Шпаклевка-замазка по монтажной пене
NEOMID ШПАТЛЕВКА-ЗАМАЗКА Для заделки швов по монтажной пене
Назначение
Безусадочная готовая к применению шпатлевка-замазка на акриловой основе, предназначена для заделки швов по монтажной пене и других ремонтных работ снаружи и внутри помещений. Входящие в состав армирующие микроволокна позволяют заполнять полости глубиной до 10 см без растрескивания. Обладает высокой адгезией к любым видам строительных оснований. Содержит биоцидный комплекс, защищающий от грибов, плесени и водорослей. Устойчива к воздействию влаги. Пластична и удобна в работе. Экологически безопасна, не содержит токсичных компонентов.
Область применения
Предназначена для заделки швов по монтажной пене при установке окон, дверей, заделки отверстий снаружи и внутри помещений.
Подготовка поверхности
По монтажной пене: Поверхность очистить от жира, пыли и грязи, старые непрочные покрытия удалить, срезать высохшую монтажную пену. Поверхности, пораженные плесенью очистить специализированными составами NEOMID. Перед нанесением замазки поверхность рекомендуется загрунтовать соответствующим грунтом NEOMID.
Применение
Шпатлевку тщательно перемешать. В случае загустевания разбавить небольшим количеством воды (до консистенции густой сметаны)
Внимание! При излишнем разбавлении возможно появление трещин. Нанести на пену первый тонкий слой шпатлевки металлическим шпателем, вдавливая ее в пену
Каждый последующий слой наносить на поверхность после полного высыхания предыдущего слоя. Рекомендуемая толщина одного слоя не более 2 см. Для получения ровной гладкой поверхности через 5-15 минут после нанесения выгладить шпатлевку шпателем или пластмассовой теркой.
Время высыхания
При относительной влажности 70% и температуре +20°С время высыхания слоя толщиной 1 см – до 48 часов. Окончательное время высыхания зависит от свойств поверхности.
Зависит от толщины слоя и объема заделываемых щелей, трещин, отверстий и пр.
Особенности заделки оконных проемов
После установки пластиковых окон заделка откосов выполняется в самом помещении и снаружи. Влияние факторов внешней среды негативно отражается на пенной прослойке: она деформируется, теряет свои защитные способности. Наружные работы производятся одновременно с внутренними.
Независимо от используемого материала все поверхности вокруг оконного блока дополнительно обрабатываются специальными противогрибковыми составами.
Обязательно использование материала с максимальным процентом гидроизоляции. По внешним зонам установочного шва рекомендуется проложить уплотнительную ленту или пластиковый аналог толщиной 4 см.
Базовый этап
Работы по оштукатуриванию откоса только начинаются
Когда все подготовительные процедуры успешно завершены, возникает новый вопрос – чем штукатурить окна. Для этого можно воспользоваться готовым шпателем (главное выбрать подходящий по размеру), но им удобно класть раствор уже на поверхность откоса. А как именно заполнять угол между откосом и оконной коробкой, какие тут есть решения?
К счастью, здесь имеется очень простой вариант. Можно использовать подручные материалы и изготовить своеобразный шаблон. Ширина изделия должна быть именно такой, как от углового профиля до приоконной рамки. Пластик идеально подходит для изготовления шаблона.
О чём стоит помнить в процессе работы? Тут важно следующее:
- Необходимо, чтобы раствор обладал необходимой густотой – сползать он не должен;
- Наносят его и выравнивают приспособлением, о котором сказано выше;
- Иногда приходится поправлять – в этом поможет шпатель;
- Далее, всё надо оставить на какое-то время – состав должен схватиться;
- После, все впадины заполняются раствором, и мастер берёт тёрку – чтобы затереть (инструмент сначала надо смочить в воде).
Прежде чем её наносить, важно также произвести грунтовку. Край приоконной планки после удаления плёнки остаётся – обломать его очень просто;
Другой интересный момент: оконщики часто делают так: при установке под подоконник задувают пену
Она может разрушиться через какое-то время из-за тех или иных природных факторов – и из-под окна будет сильно дуть;
Поскольку на руках имеется раствор, под подоконником именно с его помощью можно закрыть пространство – выбирают для этого плоскую пароизоляцию. Потом, по контуру её примыкания к поверхности стены стоит нанести герметик, произвести штукатурку;
Вот и всё, после таких процедур можно не опасаться появления сквозняков;
Когда все боковые откосы уже проштукатурены, самое время приниматься за верхний откос. У многих именно этот этап вызывает сложности;
Пол вокруг окна, а также голова мастера – всё это будет в растворе. Потому пол застилают защитным материалом, на голову тоже стоит что-нибудь одеть;
Первым делом тут закрепляется горизонтальная планка. Всё очень просто: подвесы замеряются по обе стороны от окна, планку ставят несколько ниже уровня угла;
Штукатурка откосов осуществляется небольшими участками. Работу начинают от планки, промежутки заполняются раствором. Стоит помнить и про контроль посредством уровня – без этого в таком деле никак нельзя.
