Как утеплить потолок в деревянном доме: как это сделать правильно

Утепление потолка минеральной ватой

Минвата – это отличный теплоизолятор, который составляет хорошую конкуренцию даже пенопласту. Она часто используется при утеплении потолка изнутри помещения, особенно деревянного дома. Данный материал тоже находится в категории самых востребованных и популярных утеплителей. Так что, если вы как раз думаете, чем утеплить потолок, эта информация будет вам полезна.

Лучшим способом ее использования считается комбинация с пенопластом, что помогает добиться отличных результатов, не просто сократив расходы тепла, а просто исключить их в природе. Эта «смесь» поможет вам сэкономить деньги и создать весьма уютное семейное «гнездо».

Минвата имеет целый ряд преимуществ, к которым относятся следующие:

Низкая паропроницаемость.
Экономичность. Можно дешево утеплить потолок.
Простота монтажа.
Экологичность.
Высокий уровень пожаробезопасности.
Не гниет.
Является средой, в которой не могут завестись насекомые и грызуны.
Отличный шумо- и звукоизолятор.

Конечно, минвата не лишена и недостатков, к которым относятся:

Низкая влагоустойчивость.
Материал имеет свойство слеживаться, а, значит, может быстро потерять свои теплоизоляционные качества.
Присутствуют трудности при монтаже, нарушив качество которого, можно потерять практически 40% тепла в доме.
Требует лишних затрат на приобретение дополнительных материалов для предания эстетического вида в помещении.

Сегодня можно найти в продаже множество различных видов минваты, которая имеет невысокую стоимость и отлично подходит для использования в зданиях различного типа.

Утепление при помощи керамзита

Керамзит — это материал, который получают благодаря обжигу легкоплавких сортов глины. Получившийся гравий имеет форму овальных катышков, а по цвету — что-то среднее между бурым и оранжевым. Насыпная плотность у керамзита тоже бывает разной — от 350 до 600 кг/м³ и более

Сейчас это для нас не столь важно

Рассмотрим характерные достоинства и недостатки керамзита. Итак, достоинства:

невысокая цена (как правило, стоит в разы дешевле минеральной ваты или пенопласта),
огнеупорность — керамзит не горит вообще,
высокая способность к звукоизоляции — если это, конечно, актуально,
керамзит — экологически чистый материла: он не выделяет в воздух никаких испарений.

Казалось бы, идеально. Да, действительно, это отличный вариант для утепления частного дома. Есть только она специфическая деталь: это пористый материал — и впитывая влагу, его вес возрастает, а теплоизоляционные качества снижаются. Если в вашем доме протекает крыша (хотя бы чуть-чуть), первое, что стоит сделать перед началом работ — отремонтировать кровлю. Влага вредна, как мы уже выяснили, не только для керамзита, но и для минеральной ваты и для других альтернативных вариантов.

Имейте ввиду, что керамзит достаточно тяжелый — это не пенопласт или вата. Поэтому прежде, чем его высыпать, убедитесь в надежности чердачного пола/потолка комнаты внизу. Если доски подшиты снизу к балкам — есть вероятность что первые не выдержат натиска и оторвутся от балок. Тогда керамзит окажется прямо в комнате.

Чтобы от утепления керамзитом был результат, насыпать его нужно слоем минимум 20 см, но это зависит прежде всего он природных условий. В некоторый случаях необходимо насыпать все 40 см.

Чтобы регулировать высоту засыпки можно использовать простейший инструмент — отрезок арматуры длиной примерно 1 м. На необходимой высоте — 20–40 см, приклейте изоленту или сделайте метку иным способом. Как этим пользоваться, полагаю, вы уже догадались. Необходимо вертикально погрузить арматуру в слой насыпанного керамзита. Метка даст четкое представление о толщине слоя.

Теперь переходим к активным действиям:

расстилаем гидро-/пороизоляцию, проще говоря — полиэтиленовую пленку. Кстати, если основой служит бетонный пол, то укладывать гидро-/пароизоляцию нет необходимости. В деревянном доме полиэтиленом нужно застелить не только пространство между балками, но и сами балки внахлест — 5–7 см. Для того, чтобы скрепить расстеленные куски пленки между собой, подойдет обычный широкий скотч,
засыпаем керамзит,
равномерно распределяем и разравниваем слой. Уровень его должен быть на несколько сантиметров ниже, чем уровень настила будущего пола. Если же доски пола и гравий будут соприкасаться, под полом будет возникать неприятный звук из-за трения катышков друг об друга,
устилаем верхний слой гидро-/пароизоляции. Для этого можно использовать и ту же пленку, и рубероид, и пергамин, — вариантов довольно много,
проклеиваем стыки расстеленной паро-/гидроизоляции,
монтируем доски/OSB/ДВП или другой материал в качестве жесткой основы.

