Общая схема монтажа
Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:
- Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
- Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
- Создание песчаной подушки.
- Сборка и монтаж опалубки.
- Вязка армпояса.
- Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
- Завершение работ.
Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.
ВАЖНО!
Глубина траншеи должна быть увеличена на толщину слоя песчаной засыпки, около 20 см.
Подушка под фундамент
Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта
Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см
Подушку
Марка бетона и арматуры
Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.
Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.
Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.
При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.
Монтаж опалубки
Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.
Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.
Опалубку собирают поэтапно:
- Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
- Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
- Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.
При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.
Армирование и вязка
Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.
Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.
Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.
Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.
Заливка
Заливку необходимо произвести за один раз
Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет
При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.
Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.
Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.
По окончании заливки поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.
Как правильно сделать своими руками?
Пошаговая инструкция:
- Выкопать траншею под ленту. Стенки траншеи формировать под тупым углом, чтобы избежать осыпания земли с краев.
- Уложить на дно подушку из песка и гравия. Тщательно ее утрамбовать.
- Установить опалубку. Следить за герметичностью стенок конструкции.
- Сделать и уложить каркас из арматуры. Вязку осуществлять проволокой вручную или с помощью вязального пистолета.
- Залить бетоном одномоментно, трамбовать и распределять смесь равномерно в опалубке.
- Дождаться полного застывания бетона (бетон набирает прочность до месяца).
- Провести распалубку, если опалубка съемная.
- Укрыть ленту гидроизоляцией.
Виды опорных конструкций
В зависимости от грунтовых условий для возведения банного сооружения применяют разные виды оснований, такие как ленточный, столбчатый, свайный, свайно-винтовой или плитный.
Ленточный
Наиболее популярный тип основания для зданий и сооружений – это фундамент в виде ленты, расположенной по периметру несущих стен. Опорная конструкция может представлять собой непрерывный массив из монолитного или сборного железобетона. Ленту для бани также возводят практически из любых кладочных материалов, кроме пено- и газоблоков.
Лента может быть мелкозаглубленной или основанием глубокого заложения. Для бань применяют первый вариант, когда глубина промерзания почвы не достигает 1 метра. Если условия требуют большего заглубления, то обращаются к созданию свайного поля.
Ширину ленты определяют из расчётной опорной площади постройки. Величину этого параметра корректируют исходя из неравенства между удельной нагрузкой от веса сооружения и удельным сопротивлением несущего пласта грунта, который должен быть больше нагрузки.
Столбчатый
Нередко, чтобы сэкономить на материалах, вместо ленты выстраивают по периметру несущих стен ряд точечных опор. Столбики возводят из самых разных материалов. Под них выкапывают ямы, дно которых покрывают слоем щебня и песка с последующей трамбовкой.
Далее устанавливают опалубку, внутрь опускают вертикально несколько стержней арматуры и заливают бетоном. В других случаях столбы выкладывают из кирпича, шлакоблоков, бутового или природного камня.
Интересен вариант из металлических или асбестовых труб с арматурой, заполненных цементным раствором. Опорную площадь постройки рассчитывают тем же методом, что и при расчёте ленты. Количество столбов определяют исходя из размера площади каждой опоры и нормативного расстояния между ними от 1 до 1,5 м.
При образуется пространство между землёй и перекрытием постройки. Для того чтобы зимой холодный воздух не вытягивал тепло из бани, столбы огораживают щитами по периметру здания.
Больше об особенностях возведения столбчатого фундамента для бани читайте в отдельной статье.
Свайный
Сваи необходимы, когда несущий пласт грунта залегает очень глубоко, а возведение ленточного или столбчатого фундамента экономически невыгодно — слишком дорого. Сваи – это забивные конструкции. Их вбивают вручную молотом или механической ударной установкой – копром.
Свайное поле в плане представляет ряд точечных опор, расставленных по периметру несущих стен с таким же интервалом, что и столбы (1 – 1,5 м).