Подготовка к оштукатуриванию практически выполнена — скоро окно обретёт свой конечный вид
- Вполне распространённый вопрос – как поступить, если из-за влаги стала ржаветь та сторона железного уголка, на которую нанесены обои;
- Всё просто: прежде чем на стены клеить обои, уголок надо прокрасить – для этого идеально подойдёт водоэмульсионная краска;
- На изделие можно также нанести полоску пароизоляции – это будет более чем достаточно.
Первый вариант отделки
Возьмите монтажную пену и займитесь заделыванием щелей, проемов и зазоров. После этого можно боковые стенки на окне оштукатурить или установить откосы из пластика. Оштукатуренные откосы обойдутся дешевле, но сам процесс довольно трудоемкий.
Готовим штукатурный раствор из сухой смеси согласно инструкции. Зачистите предварительно поверхность, если потребуется, проведите ее выравнивание. После этого деревянными рейками делаем ориентиры, помогающие соблюсти вертикальные и горизонтальные линии. Наносим штукатурку шпателем в несколько слоев. Каждый новый слой – после высыхания предыдущего. Затем проводится шлифовка, окрашивание.
Перекрытие уже готовых оконных проемов
что такое перемычки в оконном проеме
Этапы выполнения
Кирпичная кладка даже уже для готовых шаблонов должна выполняться в определённой последовательности. Они обязательно должны быть усилены специальными прогонами. Устройство проема в кирпичной стене подразумевает создание уже вышеупомянутой перемычки. Она нужна для создания специального прогона и вполне возможна повторения в следующей интерпретации:
- готовые бетонные варианты;
- самодельные из этого же материала;
- углы из металла (швеллеры).
Есть определенные правила в закладке такого проема. Они включают в себя следующие технические рекомендации:
- Выполняется при учете необходимости его закладки как минимум на 10 мм. На практике это делают обычно с 15-20 мм. Это означает, что при предполагаемых размеров в 1,3 метра, нужно сделать полуторный прогон (при этом закладка должна быть по метру с каждой стороны).
- При применении швеллера при керамическом кирпиче подойдут марки уголков с габаритами 12 и 14 см. При применении строительного нужно остановиться на размерах 24 или 27 см. В случае со шлакоблочным вариантом они составят 18 или 20 см.
Уголки следует применять при тех условиях, когда кладка оконных проемов непременно связывается со стеночной. Сам прогон при этом должен быть небольшим.
«Перемычные» работы
оконный проем в разрезе
Разбирая устройство проемов в кирпичных стенах из керамитного вида, нужно учитывать при работе с уголком некоторые обязательные моменты. Среди них основополагающими будут следующие:
Уголок следует укладывать таким образом, чтобы он хорошо соседствовал с керамитным ложем с обеих сторон. Чем меньше будет его ширина, тем меньше должна быть и длина у самой перемычки.
Оконные проемы в кирпичной кладке тоже не должны иметь уголок более полутора метров. В противном случае, это может привести к тому, что он будет выгибаться, а кладка будет проседать. Это же может случиться и с использованием двойного ряда.
Бетонные виды
Такие перемычки в перекрытиях могут быть как самодельные, так и стандартные. В зависимости от выбранного варианта, возможно следующее развитие событий:
- Используя обычный шаблонный, можно просто накрыть им отверстие. Дальнейшая кладка будет идти в обычном режиме.
- Однако очень часто бывает, что «глаза» у дома оказывается совсем нестандартных размеров. В этом случае перекрытие лучше приготовить самостоятельно. Для этого заливку придется выполнять прямо на месте.
Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене
Перед началом работ требуется нанести разметку на стену. Она должна быть сверена с составленным заранее планом. Наносить разметку лучше всего маркером или жирным карандашом. После нанесения разметки необходимо свериться с размерами. Для этого измеряется ширина, высота и диагонали.