Как мы видим, в работе с гравием нет ничего сложного. Опять же, главное, чтобы доски перекрытия не были влажными, ну и чтобы не протекала кровля. Словом, проверяйте конструкцию так, как если бы вы использовали минеральную вату.

Над слоем керамзита можно (даже нужно) соорудить прочный, жесткий пол, по которому можно будет свободно ходить и передвигать/ставить различные тяжелые предметы. Есть еще один популярный способ утепления. Он еще более дешевый и простой, чем керамзит. Это — теплоизоляция при помощи опилок.

Утепление при помощи минеральной ваты

Утепление минеральной ватой — еще один, не менее популярный способ. Минвата повсеместно используется для утепления квартир, домов, балконов, лоджий. Причем, как потолков, так и фасадов. Спектр ее применения не менее широкий, чем у пенопласта.

Так же, как и у пенопласта, у минеральной ваты есть свои достоинства:

относительно невысокая стоимость,
она непригодна в пищу грызунам и насекомым,
работать с ней достаточно легко,
материал считается трудновоспламеняемым.

Но, кроме всего прочего, у минваты есть и свои характерные недостатки, связанные, по большей части, с ее структурой, с природой самого материала:

при намокании она теряет свои ценные качества. конечно, если на нее попадет несколько капель воды, ничего страшного не случится, но если у вас с завидной регулярностью протекает крыша, в вате будет накапливаться сырость — тогда она не только перестанет выполнять свои функции, главная из которых — сохранение тепла, но и со временем станет местом жительства грибковых образований. А выращивание таких вот «грибов» на чердаке вряд ли входит в ваши планы,
вату нельзя прессовать по тем же причинам. Нет, плесень от этого в ней не заведется, но ее эффективность снизится примерно на 30–40%, — смотря, как «постараться»,
людям с заболеваниями дыхательной системы (например, с астмой) на минеральную вату лучше вообще не смотреть. Но если довелось с ней работать, то необходимо применить средства индивидуальной защиты — конечно, не противогаз, но, хотя бы, марлевую повязку.

Не сказал бы, что недостатки у минваты весомые, чтобы не рассматривать ее в качестве возможного варианта. Повторюсь, минеральная вата — это доступный, надежный и распространенный утеплитель

Главное — это соблюдать меры предосторожности и не нарушать правил эксплуатации

Вообще, при покупке, уточните у продавца консультанта, не требуется ли при использовании конкретного вида создать особые условия. Приобрести минвату можно в виде рулонов или плит. Если вам необходимо утеплиться изнутри — покупайте плиты, если снаружи — без разницы, но, все-таки, между балками удобнее раскатывать рулоны, чем укладывать листы. Кстати, подробнее об утеплении изнутри читайте в отдельной статье «Утепление потолка в квартире и частном доме».

Что касается толщины, то, опять же, чем толще слой — тем теплее будет в помещении. С учетом природных условий, на чердаки, как правило, укладывают слой минваты от 15 см до 30 см и более.

Еще один важный момент: если вы используете несколько видов утеплителя (да, так тоже можно), то нижний слой должен быть наименее паропроницаемый. Другими словами, укладывать минеральную вату на пенопласт можно, а пенопласт на минеральную вату — нельзя. Если есть необходимость в шумоизоляции, рекомендуется использовать минвату с плотностью 40 кг/м³.

Вот мы и подошли к сути данного раздела. Приступаем к работе:

обязательно (!) проверяем доски на наличие гнили. Внешне они могут выглядеть целыми, но, если при ударе молотком вы услышите глухой звук — скорее всего, она прогнила внутри. Ее следует заменить новым фрагментом, обработанным антисептическим средством. В общем, подготовка та же, что и при использовании пенопласта,
проверяем крышу. Если она хоть немного протекает — минвата вам этого не простит. Потому обязательно устраните течь,
проверяем коммуникации. Хоть минеральная вата и является трудновоспламеняемым материалом — перестраховаться все-таки стоит,
очищаем поверхность от мусора,
сооружаем деревянный каркас,
укладываем пароизоляционный материал. На всякий случай скажу, что пароизоляцию нельзя укладывать с двух сторон. Если вы вдруг захотите расстелить ее сверху — выдержитесь от этого пагубного желания. Конденсату будет некуда испариться, и тогда минеральная вата начнет медленно, но уверенно преть,

раскатываем рулоны между балками (ну или укладываем плитки),
монтируем деревянное основание,
наслаждаемся проделанной работой.