Железобетонные и металлические сваи – это конструкции заводского изготовления. Они выпускаются определённой паспортной несущей способности. Поэтому, определив глубину заложения (между нижней границей промерзания почвы и уровнем грунтовых вод), несложно рассчитать требуемое количество свай расчётной длины. Для этого общую нагрузку от бани делят на величину несущей способности одной сваи.
Свайно-винтовой
С появлением в гражданском строительстве винтовых свай появилась возможность быстро возвести фундаментное основание практически на всех видах грунтов. Исключением для винтовых опор являются скалистые почвы и грунты с крупными обломочными включениями. Даже для большой (6 х 5 м) в плане сауны установить свайное основание можно в течение нескольких часов.
Винтовые стержни ввинчивают в грунт вручную при длине свай до 2 м. Верхние концы установленных труб с лопастями нивелируют под один уровень, срезая лишний металл газовым резаком или дисковой пилой. Затем к концам труб приваривают металлические площадки. Оголовки свай обвязывают ростверком из деревянного бруса или стального швеллера либо из другого материала.
Плитный
Монолитная плита возводится в тех местах, где сверху располагаются слабые слои почвы, а несущий пласт грунта залегает очень глубоко. Плита за счёт большой площади опоры сводит удельную нагрузку от бани к минимуму. Железобетонная площадка как-бы плавает на слабом грунте. Такое основание под сауну устраивают на торфянистой, суглинистой и даже болотистой почве.
Монтаж плиты начинают с того, что снимают плодородный слой почвы. Затем весь участок засыпают двумя слоями щебня и песка, толщиной 100 мм каждый. Подушку трамбуют. По периметру устанавливают опалубку, а на площадке укладывают армокаркас. Затем производят заливку бетонным раствором. Через 30 дней опалубку демонтируют и приступают к строительству бани.
Как снизить расходы за счет уменьшения глубины стройки?
После проведения геологического изыскания и всех расчетов может оказаться, что фундамент нужно закладывать очень глубоко. Существуют проверенные методики, которые помогают застройщику сократить расходы на стройматериале. Все методы основаны на уменьшении разрушающего влияния природных факторов на участке.
Утепление подошвы
Когда линия промерзания почвы находится неглубоко под поверхностью земли, строитель, конечно же, не может изменить климатические условия в регионе. Остается снизить значимость этого фактора за счет утепления фундамента и самой почвы, примыкающей к нему. Затраты на утепление окупятся за счет экономии строительных материалов.
Глубинный дренаж
Близко залегающие к поверхности грунтовые воды можно отвести, обустроив надежную дренажную систему на участке.
Иногда устраивают дренажные канавки, заполненные крупнозернистыми породами, и оформляют их в виде дорожек. Таким образом, вода будет беспрепятственно омывать монолитное основание, не разрушая его при любой температуре окружающей среды.
В местах с высоким уровнем снежного покрова и обильными осадками в течение года избыточную воду отводят от основания с помощью системы глубинного дренажа. Этот метод предполагает закладывание в землю труб с перфорацией, засыпанных мелкообломочными породами.
Вода посредством труб отводится по уклону рельефа, а грунт не перенасыщается водой и не пучится при отрицательной температуре.
Расчет ленточного фундамента для частного дома
Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.
Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.
Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.
Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.
Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.
Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см2). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП (СП ) «Основания зданий и сооружений».
Дом на ленточном фундаменте
Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.
При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.
Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП (СП ) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м2. Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.
Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.
Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены.На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см
Сборный тип фундамента для частного дома
Конструктивно блочное ленточное основание представляет собой сборную конструкцию, для сооружения которой используются готовые железобетонные блоки ФБС. Существуют следующие варианты конструкции блочного фундамента:
-
Прямоугольного сечения – ФБС монтируются на песчано-гравийную подушку и формируют конструкцию стандартной прямоугольной формы.