Когда размеры точно перенесены на стену, можно начинать выбивать проем. В первую очередь необходимо сделать контур будущего прохода. Большой болгаркой с двух сторон стены обводится разметка. Прорезать стену насквозь нет необходимости. После создания контура, дальнейшие работы выполняются с помощью кувалды.
При создании прохода в несущей стене желательно укрепить саму конструкцию и потолок. Для этого используются подпорки, которые принимают на себя нагрузку перекрытия. Их можно сделать из двух деревянных щитов, металлической трубы и домкрата.
Пошаговая инструкция
Каждый материал требует определенного алгоритма действий, чтобы результат был наиболее продуктивным.
Как заклеить бумагой?
Процедуру можно выполнить двумя способами:
- Первый — порвать бумагу на части и скрутить тонкие жгутики. С помощью ножа или отвертки заложить жгутики в щели. Для облегчения работы бумагу рекомендуется намочить.
- Второй способ — измельчить бумагу и замочить в воде. Затем отжать, добавить к полученному объему глину (в таком же количестве) и толченый мел (2 части). Получится замазка с хорошей пластичностью, которой можно заделать даже мелкие щели. Сверху бумажный утеплитель заклеить полосками бумаги или ткани.
Сейчас люди для заклеивания чаще используют малярную ленту или оконный скотч.
Работа с поролоновой лентой
Пошаговый процесс выглядит так:
- Выбор ленты с нужными параметрами — длина и ширина. Длина равна периметру заклеиваемых щелей, ширина — размеру пустот.
- Предварительная очистка мест для наклейки ленты от пыли и обезжиривание спиртом или ацетоном. Просушка. Лента продуктивна только на сухой поверхности.
- Если поролоновая лента без самоклеящейся основы, то вначале она укладывается в щели, а затем фиксируется липкой лентой.
- Если лента на самоклеящейся основе, то нужно аккуратно снять защитный слой и приклеить ленту к нужному месту.
Заделка держит качество в течение 3 лет.
Использование монтажной пены
Этот материал очень удобен для участков с большими теплопотерями — мосты между коробкой и рамой, под отливом и подоконником.
- Первый этап — подготовка. Пылесосом нужно тщательно выдуть пыль из щелей.
- Смочить участок работы для лучше полимеризации пены.
- С помощью насадки-пистолета запенить пазы.
- После застывания пены обрезать ножом все излишки и выступающие части.
- Покрыть сверху слоем отделочного материала.
Монтажную пену можно использовать для заделки щелей с внутренней и внешней стороны деревянного окна. Заполнение производить снизу вверх.
Как утеплить герметиком?
Способ подходит для ликвидации щелей на месте стыков секла и створки.
Лучше всего выбрать бесцветный герметик. Описание процесса:
- Удалить рейки или штапики, фиксирующие стекло. Начать с нижних, затем снять боковые, в последнюю очередь верхние.
- Снять стекло.
- Тщательно очистить места внутри створки от пыли и грязи.
- Нанести силиконовый герметик.
- Установить стекло на место.
- Закрепить новые штапики.
Работать рекомендуется в толстых перчатках.
Немного об откосах
Откосы разделяются на внешние и внутренние и представляют собой часть стены, которая непосредственно примыкает к оконному блоку под определенным углом. Наиболее тщательно приходится подходить к отделке именно тех участков, которые расположены внутри помещения.
Зачем нужна установка откосов пластиковых окон? Существует ряд функций, которые они непосредственно выполняют:
- Создание внешней привлекательности, эстетической законченности. Действительно, трудно себе представить, как будут смотреться новые окна, если прилегающая поверхность отделана некачественно.
- Дополнительный источник тепло- и звукоизоляции. Это значит, что откосы позволяют оградить помещение от проникновения холода и шумового загрязнения.
- Защита монтажных швов от постороннего воздействия, а также препятствие запотеванию окон.
- Нанесение слоя штукатурки, которая впоследствии окрашивается подходящими красками.
- Установка пластиковых панелей. Они отлично гармонируют с материалом оконных блоков, а также позволяют справляться с работой в короткий срок.
- Применение плит ГКЛ. Данный способ отличается от предыдущего лишь тем, что требует более качественной последующей отделки.
- Сбиваются все выступающие или разрушающиеся участки. Для этого используется молоток и зубило, ими удается выполнить работу точечно, не повреждая смежные участки.