Можно обойтись и без монтажа жесткого пола. Это не обязательно, но, опять же, по поверхности нельзя будет ходить или что-то ставить (помним, что вату нельзя подвергать прессованию).

Мы уже рассмотрели два популярных способа утепления дома с холодным чердаком. Теперь рассмотрим другие варианты. Сразу скажу, что они более трудозатратные, но, в то же время, более экономичные с точки зрения финансов. Один из таких способов — использование керамзита.

Как сделать теплым дом с помощью насыпных утеплителей?

Рассмотрим варианты утепления потолка с помощью насыпных материалов: цементно-опилочной смеси и керамзита. Подобные работы выполняются со стороны чердачного помещения.

Укладываем слой пергамина по всей площади перекрытия, тщательно проверяя наличие зазоров между балками и изоляцией. Ликвидировать эти зазоры можно с помощью обычных или жидких гвоздей, прикрепляя материал плотно к деревянным конструкциям. Затем готовим смесь из опилок и цемента в таком количестве, чтобы толщина утепленного потолка составляла не менее 20 см. Расход опилок определяем, как площадь перекрытия, разделенную на пять, и получаем необходимую кубатуру.

Готовим цемент, разведя водой в соотношении 10:1, и делаем цементно-опилочный раствор. При этом на 10 ведер опилок понадобится полтора ведра цементного раствора. Засыпаем полученную смесь серого цвета равномерно в потолочное перекрытие, утрамбовываем ее. После высыхания слой не должен проминаться. Укладываем сверху гидроизоляционный материал, можно тот же пергамин, и вуаля, ваш потолок утеплен.

Еще одним из вариантов может быть керамзитовое утепление. Технология укладки паро- и гидроизоляции аналогична предыдущему процессу. Затем насыпается керамзит, из расчета толщины слоя не менее 10 см для среднеморозных зим, утрамбовывается и закрывается влагонепроницаемым материалом. Так как теплопроводность керамзита довольно высока, на слой пароизоляции часто выкладывают тщательно подогнанные листы пенопласта, задувая пространство между ним и балками монтажной пеной. Затем будет идти насыпной утеплитель, и вновь слой пенопласта, покрытый пергамином или полиэтиленом.

Утепление потолка минеральной или эковатой со стороны чердака займет еще меньше времени. Удаляем мусор с поверхности, выстилаем пароизоляционный материал, на него из рулонов выстилаем вату с минимальными зазорами, не утрамбовывая ее. Желательно выложить два или три слоя ваты, размещая стыки последующих слоев на цельной части предыдущих. Тем же влагоизолирующим материалом закрываем вату, защищая ее от пыли, грязи и воды. Если чердак в будущем планируется переоборудовать под мансарду, то лучше положить сверху доски или щиты без опоры на утеплитель.

Теплоизоляция потолка глиной

Глина считается экологически чистым, пожароустойчивым и недорогим средством утепления крыши. Для применения опилок и глины в качестве утеплителя понадобятся:

опилки
известь
цемент
медный купорос
вода

Технология установки утеплителя из глины

Из балок, брусков и досок, обработанных антисептиком, делается специальное перекрытие (описание сделано ранее), куда будет засыпаться глина. Дно перекрытия выстилается полиэтиленовой или ПВХ плёнкой, которая крепится к балкам и доскам с помощью степлера. В бетономешалке или большой бочке 5−6 вёдер глины (которую можно накопать у себя в огороде) разбавляют до полного растворения водой. Потом добавляются опилки и перемешиваются до такого состояния, чтобы смесь не была слишком влажной или очень плотной. Получившаяся смесь выкладывается на перекрытия между балками слоем в 5−10 см. Необходимо дождаться полного высыхания глины. Это может продлиться больше месяца. Чтобы ускорить процесс, надо обеспечить хорошую вентиляцию чердака. На глиняной поверхности могут появиться небольшие трещинки, но они потом легко затираются.

