабатывают материал двумя составами. Первый, антипиретик, способен снизить горючесть дерева. Второй, антисептик, позволяет предотвратить гниение деревянных элементов. Помните, что после обработки пиломатериалы должны хорошенько просушиться.
Установка мауэрлата. Мауэрлатом принято называть брус, который выступает опорой для всей конструкции каркаса. Его необходимо укладывать непосредственно на несущие стены дома. А его основная функция – это равномерное распределение нагрузки, связанной с весом кровли.
Для укладки опорного бруса необходимо возвести цельную бетонную отмостку по периметру всего здания. После высыхания бетонной стяжки на ее поверхность необходимо уложить в несколько слоев гидроизоляционный материал, рубероид отлично подходит для этих целей. Далее в бетонную отмостку устанавливают специальные металлические шпильки диаметром не менее 10 мм. После чего опорный брус “надевают” на установленные шпильки, для этого в нем необходимо заранее высверлить отверстия. Помните, что концы шпилек должны будут выступать минимум на 10 мм. Последующую фиксацию осуществляют посредством гаек.
Устанавливаем стропила. Специалисты советуют: если вы работаете один, то для облегчения работы лучше всего собирать стропила на земле. Если же у вас имеется помощник, то вы можете смело собирать конструкцию непосредственно на крыше дома. Для начала в опорном брусе необходимо проделать пазы для установки стропильных ног. Расстояние между пазами необходимо определить заранее, исходя из габаритов самой конструкции, однако они не должны быть более 1,5 м. Иначе конструкция будет иметь недостаточную жесткость.
Устанавливают стропила с фронтовой-торцевой части здания. После чего необходимо натянуть шнур между коньками двух торцевых стропил. Благодаря этому приему вам легко будет сориентироваться во время выставления вертикали оставшихся промежуточных стропил.
Далее стропильные ноги необходимо вставить в заранее подготовленные пазы. Крепеж осуществляется благодаря использованию комплексного крепления: поперечного и продольного. Поперечное крепление осуществляется благодаря использованию стальных кронштейнов, а продольное – за счет применения специальных скоб, которые надежно фиксируют стропила к мауэрлату. Во время установки стропил следите за тем, чтобы они выступали за периметр здания примерно на 40 см.
Фиксируем нижнюю часть стропильной системы, используя для этих целей обвязку – основание чердачного перекрытия. При необходимости обвязку можно нарастить дополнительными брусьями, укладывая их внахлест.
Между собой стропила должны быть соединены двумя парами шпилек. Наличие двух, а не одной шпилек обусловлено тем фактом, что при фиксации одним крепежным элементом стропила будут вращаться вокруг своей оси.
Придаем конструкции большую жесткость и устанавливаем дополнительный поперечный брус. Теперь стропила внешне будут напоминать по форме букву А, этот прием актуален в тех случаях, когда расстояние между стенами составляет более 6 м. Размеры поперечного бруса могут иметь следующие значения: 50х150 или 50х100 мм. Фиксацию осуществляют при помощи саморезов.
Устанавливаем коньковый брус в верхней части стропил. При необходимости можно усилить верхний узел дополнительным поперечным брусом.
После того как все стропила будет возведены, можно смело приступать к обрешетке и контробрешетке. На сегодняшний день существует два варианта: прореженная и сплошная, в зависимости от того, какой кровельный материал вы планируете использовать. Прореженная обрешетка представляет собой горизонтально набитые брусья на стропила с определенным расстоянием. На такую обрешетку можно укладывать любой кровельный материал повышенной жесткости (шифер, профнастил и т.п.) При сплошной обрешетке на поверхность стропил набиваются листы влагостойкой фанеры, такая конструкция отлично подходит для укладки мягкого покрытия (рубероид или любой другой рулонный кровельный материал).

Как видите, процесс возведения и постройки каркаса крыши своими руками довольно емок. Однако при тщательной подготовке и знании всех тонкостей и нюансов обустройства крыш вы легко сможете осуществить эту работу самостоятельно.

Стропильная система своими руками