- Сухую смесь разводят в необходимом количестве воды. Требуется учитывать, что работы надо выполнять достаточно быстро, чтобы раствор не потерял своих свойств.
- Состав набирают шпателем и переносят на поверхность. Если участок имеет значительные выбоины, то предварительно проводят их замазывание. Дело в том, что толстый слой штукатурки будет плохо держаться, а также вызовет растрескивание материала.
- Чтобы добиться идеальной ровности – используют маяки или ровные деревянные бруски.
- Проверяют заделанный участок по уровню.
- Откосы замеряются.
- Панели подрезают под нужный размер.
- На изнаночную сторону наносят «жидкие гвозди» или шпаклевку.
- Фрагмент прижимают к поверхности.
- Между рамой и панелью наносится герметик.
- С внешней стороны приклеиваются пластиковые уголки.
Откосы окон
Рубрика: Советы Опубликовано 25.05.2010 · Комментарии: · На чтение: 3 мин · Просмотры: Post Views: 1 547
Причиной написания данной статьи послужили вопросы, с которыми ко мне обращались неоднократно знакомые люди, и собственные наблюдения за тем, как мастера заделывают откосы после установки пластиковых окон.
Как правильно и качественно выполнить отделку внешних и внутренних откосов окна — вот тема данной статьи. Статья будет полезна тем, кто самостоятельно устанавливает пластиковое окно, и тем, кто будет принимать работу у специалистов, выполняющих заказ по отделке окна. Анализ публикаций и бесед со специалистами фирмы по установке пластиковых окон позволил выделить ряд вопросов, на которые в первую очередь необходимо дать ответ.
1. Нужно ли заделывать внешние откосы? Зазоры между стенами проема и рамой запениваются. Не закрытая пена под действием ультрафиолетового излучения быстро разрушается. Она способна впитывать влагу, что приводит к значительному уменьшению теплоизоляционных свойств материала. 2. Можно ли в этом случае заделать пену силиконовым герметиком? Силиконовый герметик будет препятствовать проникновению влаги в поры пены только первое время. Через некоторое время под влиянием внешних природных факторов герметик начнет отслаиваться, открывая доступ влаге. 3. Насколько оправдано применение полиуретановой саморасширяющейся уплотнительной ленты для заделки шва? Во-первых, необходимо знать, что данный материал не является дешевым, а во-вторых, уплотнительная лента используется, если ширина шва до 15 мм. При этом расстояние между рамой и проемом должно быть одинаково по всему периметру, что встречается крайне редко. 4. Часто при отделке наружных откосов используют ПВХ-панели. Насколько оправдан данный метод в наших климатических условиях? ПВХ-панели в первую очередь рассчитаны на использование внутри помещения, и этим сказано все. 5. Что же тогда целесообразно использовать для заделки внешних откосов? Откосы нужно оштукатурить морозо- и влагостойким клеем, который используется для укладки плитки в ванных комнатах. Клей прочно прилипает к поверхности и не дает усадку при высыхании. 6. Можно ли в таком случае оштукатурить внутренние откосы? При оштукатуривании внутренних откосов впоследствии могут возникнуть две существенные проблемы. Во-первых, штукатурка обладает невысокими теплоизоляционными свойствами. В холодное время года на откосе и раме будет появляться конденсат. Во-вторых, в местах примыкания рамы и штукатурки из-за разного коэффициента расширения материалов появятся трещины. Такой метод отделки откосов требует значительных затрат времени. 7. Какой же метод является наиболее оптимальным по отделке внутренних откосов? Самый быстрый и недорогой метод состоит в использовании сотовых стеновых ПВХ-панелей. Панель приклеивается к откосу на монтажную пену, не только играющую роль клея, но и являющуюся дополнительной теплоизоляцией. Правда, данный метод имеет два недостатка: практически невозможно подобрать совпадающие по цвету окна и панели, и на свету через тонкие стенки просвечивают ребра жесткости. Это, согласитесь, не украшает пластиковые откосы. 8. Сейчас в строительных магазинах имеются в продаже сендвич-панели. Оправдано ли их применение для отделки внутренних откосов? Сендвич-панели — очень удобный в работе материал. Такая панель состоит из двух слоев пластика, разделенных слоем полистирола. При установке таких панелей не требуется утепления откосов. Необходимо знать, что под действием влаги происходит расслоение сендвич-панелей. Такого недостатка лишены панели из вспененного ПВХ. Для отделки внутреннего откоса достаточно использовать плиту толщиной 3-4 мм. Такие плиты выпускаются в очень широком цветовом диапазоне. Единственный их недостаток – остаются вмятины после удара твердым предметом. 9. Чем можно заделать узкие щели в местах примыкания рамы и панелей? Самый лучший способ – это использование клея ПВХ (его еще называют жидким пластиком). Равномерно выдавливая клей из наконечника узкой полоской вдоль щели, можно сделать стык незаметным. Клей, частично растворяя пластик, прочно держится на поверхности.