Недостатки:

под глиной дерево может заплесневеть и загнить
при неправильном соотношении глины и опилок теплопроводимость увеличивается и теряется тепло

Материалы для утепления потолков в деревянном доме

Для теплоизоляции деревянного потолка частного дома изнутри лучше всего использовать такие материалы, как:

пеноплэкс, или экструдированный пенополистирол (ЭПП) – мелкопористый пластик с равномерной структурой закрытых ячеек, отличается отсутствием водопоглощения, низкой теплопроводностью, светопропускными способностями, морозостойкостью, устойчив к воздействию химических веществ и не гниет;
пенофол – многослойный утеплитель, который состоит из вспененного полиэтилена внутри и внешних слоев алюминиевой фольги, безопасен, так как не содержит вредоносных добавок, при этом служит отражателем тепла;
штукатурные смеси – чаще используют для бетонных потолков, этот материал не подвергается действию влаги, пара, грибка и плесени;
пробку – этот продукт получают из коры пробкового дерева (отсюда и название), он безопасен для организма человека и прекрасно удерживает тепло.

Специалисты не рекомендуют в этом случае использовать минеральную вату, так как из-за ее пароизоляционных свойств влага будет скапливаться именно в слое теплоизоляции, что внутри помещения является недопустимым.

Для внешней теплоизоляции потолков деревянного дома опытные строители советуют:

опилки – представляют собой отходы в деревообрабатывающей промышленности в виде мелкой стружки, смешанной с деревянной пылью, удерживают тепло, но легко воспламеняются, подвержены гниению из-за способности накапливать влагу;
керамзит – небольшие глиняные гранулы, предварительно обожженные в печи с высокой температурой, обладают свойствами шумопоглощения, удерживают и не пропускают тепло, стойки к огню, прочны и долговечны;
глину – это осадочная горная порода, которая при намокании проявляет высокие пластичные качества, а при высыхании твердеет, термостойкая, противопожарная, в качестве утеплителя используется вместе с древесными опилками;
камыш – растительный материал, для теплоизоляции из отдельных прутьев камыша собирают маты, которые перевязывают веревкой или проволокой, хорошо удерживает тепло, но пожароопасен и подвержен плесени, грибкам и т. д.;
эковату или целлюлозная вата – экологически чистый продукт, получаемый в результате переработки макулатуры с добавлением дополнительных веществ, которые затрудняют возгорание, действуют как антисептики, но не уменьшают теплоизоляционных свойств;
минеральную вату – имеет волокнистую структуру на основе минерального сырья, отличается стойкостью к химическим веществам и пониженной теплопроводностью, может служить также противопожарной изоляцией;
пенополиуретан – утеплитель группы газонаполненных пластмасс с пористой структурой, позволяющей удерживать и не пропускать тепло, также изолирует шум, обладает высокой механической прочностью.

Внешнее утепление можно производить и с помощью пеноплэкса, который сможет прекрасно удержать тепло в жилом деревянном доме.

Следует помнить: от выбора способа теплоизоляции и материала зависит технология самого процесса утепления.

Проверенный временем способ — опилки

Такой вариант можно реализовать в том случае, если речь идет о последнем этаже дома и имеется прямой доступ к чердаку. Таким методом производят теплоизоляцию уже несколько веков. Его используют до сих пор, благодаря низкой стоимости. Опилки можно приобрести совершенно бесплатно или по бросовой цене, если обратиться в пилораму.

Подготавливаем все необходимое

Для выполнения работ потребуется закупить следующие материалы:

Пергамин (либо подобный аналог). Берем площадь дома (или отдельного помещения) и добавляем к ней 10-15%.
Опилки. Как правило, требуется слой 20 см, поэтому расчеты производим следующие: площадь дома делим на 5. В результате получится необходимая кубатура. Добавляем к ней еще 5-10%.
Цемент. Нет необходимости приобретать дорогие марки, так как нам не нужны прочностные качества. Достаточно взять самую дешевую разновидность. Хватит 2-х мешков по 50 кг. Если дом маленький, можно ограничиться.
Защитные составы для обработки древесины (антисептики и специальные пропитки).

Как видите, себестоимость получается очень низкой. Также в процессе работ потребуется СИЗ (спецодежда и перчатки), строительный миксер (для замешивания раствора), шуруповерт с саморезами (либо молоток и гвозди), тара для приготовления и приспособление для разбрасывания смеси (например, совковая лопата).

