Как сделать каретку для циркулярной пилы своими руками

Этапы изготовления

Для примера работ взят случай, когда основанием для станка послужил старый стол. Если такого нет, то перед далее описанными работами, нужно изготовить еще основу. Используются бруски одинаковой длины для ножек, конструкция усиливается поперечными элементами. Основание должно получиться прочным и устойчивым, чтобы выдержать активную эксплуатацию. После этого начинаются работы со столешницей.

Этап первый

В соответствии с ранее подготовленными габаритами вырезается рабочая поверхность. Кстати, можно применять даже старую столешницу с, например, кухонного стола. Главное, чтобы материал был прочным и выдерживал все механические нагрузки.

Важная характеристика – толщина столешницы. Столяры говорят, что лучше всего, когда толщина 2 см. Такая столешница будет прочной, из какого материала она не была бы сделана, и оставит большую рабочую поверхность пилы. Проще говоря, чем больше диск «торчит» из станка, тем глубже он сможет пилить.

Кромки доски при возможности стоит отфрезеровать и отшлифовать

Это важно не только для красивого внешнего вида конструкции, а и для ее долговечности и комфорта работы. Да и заноз никому не хочется

Этап второй

В столешнице делается отверстие для циркулярной пилы. Помним, что оно должно соответствовать размерам диска. Также на поверхности столешницы нужно начертить место установки и крепления пилы.

Этап третий

Проделываются отверстия в рабочей поверхности для ее закрепления к основанию. Столешница переворачивается. Чтобы прочно соединить эти две части станка применяют саморезы и стальные уголки. Кстати, чтобы потом удобнее был процесс установки пилы, столешницу можно сразу не закреплять.

Этап четвертый

Обустраивается система электропитания и включения аппарата. Конструкция предусматривает, что пила будет всегда включенной, поэтому нужны хомуты для фиксации соответствующей кнопки. Запуск и остановка станка будет контролироваться включением и выключением электропитания. Поэтому потребуется обычный выключатель, кабель, и розетка.

Внутри устанавливается розетка, от нее выводится шнур питания для выключателя. Именно выключатель и будет запускать или останавливать станок, поэтому он должен быть под рукой, чтобы в случае аварийной ситуации мастер мог одним нажатием быстро выключить пилу. Подключается все это к ближайшей розетке в рабочем помещении.

Этап пятый

Изготавливается каркас для удобной работы с поперечным распилом. Сделать такую каретку можно из тонкого основания и двух невысоких стенок. Для этого подойдет дерево и фанера. Чтобы конструкция была подвижной, подготавливаются направляющие для стола. Это могут быть небольшие части стальной трубы с сечением 2×1 см. Монтируются отрезки труб в пазы, которые предварительно вырезанные фрезером. Такая простая конструкция значительно повысит возможности и комфорт станка.

Этап шестой

Точность работ важна, поэтому стан обязательно оснащают разметочной линейкой. При помощи фрезера делается небольшой паз для установки линейки. Если такого инструмента нет, то паз можно подготовить стамеской. Поверхность столешницы тщательно обрабатывается шлифовочной машинкой и наждачной бумагой. Линейку зафиксировать удобнее всего при помощи самонарезных болтов. Эта модификация позволит делать распил материала с точностью до миллиметра.

Дополнительные улучшения конструкции

Для удобного пользования станком проводятся улучшения конструкции. Часто устанавливают емкость под сбор стружки, стойка с пылеотводом для более чистой работы. Рабочую поверхность можно сделать раскладной, что экономит пространство, и даже подъемной, что обеспечит быстрый доступ к пиле.

Некоторые умельцы снимают кожух с инструмента, из-за чего доступна большая рабочая поверхность диска пилы. Подготавливается и специальный брусок для толкания досок

Это важно для безопасности. Чтобы не потерять этот брусок, под него делается специальная подставка или выдвижной ящик

ВАЛЫ НА ОПОРЕ

Линейные валы на опорах (цилиндрические рельсы) служат для поддержки направляющей по всей длине, что предотвращает её прогиб под воздействием нагрузки или собственного веса при большой длине и массе движущейся каретки.

Цилиндрические рельсы крепятся непосредственно на станок.