Рисунок 3. Сборный фундамент прямоугольного сечения
-
Т-образного сечения – блоки укладываются на специальные железобетонные подошвы заводского производства ФЛ, формируя фундамент Т-образной формы. Такое основание отличается более высокой несущей способностью за счет большей площади опирания нижней подошвы.
Рисунок 4. Сборное основание Т-образной формы
Ленточный фундамент из ФБС – в чем его отличие?
Сборные фундаменты пользуются меньшим спросом по сравнению с монолитнымиВажно, что следует отметить – под дома из тяжелых материалов и большие здания опытные строители рекомендуют дополнительно делать армопояс.
Фото 5. Устройство армопояса на сборном ленточном основании
Благодаря изготовлению в заводских условиях, блоки ФБС отличаются высокими технико-эксплуатационными характеристиками. Выпускаются изделия разных размеров:
- толщина –300-600 мм (через каждые 100 мм);
- высота – 280, 300 и 580 мм;
- длина – 880, 1180, 1780 и 2380 мм.
Рисунок 6. Блоки ФБС разных размеров
Большие размеры и высокая несущая способность ФБС позволяют готовому фундаменту воспринимать значительные нагрузки и равномерно передавать их на грунтовое основание
Кладка блоков производится на стандартный цементно-песчаный раствор, но впоследствии нужно особое внимание уделять гидроизоляции конструкции (особенно в местах швов).
Плюсы и минусы ленточного фундамента из блоков ФБС
Конкурентные преимущества блочных оснований ленточного типа:
- Скорость строительства – не требуется выжидать 3-4 недели для застывания бетона, как в случае с монолитной конструкцией.
- Минимальная трудоемкость – монтаж блоков выполняется с помощью крана, не требуется сборка опалубки и последующая распалубка, исключается необходимость в изготовлении армирующего каркаса.
- Меньшая цена – при условии сравнения сборного и монолитного фундамента с идентичными геометрическими параметрами.
- Длительный срок службы – при соблюдении всех технологических моментов устройства сборное основание из ФБС прослужит не меньше, чем монолитное.
Фото 7. Внешний вид сборного ленточного фундамента из блоков ФБС
Из недостатков можно отметить наличие кладочных швов, которые нарушают целостность конструкции. Но это не значит, что фундамент будет менее надежным, тем более, если сверху усилить его армопоясом.
Технология выполнения ленточного фундамента
Технология выполнения ленточного фундамента заключается в проведении предварительных расчетов, подготовительных работ, рытье траншеи, укладки песчано-гравийной подушки, выполнении гидроизоляции и теплоизоляции фундамента, армирования, установки опалубки и заливке бетона.
Стоимость закладки такого фундамента обычно может достигать до 25 % от стоимости возведения всего дома в целом. Однако на сегодняшний день существуют новые технологии, которые позволяют возвести даже мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах. Особенность технологии возведения такого фундамента заключается в следующем:
Ленточный фундамент на проблемных грунтах необходимо выполнять только из железобетона высокой марки (например, М200-М300) и только монолитной конструкцией.
Траншею под фундамент делают значительно шире будущей ленты фундамента, поскольку в дальнейшем будет проводиться теплоизоляция и засыпка боковых полостей непучинистыми материалами (песком, щебнем и пр.)
Перед закладкой фундамента очень важно сделать дренажную подушку из песка, толщина которой будет составлять от 20 см. Подушку очень важно хорошо утрамбовать, иначе это повлияет на прочность конструкции и равномерность распределения нагрузку на грунт.
При использовании мелкозаглубленного фундамента очень часто практикуют утепление подошвы фундамента при помощи экструдированного пенополистерола, который позволяет защитить фундамент от воздействия морозных сил пучения грунта.
Сбоку фундамент необходимо гидроизолировать и утеплить пенополистеролом.
Когда фундамент полностью готов, его боковые полости засыпают песком, песчано-гравийной смесью или щебнем
Это позволит снизить воздействие боковых сил пучения.