Особое внимание следует уделить качеству опилок, ибо это главный ингредиент. Они должны быть:. Сухими — это важнейшее условие!

Сухими — это важнейшее условие!

Отлежавшимися (их возраст должен быть не менее года).
Не слишком мелкими (средняя фракция). В противном случае получится большой расход цемента, а теплоизоляционные качества снизятся.
Без плесневелого запаха.

Рассматриваем технологию заливки

Приготовив все необходимое, приступаем к работе. Первым делом потребуется произвести ревизию перекрытий и при необходимости их восстановление. Выполняем все в такой последовательности:

Оцениваем прочность чернового покрытия. Оно должно выдерживать приличный вес, поэтому необходимо проверить его на прочность, дабы избежать катастрофических последствий. При необходимости укрепляем конструкцию с помощью бруса.
Убедившись в прочности потолка, оцениваем его герметичность. Крупные щели заделываем досками, а мелкие каким-либо герметиком (он должен подходить под использование на древесине).
Если дом относительно старый, то наверняка имеются прогнившие доски. Если таковые нашлись, обязательно заменяем их.
Теперь обрабатываем все деревянные элементы защитными средствами, дабы продлить их жизнь.
Убираем с поверхности весь мусор и пыль.

Теперь настал черед основный операций

Обратите внимание, что подобные процедуры желательно выполнять в начале лета, чтобы лишняя влага успела испариться до наступления осени. Итак, производим следующие манипуляции:

Прокладываем по всей площади листовой материал. Нет необходимости его приклеивать, но можно прострелить с помощью строительного степлера.
Далее подготавливаем тару и производим замес раствора в такой пропорции: 1 часть воды + 1/10 цемент + 6 опилок. Необязательно досконально соблюдать эти соотношения, ведь конкретные цифры зависят от фракции опилок и марки цемента.

Теперь полученный раствор равномерно засыпаем на пол чердака дома. С помощью лопаты разравниваем смесь. Не забываем утрамбовывать состав (по нему можно просто походить).
Ждем пока раствор схватится, и закрываем его каким-либо влагоизоляционным материалом (например, рубероидом).

Если вы сделаете все правильно, не допуская щелей и неравномерностей, то в дом больше не будет поступать холодный воздух через потолок. Вместо вышеописанной смеси можно использовать керамзит. Это более совершенный утеплитель, который состоит из продукта переработки глиняных гранул. Если позволяет прочность перекрытий, можно сверху залить бетонную стяжку — она полностью защитит керамзит от любых внешних воздействий.

Утепление минеральной ватой

В чем заключается сложно теплоизоляционного процесса потолка при использовании минеральной ваты. Это сложность ее удержания на горизонтальной поверхности. Под своим весом она просто вываливается из потолочной конструкции, которая собой представляет балки перекрытия.

Предлагается два варианта. Первый:

По нижним краям балок с торцевых сторон набиваются мелкие гвоздики в шахматном порядке.
Между балками закладывается утеплитель. Его ширина должна быть чуть больше расстояния между потолочными элементами. Делается это для того, чтобы минвата плотно прижималась к балкам. Таким способом уходят от образования мостиков холода.
Затем между гвоздиками зигзагом устанавливается прочная нить или проволока. Именно она и не даст теплоизоляционному материалу выпасть из ячейки на потолке.

Как можно закрепить минвату на потолке

После чего по балкам перекрытия набивается гидроизоляционная мембрана с перехлестом краев в пределах 15-20 см. Лучше, если она будет с внешней фольгированной стороной, которая при укладке направляется в сторону помещения. Фольга – материал, который не дает лучам тепловой энергии покидать пространство внутренних комнат. Это увеличит теплоизоляционные качества сооружаемого потолка.
Производится отделка потолка.

Обратите внимание, что черновой потолок, который укладывается поверх балок перекрытия, должен монтировать только после того, как на балки сверху будет уложена пароизоляционная пленка (например, изоспан). Ее задача – не пропускать влагу в сторону утеплителя со стороны чердачного помещения, но дать возможность излишней влажности покидать пространство между балками

Самое главное – правильно провести укладку пароизоляции. На пленке есть метки, которые показывают, какой стороной устанавливать материал в сторону утеплительного слоя

Здесь важно не ошибиться

Второй вариант – использовать маты минеральной ваты, одна сторона панели которых как бы подпружинена. То есть, если на нее надавить, а затем отпустить, то край принимает свою первоначальную форму. Поэтому со стороны материалы будет действовать сила, удерживающая утеплитель в горизонтальном висячем положении.