Отверстия с резьбой в опоре выполнены специально для удобного крепления и обеспечивают надежную фиксацию направляющей на станине.

Цилиндрические рельсы имеют общие недостатки с полированными валами — высокий люфт у втулок, недолговечность. Однако цилиндрические рельсы уже не провисают на длине, и имеют большую грузоподъемность.

В отличие от линейных подшипников на валы, каретки на цилиндрические рельсы реагируют на разнонаправленные нагрузки по-разному.

Это происходит потому, что шариковые втулки на вал — замкнутые по контуру, а каретки на рельсы — нет. Этот эффект может привести, например, к тому, что небольшой станок с тяжелым шпинделем на цилиндрических рельсах может показать точность хуже, чем аналогичная конструкция на валах.

Валы и цилиндрические рельсы просты в производстве. По этой причине существует множество именитых и безымянных производителей данного продукта, и качество, и параметры разнятся соответственно в весьма широких пределах. Бывает так, что каретки одного и того же безымянного производителя не подходят к его же валам из другой партии.

Регулирование работы кареточного механизма

Для начала снимается левый рычаг шатуна и стопорная шайба. Левая чаша отвинчивается шлицевым ключом так, чтобы стержень оси каретки беспрепятственно крутился без люфтов и заедания:

• Чаша ослабляется ключом для шлицевых гаек на четверть поворота;
• Удерживая чашу завинчивается до упора стопорная шайба;
• Регулируется вращение: ослабляется или подтягивается чаша;
• Когда кареточный механизм будет крутиться без помех можно устанавливать шатуны.

Если после всех произведенных работ каретка заедает, следует заменить подшипники или всю каретку.

Подробнее об обслуживании каретки смотрите в видео:

Материалы и сборка

Самодельная направляющая шина может быть смонтирована из алюминиевого штукатурного правила. Приспособление имеет сложную конфигурацию, с одной стороны снабжено продольным пазом для установки рукояток в удобное положение. Скрытые струбцины можно сделать из быстросъемных безвинтовых зажимов.

Лапу из зажима необходимо демонтировать, на ее место установить фторопластовые или полипропиленовые бегунки. Материал подвижного элемента должен быть прочным, обладать пониженным коэффициентом трения. Деталь лучше всего формировать фрезером или ножовкой по металлу с мелкими зубьями, но во втором случае придется дополнительно придать ей форму при помощи напильника.

На следующем этапе бегунки устанавливают в паз правила, из которого будет создана направляющая для ручной циркулярной пилы.

Необходимо следить, чтобы скольжение было свободным, но без люфта. Необязательно прилагать чрезмерные усилия: в процессе работы узел подлежит фиксации.

Прикручивают салазки к верхней части струбцин. При этом нужно убедиться в прочности соединения, чтобы при работе не произошло самопроизвольное раскручивание узла. Это испортит заготовку или приведет к травме.

Направляющая шина для циркулярной пилы должна хорошо держаться, не давать люфта. Получившаяся конструкция позволит распускать плоский пиломатериал, по длине соответствующий аналогичному параметру линейки минус запас со сторон фиксации струбцин.

Если в ходе тестового распиливания получается идеально ровный рез, ничто не мешает работе, значит, технология была соблюдена, направляющая сделана правильно.

Плюс конструкции — линейка обойдется недорого. Трудозатраты также незначительны, состоят только в формировании ползунков.

Выносная направляющая

Устройство с направляющей шиной имеет недостаток — необходимость контроля бокового контакта пилы с линейкой. В случае раскроя слишком широкой заготовки может не хватит длины рук для того, чтобы направлять материал. Выход — использование каретки на шарикоподшипниках. Она обойдется не так дешево, но окупится в дальнейшем.

Направляющую каретку можно сделать из уголка и металлических пластин. Ширина настраивается с помощью барашковых фиксаторов, интегрированных в подвижные пазы. Профиль сложной конфигурации покупают в специализированном отделе строительного магазина. Вариантов может быть несколько, но нужно обеспечить параллельный упор для циркулярки.

Если по каким-то причинам не получается сделать вспомогательный элемент из профиля, который будет направлять рез по четкой линии, можно купить собранное приспособление, состоящее из каретки и направляющей. Циркулярка будет прочно соединена подошвой с конструкцией каретки.