Соблюдение данной технологии укладки фундамента, можно с легкостью возвести фундамент глубиной около 40-50 см на проблемных грунтах, при этом сэкономить около 40 % стоимости работ.
Разметка фундамента под дом своими руками
Для начала нужно определиться с местоположением дома. Далее, исходя из существующего проекта дома, нужно понять, какой глубины фундамент необходим. Дело в том, что нормативы в СНИП рекомендуют возводить основание ниже глубины промерзания грунта. Например, для средней полосы России глубина промерзания составляет, в среднем, 1,5 м. Это рекомендуется по той причине, что при замерзании грунт увеличивается в объёме и силы расширения достаточно, чтобы приподнять фундамент, вызвав растрескивание его и стен дома.
Но это именно рекомендованная величина. В зависимости от механических свойств грунта, можно отступать от рекомендаций. Например, если грунт на участке песчаный и не задерживает влагу, то можно уменьшить глубину заложения бетонного основания. А вот если суглинок или глина, задерживающая большое количество воды, то стоит выкопать фундамент не менее рекомендованной глубины.
От глубины фундамента будет зависеть объём земляных работ и место установки его разметки — колышков с натянутым шнуром. Ведь когда вы копаете траншею, стенки её необходимо делать с наклоном, во избежание осыпания грунта. Соответственно, чем глубже фундамент, тем шире верх траншеи, и колышки необходимо устанавливать дальше от края, чтобы не затруднять земляные работы.
Итак, место определено, сориентировано по сторонам света, если вы поклонник восточных взглядов на расположение дома, или в проекте дома есть «роза ветров» и указание преобладающих направлений холодных ветров.
Теперь отмечаем колышком один из углов будущего фундамента и направление одной из стен. Чтобы разметить прямой угол, воспользуемся простейшим законом геометрии — теоремой Архимеда о прямоугольном треугольнике и построим на земле так называемый архимедов треугольник с размерами сторон 3x4x5 частей
Это могут быть любые единицы измерения, важно, чтобы сумма квадратов катетов (32 + 42 = 52 ) была равна квадрату гипотенузы
Разметили первый угол, теперь отмеряем длину стены и размечаем следующий угол. Таким образом, необходимо разметить весь периметр будущего фундамента. Итак, периметр с наружными размерами размечен колышками, но ведь фундамент имеет толщину, поэтому нам необходимо завершить разметку и натянуть шнур, прежде чем приступить к рытью траншеи.
Для разметки ширины фундамента необходимо вынести разметку как можно дальше от края будущей траншеи, чтобы в процессе рытья рабочие не сбили колышки, и ваш труд не пропал. Для этого нужно соорудить подобие буквы «П» из колышков и реек. Два колышка высотой около метра забиваются в землю, а сверху укладывается горизонтальная рейка. В рейку вкручиваются два самореза на расстоянии друг от друга, равном ширине подошвы фундамента. Эти П-образная конструкции (реперы) устанавливаются снаружи строительной площадки, в конце и начале траншей на расстоянии не менее 1−1,5 м от углов. Например, для четырёхугольного фундамента необходимо восемь таких опор.
Итак, установлены П-образные реперы, шнур натянут и можно разметить ширину траншеи. Для этого, с помощью отвеса, опускаем от шнура и отмечаем на земле размеры траншеи. Теперь шнур можно временно снять, чтобы не мешал рытью траншей. Когда рытьё будет закончено, шнур необходимо установить вновь и при помощи отвеса разметить на дне траншей размеры подошвы фундамента и приступать к следующему этапу — сооружению опалубки или укладыванию фундаментных блоков.
Как посчитать глубину и ширину основания
Как только будут четко определен состав почвы и глубина залегания грунтовых вод, можно приступать к расчету размеров основания. Если постройка достаточно массивная, высокая и имеет несколько этажей, тогда глубина погружения основания должна быть большой, вплоть до границы промерзания почвы.