Post Views: 1 547 Метки: окна, откосы, панели
Отделка внешних откосов пластиковых окон
Есть несколько вариантов заделки наружных откосов пластиковых окон:
Штукатурка наружных откосов
Лучше фасадной штукатурки для внешних откосов еще не придумали!
Требует намного меньше усилий, чем штукатурка откосов внутри. Просто обрезаем излишки пены, замазываем это место фасадной шпаклевкой белого цвета – чтобы она сливалась с окном. Наносить и разравнивать ее удобнее шпателем с лопаткой 15-20 см.
Как шпаклевка высохнет, ее тоже можно обработать наждачкой.
Металлические откосы
Монтируются на монтажную пену – так и удобнее, и звукоизоляция лучше.
1. Сначала по периметру окна прикручиваем начальные профили L или П-образной формы.
2. Затем берем откос (обрезаем ножницами по металлу, если нужно), наносим на его внутреннюю сторону монтажную пену.
3. Далее вставляем откос в начальный профиль одним концом и прижимаем. Не перестарайтесь с нажимом, иначе выдавите всю пену.
4. Чтобы дополнительно закрепить откосы, прикручиваем их к начальному профилю саморезами.
Нащельник для окон
Нащельник для окон – оторвал защитную полосу, приклеил – и готово
Это полезный «аксессуар» для окна, которым закрывают монтажную пену снаружи, дабы защитить ее от солнца. Впрочем, его можно использовать и внутри.
Нащельники бывают самоклеящиеся и те, которые сажают на дюбели. Как происходит наружная отделка откосов пластиковых окон первыми, думаем, всем понятно. Вторые устанавливают при монтаже окна, поэтому знать о них вам необязательно.
Другой нужный “аксессуар” для окон – москитные сетки. Они бывают рамочные. раздвижные, распашные и т.д.
О разных видах жалюзей для окон и ценах данного товара вы сможете узнать в данной статье.
В обзоре фурнитуры для пластиковых окон смотрите: какая фурнитура бывает. Вы найдете определение и функции всех деталей, вплоть до самых маленьких.
Заделываем щели
Штукатурят наружный откос не всегда, но запенивают его постоянно. Перед работой надо обрезать излишки пены так, чтобы глубина шва между профилем окна и откосом была 1-2 см. Обрезать пену можно малярным ножом или металлическим шпателем.
После обрезки пены желательно прогрунтовать щель, так как со стороны улицы, как правило, старая штукатурка с высокой абсорбцией. Если сэкономить на грунте, то свежая штукатурка отвалится на горе хозяевам.
Обрезаете пену, промазываете кисточкой, смоченной в грунте, шов и замешиваете штукатурную смесь. Консистенция максимально густая, шов надо не столько штукатурить, сколько забивать раствором. Замешивайте штукатурку в пластиковой ёмкости, наносите раствор с помощью основного и вспомогательного шпателей. Основной имеет длину 20-25 см, на нём вы держите запас раствора, чтобы каждый раз не бегать к ведру со смесью, вспомогательным забиваются швы. Ширина второго шпателя 5-8 см, больше не надо, работать неудобно.
Забивайте шов откоса от окна к улице по горизонтали, снимайте излишки смеси вертикальным движением по шву. Старайтесь раствор максимально вдавливать в щель, она должны внутри заполнить все пустоты.
Материалы для заделки
Убрать щели в деревянных окнах можно с помощью разных материалов. Выбор зависит от размера трещины, общего состояния окна, финансовых возможностей владельца.
Бумага
Самый бюджетный вариант, известный уже очень давно.
Достоинства использования бумаги:
- бюджетность;
- простота использования;
- не нужны сложные приспособления.
Из недостатков следует отметить:
- невысокую эстетичность;
- недолговечность — требуется снимать с наступлением тепла;
- невозможность применить способ для заделки крупных щелей;
- окна нельзя открыть на проветривание;
- при удалении скотча снимается часть краски.