Теплоизоляция с применением пенопласта

Пенопласт – теплоизолирующий материал, получаемый путем вспенивания полимеров под воздействием высоких температур при одновременном наполнении их природным газом. Если вы не можете решить, чем утеплить потолок изнутри, выбирайте пенопласт. Здесь ему нет равных.

Как утеплить потолок изнутри пенопластом

Утеплять изнутри сложнее, чем снаружи. На чердаке материал укладывают между стропилами и зашивают. В жилом помещении его прикрепляют к нижней части стропил над головой. Сложность работы в том, что она выполняется на вытянутых руках. Утепляют потолок изнутри в такой последовательности:

Щели тщательно задуваются монтажной пеной или законопачиваются.
При необходимости монтируется каркас.
Строительным степлером закрепляется пароизоляция.
К пароизоляции приклеиваются листы пенопласта.
На пенопласт укладывается еще один пароизоляционный слой.
Затем выполняется финишная отделка – подшивка досками.

Советы по утеплению пенопластом

утеплитель должен укладываться как можно плотнее, так как из-за образовавшихся между плитами щелей образуются мостики холода, которые сведут все усилия на нет;
для внутренней изоляции пенопластом достаточно одного слоя толщиной 5 см;
если утепление деревянного потолка в частном доме проводится снаружи, то пенопласт может укладываться в несколько слоев;
для отапливаемой мансарды потребуется вентиляционный зазор, без которого образуется конденсат, помещение становится сырым и в нем появляется плесень.

Технология работ

Опытные специалисты не рекомендуют утеплять потолки во внутренней части помещения. Основной причиной является опасность попадания утеплителя или его испарений внутрь помещения

Рассмотрим оптимальные варианты размещения и установки потолочных утеплителей, соблюдая технологию работ и меры предосторожности

В качестве эффективного варианта можно использовать пенополистирол (ЭППС). Работа по установке начинается с монтажа обрешетки. На следующем этапе работ устанавливают пенополистирол. Толщина утеплителя должна составлять 3 мм.

Далее измеряют пространство между рейками (не более 2 мм). Пустое место заполняют утеплителем и закрепляют дюбелями. В конце на обрешетку закрепляют гипсокартон в качестве навесного потолка. В качестве альтернативного варианта можно установить натяжные конструкции.

Вспененный полиэтилен не столь эффективен в качестве утеплителя. Его можно применить для утепления в том случае, если потери тепла невелики. На потолок монтируют обрешетку и закрепляют пенофол с помощью дюбелей. После монтажа с обеих сторон материала выполняют небольшой зазор для вентиляции воздуха и устанавливают еще одну обрешетку.

Дополнительным утеплителем могут стать штукатурные смеси. Они являются отличным утеплителем для потолка на бетонной основе. Штукатурные смеси обладают высокой экологичностью. Они не подвергаются горению и прекрасно вписываются в архитектурный стиль дома. Одним из наиболее натуральных и высококачественных материалов утепления внутри своими руками является агломерат коры пробкового дерева. Подобный материал монтируют на обрешетку. Поскольку кора пробки не боится влаги, пароизоляция необязательна.

Утепление потолка во внутренней части помещения напрямую зависит от применяемого материала. Используя пенопласт, обрешетку можно не устанавливать, поскольку он прекрасно монтируется на мастику или клей. Дополнительную прочность остальным материалам формирует навесная конструкция. В помещениях влажного типа (например, ванной) дополнительно применяют металлический профиль, в других ситуациях используют деревянную конструкцию. Однако утеплить потолок без декоративной отделки не удастся.

Профиль необходимо закрепить под размеры утеплителя. В качестве гидроизоляционного материала применяют пленку или пергамин. Утеплитель монтируют без дополнительных зазоров. Другой слой гидроизоляции укладывают поверх утеплителя и герметично приклеивают. Фольгированный утеплитель монтируют отражателем во внутреннюю часть помещения. Специальная обрешетка служит дополнительным элементом опоры для последующей декоративной отделки потолка.

Чтобы голова зимой не болела: утепляем потолок в деревянном доме