Застройщики, которые имеют финансовые возможности, стараются фундамент углубить еще ниже, обеспечивая таким образом фундаменту большую прочность и надежность. Высота над нулевым уровнем должна составлять до 30 см, иногда – больше, для обустройства цоколя и отмостки.
Итак, минимальная глубина ленточного основания для массивных зданий должна быть ГПГ + 60 см. ГПГ – глубина промерзания почвы. Это табличное значение, отличается для каждого региона и состава почвы. Для легких построек достаточно обустроить фундамент на глубине границы промерзания или ниже до 50 см. В таких случаях считается, что за счет массы сооружения и ленты самого основания почва будет равномерно растекаться под подошвой, и вспучивание грунта должно быть минимальным.
Стандартная толщина полосы составляет 40 см, ее можно увеличивать по мере необходимости, но она не должна быть меньше толщины несущих стен здания.
Что влияет на глубину фундамента?
Определение глубины фундамента приблизительно или «на глаз» неприемлемо даже для самого простого строения. Необходимы грамотные и точные расчеты, основанные на характеристиках самого здания и окружающей среды. Для этого обязательно должны учитываться:
1- уровень промерзания грунта;
2- качество грунта и глубина залегания его слоев;
3- пролегание подземных вод;
4- наличие под фундаментом подушки из песка и гравия толщиной 10-30 см (эту величину необходимо учитывать при рытье траншеи);
5- проектные особенности дома (наличие подвала, цокольного этажа);
6- общая нагрузка на фундамент;
7- погодные и другие внешние условия;
8- выбранный тип фундамента;
9- бюджет, выделенный на возведение подземных конструкций.
Уровень промерзания отличается в разных регионах. Так, в теплых климатических условиях достаточно будет глубины в 0,6 м, а в местностях с более суровыми зимами фундамент придется углублять минимум на 1,5 м.
Определение основных параметров грунта
К основным параметрам грунта, от которых зависит глубина фундамента, относится тип почвы, уровень промерзания и пролегания грунтовых вод, рельеф местности.
Установление типа грунта
Для расчета глубины необходимо узнать, какой тип грунта находится под будущим домом. Грунты бывают:
- пучинистые (глинистые, суглинистые)
- слабопучинистые (смешанные)
- непучинистые (горные породы, песок).
Определение грунтовых вод и уровня промерзания
Чтобы узнать уровень пролегания грунтовых вод, можно также обратиться к соответствующим специалистам или определить его самостоятельно, выкопав на месте будущего дома специальные колодцы – шурфы.
Их необходимо углублять на 2-2,5 метра, что позволяет установить как наличие грунтовых вод, так и глубину промерзания почвы.
Варианты фундаментов для одноэтажного дома
Одноэтажные дома возводят на ленточном, плитном или столбчато-свайном основании. Для самых легких построек подходят столбчатые и мелкозаглубленные ленточные фундаменты. На пучинистых грунтах предпочтительней плитные и свайные основания.
1. Ленточные фундаменты
Различают два типа такого фундамента:
2. Столбчато-свайные фундаменты
Самые простые столбчатые фундаменты принято использовать только под очень легкие постройки. Более массивные здания требуют обустройства буронабивных или винтовых свайных оснований.
3. Монолитные плиты
Такой вариант является подходящим для большинства случаев и предполагает заложение монолитной плиты с заливкой в котлован или даже без заглубления в грунт. Основной недостаток такого основания – очень высокая стоимость.
Виды фундаментных оснований
Сама по себе древесина является достаточно лёгким строительным материалом, в отличие от тех же кирпичей. Сегодня в арсенале строителей имеется следующие виды фундаментов для дома из бруса.
Ленточный
Ширина ленточного фундамента, как правило, одинакова на всём его протяжении. Для брусового дома она обычно составляет 40 – 60 см – этого вполне достаточно для таких относительно лёгких сооружений. Глубина заложения основания может быть различной:
- Ленточный мелкозаглублённый фундамент используется при возведении небольших брусовых построек на прочных основаниях: дачных домиков, бань, гаражей. Глубина заложения мелкозаглублённого фундамента не превышает его ширину.