Важно добиться строгой параллельности хода циркулярки вдоль профиля. Неправильно установленная подставка даст рыхлый срез

Выносную направляющую шину для дисковой пилы легко изготовить своими руками. В результате можно будет направлять, обрабатывать крупногабаритный пиломатериал, делать качественный распил, торцовка будет аккуратной, пила будет осуществлять легкие движения. Подача может проводиться вручную или при помощи направляющей штанги.

Как сделать своими руками

Если брать за основу проект приспособления для самостоятельного изготовления из интернета, то направляющая для циркулярной пилы своими руками может быть собрана из доступных материалов – алюминиевого профиля, строительного правила или обычного ламината.

Наиболее простой и удобный вариант направляющей — это линейка из алюминиевого профиля или ламината. Алюминиевый профиль обладает большой жесткостью, он не гнется и его легко зафиксировать на разных поверхностях. Для перемещения циркулярной пилы можно его использовать как упор, зафиксировав его струбцинами на заготовке. При работе достаточно плотно прижимать циркулярную пилу к нему, чтобы получить правильный ровный рез. Если использовать пазы в алюминиевом профиле в качестве направляющих необходимо оснастить подошву двумя штифтами, которые будут входить в паз и при движении не давать инструменту уйти в сторону.

Из правила шина получается более функциональной. Если профиль имеет большое сечение, то строительное правило имеет плоскую форму, это облегчает обращение с ним.  Да и изготавливается такая линейка своими руками намного быстрее. В качестве фиксаторов можно использовать обычные столярные струбцины, а на сам направляющий профиль можно прикрепить стальную линейку со шкалой. Так же как и с алюминиевым профилем, правило можно использовать и как упор для циркулярной пилы и как рельсовую направляющую. Для лучшего скольжения можно приспособить пластину из жесткого пластика нужной толщины, так, чтобы подошва была параллельна плоскости обрабатываемой заготовки. В качестве направляющей в этой конструкции будет использован паз в профиле правила. Именно по нему и будут перемещаться упоры, зафиксированные на подошве циркулярной пилы. В качестве упоров можно использовать небольшого размера отрезки пластика, зафиксированные на болтах. Они вставляются в паз, и циркулярка перемещается строго по этой направляющей.

Еще одним доступным вариантом бюджетной направляющей для циркулярной пилы может быть отрезок ламината. Такая шина в отличие от правила и профиля будет небольшой, но для ее изготовления достаточно всего двух дощечек материала и П-образного алюминиевого профиля. Ламинат, в отличие от других материалов представляет собой спрессованную целлюлозу, которая не подвержена короблению подобно натуральному дереву или фанере. Это дает возможность получить легкую, прочную и главное ровную шину для работы циркулярной пилой. Для этого достаточно распустить одну планку по длине на равные части. После этого строго посередине целого отрезка ламината нужно прикрутить саморезами П-образный профиль. После этого с обеих сторон к планке прикрепить половинки профиля и обработать края получившейся шины.

Циркулярка, как и в случае с правилом будет передвигаться по поверхности шины. Придерживать направление можно будет при помощи выступов из пластмассы, прикрепленных к подошве.

Что это такое, разновидности и основные функции

Направляющая шина – это рельс с продольной перфорацией, в которую помещается диск пилы. Рельс не дает пиле отклоняться влево и вправо, а продольная перфорация позволяет ровное движение пилы вперед-назад.

Важно! Если шина собрана правильно, то она также способствует уменьшению количества выщербленной древесины при касании ее поверхности пилой. Для самодельных направляющих предусмотрены различные конструкции, а изготавливаются они из следующих материалов:

Для самодельных направляющих предусмотрены различные конструкции, а изготавливаются они из следующих материалов:

• Фанера.
• Металлический уголок.
• Алюминиевый профиль.

По конструкции шина может быть выполнена в виде:

• Конструкции из стусла.
• Конструкции из строительного правила.
• Выносной подвижной каретке на подшипниках.