Бумагу можно заменить ватой или бельевым шнуром. Шнур крепится клеем или маленькими гвоздиками. Заделка щелей шнуром будет качественнее, но демонтаж потребует больше усилий.
Поролон и уплотнительный шнур
Современный вариант заделки щелей в деревянном окне — использование уплотнительного шнура и поролоновой ленты.
Достоинства поролоновой ленты:
- дешевизна материала;
- подходит для заделки больших щелей;
- простота монтажа;
- эластичность;
- возможность при необходимости открыть окно.
Недостатки:
- недолгий срок службы (2-3 года);
- впитывает влагу;
- трудоемкость способа, связанная с точностью измерений и аккуратностью исполнения.
Также часто используется уплотнительный шнур. Он может быть изготовлен из различных материалов — пенопропилена, резины, полиуретана, поливинилхлорида.
Основные преимущества:
- небольшая цена;
- высокая износостойкость (особенно резина);
- большой выбор формы материала для конфигурации щелей;
- долговечность:
- возможность открывать окна.
Недостаток — при низких температурах может ломаться.
Профиль уплотнителя легко выбрать для щелей любого размера:
- тип формы Е — для небольших щелей;
- в виде буквы Р — для среднего размера щелей;
- форма D — для больших щелей.
Среди российских брендов большим спросом пользуются Зубр, СИБРТЕХ, Экон, Profitras. Германские производители — Deventer и KIMTEC, польский — Sanok. Стоимость погонного метра колеблется от 15 рублей (Россия) до 50 рублей (Германия).
Монтажная пена
Это универсальный материал, позволяющий заделать щели в деревянных окнах разной конфигурации и размера.
Достоинства пены:
- высокий показатель теплопроводности и звукоизоляции;
- хорошая герметизация щелей;
- после застывания не реагирует на перепады температуры;
- долгий срок службы;
- простота применения.
Недостатки:
- разрушается под действием влаги и ультрафиолета;
- неэстетичный вид.
Лучшие производители и средняя цена монтажной пены:
- Однокомпонентная «KUDO» — 550 рублей.
- Makroflex WhiteTeq PRO — 412 рублей.
- Flexifoam от Soudal — 474 рубля.
- ТехноНиколь 70 Professional — 400 рублей.
Подробные характеристики каждой позиции описаны в инструкции.
Герметик силиконовый
Этот материал используется для заделки щелей между стеклом и деревянной рамой.
Достоинства:
- Очень эффективен в широком диапазоне температур.
- Невысокая цена.
- Выпускается в разном цвете с добавками против грибков и плесени.
Недостатки:
- Необходимо сразу наносить нужную толщину. Дополнительный слой герметика отслаивается от предыдущего.
- Может изменить свой цвет.
- При окрашивании поверхности происходит отслоение краски.
Лучшие производители и средние цены за флакон:
- Ceresit CS 25 — 600 рублей.
- Belinka Belsil Sanitary Acetate — 300 рублей.
- Момент Гермент нейтральный — 400 рублей.
- S 400 — 150 рублей.
Срок застывания материала — 24 часа.
Штукатурные откосы
Самый распространенный метод, как сделать откосы своими руками – оштукатуривание. Но, на это обычно уходит очень много времени.
Также потребуются штукатурные и малярные навыки, поскольку в противном случае с первого раза сделать идеально ровные откосы не получится.
Если осуществляется косметический поточный ремонт, стоит прибегнуть к другим вариантам. Это позволит избежать образования повреждений вокруг оконного проема.
Нанесение штукатурки
Обычно откосы делают гипсовой штукатуркой. Она быстро высыхает и легко замешивается. Такой раствор можно наносить достаточно большим слоем, что позволяет выровнять поверхность.
Внешние откосы делают при помощи цементного раствора или специальной стартовой штукатурки для фасадов.
Наносить раствор нужно несколькими слоями, дожидаясь высыхания каждого предыдущего. Далее нужно зашлифовать поверхность. Это можно сделать вручную шкуркой или с помощью электрических инструментов.
На углы обычно устанавливают специальные пластиковые уголки. После шлифовки поверхности откосов нужно покрыть грунтовкой и покрасить.
Как сделать розетку — советы по выбору, монтаж, подключение и особенности переноса розетки (110 фото)
Для покраски можно использовать как водоэмульсионную краску, так и эмаль. Сегодня в большинстве случаев откосы красят акриловой краской. Красить нужно многослойным методом.