Направляющие должны обеспечивать следующие функции:

1. Высокая точность и качества распилов.
2. Выполнение распилов различной геометрической конфигурации.
3. Выполнена продольных и поперечных пропилов.
4. Регулировка глубины врезания пилой.
5. Снятие фаски и торцевание деревянных фрагментов.
6. Безопасность производства распилов.

Необходимые инструменты

Для того чтобы сконструировать каретку для циркулярной пилы своими руками и с комфортом использовать ее затем в условиях домашней мастерской, прежде всего, следует подготовить набор материалов и инструментов для ее изготовления:

• Стационарная циркулярная пила на распилочном столе;
• Шуруповерт или дрель, а также ручной фрезер;
• Монтажный клей – подойдет эпоксидная смола;
• Ножовка или болгарка – может понадобиться, что отпилить выступающие детали конструкции;
• Шурупы-саморезы, чтобы закрепить части изделия;
• Металлические гайки по диаметру меньше толщины отверстия профиля – они будут ненадолго в него засыпаны;
• 2 П-видных профтрубы-швеллера из металла (например: алюминий);
• Две рейки из фанеры или дерева – они послужат направляющими. По толщине они должны свободно входить в П-отверстие профиля;
• Квадратная тонкая фанерная планка для основания;
• Две деревянные стенки – для изготовления упорных стенок каретки.

Чертеж 1 Чертеж 2

Что учесть при выборе направляющей для циркулярной пилы

Применение направляющей шины для циркулярной пилы требует учитывать особенности:

• параметры обрабатываемых деревянных заготовок;
• технические возможности пилы;
• частоту применения этого дополнительного инструмента.

Выбирая конструкцию направляющей шины, следует оценить частоту применения этого агрегата, то есть, как часто вы собираетесь его использовать.

Одной из важных особенностей при выборе направляющей является оценка технических характеристик используемой пилы

В этом случае следует особое внимание обратить на следующие параметры:

• допустимую длину реза;
• мощность используемого инструмента;
• ширину получаемого паза;
• особенности применяемых пил (диаметр диска, величина зубьев и так далее);
• разрешённое направление распила (продольное, поперечное, произвольное);
• возможность распила плотных изделий (крепкой древесины, ламината, клееного бруса);
• порядок применения имеющейся системы обеспечения безопасной работы для конкретного типа циркуляционной пилы.

Изготовление направляющей шины для циркулярной пилы позволит дополнить набор добавочных приспособлений. Устройство позволит проводить качественную обработку деревянных изделий. В результате совместного применения циркуляционной пилы и направляющей шины получается ровная, высококачественная кромка, готовая для дальнейшей обработки.

Простая каретка для самодельной циркулярки

Данный вариант я буду рассматривать на примере изготовления каретки для настольного минициркулярного станка J1F-DS100, который ранее был переоборудован. Об этом в этой статье

Учитывая, что большинство мастеров будут изготавливать подобные приспособления для иных пил, в данном случае интерес представляет сам процесс изготовления и конструкция устройства (она типичная и распространенная), а не размеры, проставленные в прилагаемом чертеже.

Последовательность изготовления

Итак, в изготовленном станке мы имеем столешницу, выполненную из обычной фанеры.

(Пусть вас не смущает некая разница в размерах столешницы на дальнейших фото — я просто заменил фанерку на чуть большую, ибо понял, что размеры этой несколько маловаты)

Разметка направляющих

Чтобы в дальнейшем получить более-менее годный инструмент, необходимо максимально точно выполнить разметку и фрезерование параллельных пазов, в которые будут установлены полозки каретки. Первым необходимым условием здесь является их параллельность плоскости пильного диска. Для этого нужно как можно точнее «отбить эту линию» на поверхности столешнице. Если у посадки диска отсутствуют люфты и биение, то достаточно плотно приложить металлическую линейку к диску и провести искомую линию.

Фрезерование пазов под полозки

Теперь параллельно этой линии необходимо выфрезеровать два паза по обе стороны от пильного диска.

Чтобы обеспечить более-менее устойчивое положение каретки, я приблизительно поделил столешницу на три равные части и провел искомые две линии. Параллельность здесь является самым важным условием. Фрезеровать нужно по упору любым фрезером. Для этого микро-станка я использовал кромочный фрезер.

Изготовление полозков

Полозки можно изготовить из древесины твердых пород, например из клена. У меня под рукой оказался дуб и я напилил рейки из него. Вообще, если в пазы вставлен алюминиевый п-образный профиль, то износ полозков будет гораздо меньше. Я обошелся без профиля в силу того, что планирую купить станок Проксон и ресурса этой самоделки при условии нечастого ее использования мне будет достаточно. Те же, кто делает самоделку «всерьез и надолго» имейте этот аспект ввиду.

Рейки должны плотно сидеть в пазах, но иметь свободное скольжение и не болтаться в них. В противном случае будет болтаться и сама каретка. Рейки должны быть заподлицо с поверхность столешницы для простоты установки на них площадки каретки.

Монтаж основания каретки на полозки

Следующим этапом производится установка основания каретки на полозки. Для этого станка я беру лист МДФ толщиной 7 мм. Так как для установки основания я использую ПВА, то предварительно с каждого края полозка наклеиваю малярный скотч для предохранения поверхностей от попадания излишков выдавившегося клея.

Далее на полозки можно нанести клей

и поверх полозков положить заготовку основания, зафиксировав его струбцинами по местам склейки

После того, как клей высох, каретку извлекают, удаляют скотч и проверяют ее скольжение в пазах

Разметка углов каретки

Каретка устанавливается в пазы, включается пила, и делается пропил в передней части основания.

И вот относительно линии этого пропила и отбивают искомые 45 градусов по обеим сторонам. Это позволяет вести отсчет измерений от фактического положения пильного диска в пропиле каретки.

Далее спиливаем углы и получаем максимально близкий к итогу результат

Коррекция углов каретки

Устанавливаем упор на любое произвольное расстояние от диска и запиливаем 4 черновые заготовки

Складывая их в рамку, проверяем точность соединения на ус

При малейших отклонениях от правильного угла, подрезаем с нужной стороны край каретки, и снова производим пробную усовку, доводя таким образом до точного угла в 45 градусов.

После этого можно установить борта каретки заподлицо со срезом основания. С задней стороны выводим кромку каретки под прямым углом к диску пилы, обеспечивая тем самым возможность торцовки деталей под 90 градусов.

Возможные варианты маленьких, сделанных своими руками циркулярных пил

Для создания маленькой пилы стоит применять такие же правила, что и при создании устройства из болгарки. Но в этом случае в качестве подставки стоит применять не козлы, а станину. На нее нужно установить небольшой стол с зафиксированным инструментом.

При изготовлении инструмента стоит правильно выбрать высоту конструкции, на которой будет лежать материал для распиливания. Если разместить его слишком высоко или очень низко, есть риск дискомфорта.

Если требуется сделать пилу совсем маленьких размеров, можно использовать трубу ПВХ. При этом двигатель допустимо взять от детской игрушки. В качестве соединительного материала подойдет клеевой пистолет. Питание циркулярки возможно от сети или от батареек.

Для обработки маленьких заготовок делают компактное устройство

Определение параметров сделанной своими руками циркулярки в домашних условиях

Первостепенная задача – выбрать мощность будущей стационарной циркулярки. Обычно для домашнего пользования рекомендуют устройства мощностью до 850 Вт. Если предполагается не выполнение ремонтных работ, а постройка, например, бани или дачи, вследствие чего понадобится распиливать много материала, то можно применить двигатель мощностью 1250 Вт. Устройство с более высоким показателем не рекомендуется, поскольку такие мощные циркулярки требуют не только основательной подставки-стола, но и фиксирования последнего к полу путем крепления или бетонирования.

Важной характеристикой является глубина распиливания. В домашних устройствах она не должна превышать 8 см

На самом деле такого показателя вполне достаточно для распиливания досок, фанеры или древесных плит.

При изготовлении своими руками мини-циркулярки или же полномасштабной распиловочной конструкции обязательно следует учитывать частоту вращения. Если предполагается просто резать доски для изготовления определенных деревянных элементов, то можно ограничиться двигателем с невысокой или средней частотой. Если нужны идеально ровные и чистые спилы, то лучше использовать высокооборотный мотор. Оптимальным показателем для домашнего электроинструмента считается частота 4500 об/мин.

Двигатель в циркулярке в большинстве случаев используется из того, что имеется в запасе

Обязательно следует учесть высоту, на которой будет располагаться пусковая кнопка. Место ее размещения должно быть удобным для нажатия.

Важно! Панель управления самодельной циркулярной пилы обязательно должна быть доступной

Ручная циркулярка как основа самодельной конструкции

Одним из наиболее популярных инструментов, на основе которых в домашних условиях создаются самодельные пильные конструкции, является дисковая пила (ручная циркулярка). Этим электромеханизмом при помощи круглого диска выполняются прямые разрезы на древесных материалах, а также на мягком и тонком металле. Инструмент довольно простой, имеет в наличии все основные элементы, позволяющие сделать из дисковой пилы своими руками циркулярку.

Дисковая пила состоит из следующих частей:

• электродвигателя;
• одной или двух ручек;
• защитного кожуха;

Ручной циркуляркой выполняются прямые разрезы на древесных материалах, а также на мягком и тонком металле

• удерживающей платформы (для возможности выставления диска);
• расклинивающего ножа (предупреждает застревание пильного диска в древесине).

Ручные циркулярки выделяются среди других подобных инструментов и некоторыми техническими особенностями. Например, глубину и угол распила допустимо изменять непосредственно в ходе работы. Особые возможности дают погружные пилы. Ими можно выполнять изолированные фрагментарные пропилы необходимого размера.

Точность, качество пиления ручной циркулярки зависят от количества зубцов на диске и от угла их заточки. При большом количестве зубьев качество выше, но несколько снижена производительность.

При изготовлении циркулярки своими руками из ручной дисковой пилы необходимо обращать особое внимание на мощность двигателя

Это очень важно при намерении выполнять значительные объемы работ. Имеет значение и общий вес пилы

Легкие модели подойдут для эпизодических распиливаний

Имеет значение и общий вес пилы. Легкие модели подойдут для эпизодических распиливаний.

Глубину и угол распила допустимо изменять непосредственно в ходе работы циркулярки

Изготовление в домашних условиях

Главное — точно выдержать геометрию. Основой может быть:

• швеллер;
• труба с прямоугольным сечением;
• уголок;
• ламинат.

Серьезным недостатком деревянных и прессованных шин является чувствительность к влаге.

Вариант 1. Шина из ламината.

• По линейке отрезаем два куска материала одинаковой длины.
• По одной кромке фрезеруем.
• Прикрепляем к основе (также из ламината) саморезами.
• Ширину паза выверяем с помощью бумажного листа формата А4 с толщиной около 0,11 мм: бумага вставляется в устройство и прикручивается.
• К подошве дисковой пилы шина фиксируется креплением для бокового упора. В корпусе можно просверлить отверстие, если гарантийный срок истек.
• Шина максимально выдвигается перед ручной дисковой пилой. Нос подошвы на несколько сантиметров должен заступать на направляющую. Диском для распиливания ламината отпиливаем края направляющих, чтобы те совмещались с разметкой.

При этом поглотится глубина пропила (примерно 1,5 см), но подобное устройство удобное и простое в изготовлении.

Вариант 2. Основой служит строительное правило. Подойдет модель с ручками, передвигающимися по желобку.

• Рукоятки снимаются, а вместо них подбираются мягко фиксирующиеся струбцины с пружинными ручками. Подойдут модели со съемным верхом. Сняв верхнюю часть, струбцину при помощи переходника фиксируют на правиле.
• Переходники делаются из полипропилена на фрезерном станке. В результате должны получиться детали, которые в разрезе напоминают букву «Т». Их плотно вставляют в паз для ручек.
• В «ножке» переходников проделываются отверстия и на винты прикручиваются струбцинами.
• Шина укладывается на лист вниз пазом и снизу хорошенько прижимается струбцинами. Сверху нет деталей, тормозящих работу дисковой пилы. Ограничения в работе — лишь длина правила.

Вариант 3. Для получения точного реза надо, чтобы край основания инструмента, прилегающий к направляющей, был идеально ровным. Профессиональные инструменты с литыми подошвами отличаются этим, а вот недорогие штампованные основания лишены данного свойства. Поэтому предлагаем вариант рельсы. Инструмент перемещается по ней, не упираясь в направляющую рейку. Вместе с этим значительно снижается усилие, требуемое для толкания пилы. Рельса может быть изготовлена из алюминиевого П-образного профиля. Нужны два отрезка с разным сечением. Меньший профиль вставляется в больший профиль без зазора, однако должно быть обеспечено свободное перемещение.

https://youtube.com/watch?v=uD-EzQFupAg

Теперь направляющая рельса может изготавливаться собственноручно:

• К фанере № 3 винтами прикрепляется направляющая большего диаметра. Головки винтов и саморезов стачиваются, чтобы те можно было спрятать заподлицо.
• С двух сторон направляющей плотно приставляем полосы фанеры № 10 и тоже крепим на саморезы. Фанеру можно заменить ДСП.

Отпиливаются лишние по ширине куски, и рельса готова.

Подготавливаем ручную пилу:

• Маленький профиль вставляется в рельсу, снимается высота «ножек», чтобы профиль укладывался заподлицо.
• Обрезанный профиль параллельно диску пилы крепится к подошве. С этой целью используются пара винтов-барашков М 4. Если платформа дисковой пилы ровная и качественная, ее края можно придерживаться.
• На направляющей ручную пилу размещают, вставив в направляющую рельсу профиль. Включаем инструмент и отпиливаем полоску лишнюю по ширине.

Для идеального реза на разметку накладывается кромка шины и направляющая прикрепляется струбцинами. С шиной-рельсой пила двигается плавно и не болтается, режет точно и легко подается.

Необходимые инструменты

Для того чтобы сконструировать каретку для циркулярной пилы своими руками и с комфортом использовать ее затем в условиях домашней мастерской, прежде всего, следует подготовить набор материалов и инструментов для ее изготовления:

• Стационарная циркулярная пила на распилочном столе;
• Шуруповерт или дрель, а также ручной фрезер;
• Монтажный клей – подойдет эпоксидная смола;
• Ножовка или болгарка – может понадобиться, что отпилить выступающие детали конструкции;
• Шурупы-саморезы, чтобы закрепить части изделия;
• Металлические гайки по диаметру меньше толщины отверстия профиля – они будут ненадолго в него засыпаны;
• 2 П-видных профтрубы-швеллера из металла (например: алюминий);
• Две рейки из фанеры или дерева – они послужат направляющими. По толщине они должны свободно входить в П-отверстие профиля;
• Квадратная тонкая фанерная планка для основания;
• Две деревянные стенки – для изготовления упорных стенок каретки.

Справка. Дополнительно рекомендуется держать «наготове» пылесос, чтобы продувать конструкцию от стружек и деревянной «пыли» после распила или сверления.

Крепление алюминиевых профилей

Так как каретка будет «бегать по распилочному столу», первое, что следует сделать – это направляющие пазы. Для этого берут два П-образных профиля, примерно равных длине стола. Подогнать размеры можно болгаркой.

На одинаковом расстоянии от расположения режущего диска циркулярки прочерчивают две параллельных ему косильной лески. Затем с помощью ручного фрезера выпиливают по ним П-профильные отверстия, выдувают из них стружку и с помощью клея закрепляют в них профтрубы. После того как клей просохнет – пазы готовы.

Изготовление комбинированного квадрата для резки под углом

Итак, обычная каретка с прямой протяжкой готова, но что, если мастеру потребуется пропилить что-то под другим наклоном, например 60, 40 или 30 градусов? Для таких операций понадобится дополнительный конструкционный элемент, который называют «комбинированным квадратом».

Название не случайно взято в кавычки – дело в том, что базой заготовки действительно является квадратная деревянная платформа. Ее выпиливают так, чтобы она свободно помещалась между упорами основной каретки и одной из сторон фиксировалась у нижней стенки.

После этого заготовку кроят, вырезая из нее фрагменты под нужными углами – получившиеся скосы и будут направляющими, по которым укладывают деталь, которую нужно распилить под этим углом.

«Квадрат» после изготовления жестко (на клей или саморезы) монтируют на каретку. Другой, более продвинутый вариант – в квадрате и основе каретки с помощью фрезера выпиливаются округлые пазы, которые позволяют квадрату передвигаться вдоль основания на подвижном фиксаторе. Он изготавливается из шурупа, гайки и двух металлических шайб.

Подробное видео как сделать торцовочную каретку описанную выше:

Монтаж стенок

Итак, основа готова и далее на нее устанавливаются упорные стенки. Для этого берется два деревянных бруска: один из них жестко, с помощью саморезов, фиксируется по ближнему к мастеру краю так, чтобы он был строго перпендикулярно режущей кромке диска пилы; второй закрепляется по верхнему краю, но только с одной стороны. Это нужно для того, чтобы мастер мог выровнять эту стенку строго параллельно нижней. Операция выполняется с помощью угольника.

После того, как стенки выровнены, проводится пробный распил. Он имеет две цели – с его помощью пропиливают отверстия в стенках и основании каретки, а также измерив затем распиленную заготовку, проверяют – верно ли выверен прямой угол распила.

Важно. Высота стенок должна быть достаточной, чтобы режущая кромка входила в них не более чем на ее половину, иначе во время эксплуатации каретка может разломиться – а это неоправданный риск при работе с циркулярной пилой

Особенности конструкции

Основная особенность конструкции данного станка – режущий инструмент помещен в специальный корпус с патрубком, который предназначен для удаления возникающей в работе пыли и стружек.

Масса агрегата составляет 810 кг, а габариты по размерам, следующие:

• длина – 100 см;
• ширина – 111 см;
• высота – 127 см.

Конструкция защиты рабочего инструмента

Защита режущего инструмента представляет собой конструкцию, состоящую из следующих элементов:

• кронштейн;
• вытяжной патрубок;
• ползун;
• направляющие линейки.

При передвижении защитного механизма в паспорте по эксплуатации советуют использовать маховик управления. С его помощью можно передвигать механизм линейки защиты по направлению к подаче. Предохранительный щиток устанавливается в крайне верхнее и нижнее положение при помощи специальных винтов. Для фиксации в определенном положении деталей используется прижим с линейкой. С использованием прижимных винтов мастер может стопорить любые подвижные механизмы защиты.

Перечень и расположение органов управления

Оборудование снабжено компактным пультом управления. На пульте управлению имеются 2 кнопки включения и выключения привода, а также 2 сигнальные лампочки белого и зеленого цветов. Вся электроаппаратура расположена в нише станины.

Помимо этого, в станке имеются следующие органы управления:

• рукоятки для закрепления линеек и корпуса защиты;
• стопор шпинделя;
• маховик, перемещающий шпиндельную бабку;
• рукоять для зажима шпиндельной бабки.

Также на станке имеются кнопки для фиксирования кронштейна линейки и ограждения инструмента.

Устройство составных частей

Основные составные части агрегата устроены следующим образом:

1. Станина. Литая чугунная конструкция, накрытая плоским столом из чугуна.
2. Стол – также чугунная конструкция, усиленная ребрами жесткости.
3. Каретка подвижная, шипорезная, состоящая из чугунной плиты, прижима с линейкой, а также ограничителей величины хода.

Подвижное крепление каретки выполняется за счет подшипников качения.

Составные механизмы и узлы агрегата

Привод основного движения оборудования состоит из следующих частей:

• двигатель двухскоростной;
• шпиндельная бабка, соединенная с подмоторной плитой;
• поликлиновая передача.

Сама шпиндельная бабка состоит из чугунного корпуса, в котором на подшипниках качения вмонтирован сам шпиндель. Шпиндельная насадка имеет съемную оправку.

Электрооборудование

Двухскоростной электродвигатель соединен со шпиндельной бабкой путем ременной передачи. Время торможения и разгона шпинделя составляет 2.3 сек. Двигатель снабжен защитой от перегрева и замыкания. Наличие в электрической схеме блокировок обеспечивает защиту оператору.

Похожие записи:

Как выбрать электрический краскопульт для покраски Виды и инструкция по применению холодной сварки для металла и пластика Практическое руководство, как сделать слив в бане Рейтинг лучших складных межкомнатных дверей в 2021 год Какие виды не скользких покрытий для ступеней на улице: лучшие материалы- обзор +видео Распиновка usb: виды разъема и распайка по цветам кабеля