Весь процесс заливки ленточных фундаментов сводится к следующим операциям:
- вдоль будущих наружных стен роется траншея необходимой глубины;
- по всей длине траншеи монтируется опалубка;
- внутри траншеи и опалубки устанавливается армирующий каркас;
- в готовую опалубку заливается бетонный раствор.
Свайный и столбчатый
Столбы удобны тем, что их можно установить на поверхности
В отличие от столбов сваи заглубляются на значительную глубину ниже уровня промерзания почвы. Предназначаются сваи для нейтрализации сил пучения на грунтах с высоким уровнем почвенных вод.
Для брусового одноэтажного строения вполне достаточным будет расстояние между столбами или сваями в 1 – 1,5 м.
Опоры могут быть изготовлены из монолитного бетона, стальных или асбоцементных труб, а также из твёрдых пород древесины. Сверху они соединяются ростверком – металлической или бетонной обвязкой.
Плитный
Если участок расположен на слабых или пучинистых грунтах, толщина плиты должна быть достаточно большой, чтобы избежать её разрушения. Также плита должна быть хорошо армирована и отлита из высококачественного бетона.
Определение глубины заложения фундамента.
В данной статье мы рассмотрим расчет глубины заложения фундамента для частного дома, согласно указаниям СП «Основания зданий и сооружений».
Важность инженерно-геологических изысканий бесспорна, но для многих частных застройщиков эта процедура является дорогостоящей. Наши статьи будут ориентированы на людей, которые в силу каких-либо причин не могут себе позволить нанять геологов и проектировщиков, но желающих на готовых примерах разобраться с расчетами оснований, а также других элементов своего будущего дома
Определить глубину заложения фундамента в г.Москва. Рассмотрим несколько вариантов: неотапливаемый дом; отапливаемый дом без подвала с температурой в помещениях 20 о С и отапливаемый дом с неотапливаемым подвалом.
1. Первым делом нам нужно определить нормативную глубину сезонного промерзания грунтов (dfn ), в метрах, которая определяется по формуле:
где d0 — величина, в метрах, для:
— глин и суглинков — 0,23
— мелких и пылеватых песков, супесей — 0,28
— песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,3
— крупнообломочных грунтов — 0,34
Для неоднородного сложения грунтов d0 определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.
Mt — коэффициент, равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, принимаемых по таблице 5.1 СП «Строительная климатология»
Тогда нормативная глубина промерзания для Москвы, где преобладают глины и суглинки, составит:
dfn =0,23 √22,9= 1,1м
Если вы не знаете, какие грунты залегают на вашем участке, то возьмите обычный ручной бур, который продается в строительных магазинах, и пробурите 1 отверстие в центре, а лучше 4 по углам будущей постройки. В основном на территории РФ встречаются именно пучинистые суглинки и глины. В СНиПе 1962 года не было величины d0. вместо него было одно значение 23см, т.е. 0,23 метра, поэтому не будет грубой ошибкой, если вы примете именно ее.
2. После того, как определили нормативную глубину промерзания, необходимо вычислить расчетную глубину промерзания (df ).
Для этого используется формула:
kh для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданий равен 1,1, кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой. В нашем случае годовая температура +5,4 о. Если у вас будет отрицательная годовая температура, то расчетную глубину промерзания для неотапливаемых зданий необходимо определять по СНиП «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах».
kh для отапливаемых зданий определяется по таблице:
Примечание: В отапливаемых зданиях с холодным подвалом с отрицательной среднезимней температурой kh =1
Считаем расчетную глубину промерзания:
— неотапливаемое в зимний период здание df = 1,1*1,1= 1,21м. Округляем в большую сторону и принимаем df =1,25м
— отапливаемое здание без подвала, с полами по утепленному цокольному перекрытию: df = 0,7*1,1= 0,77м. Принимаем df =0,8м
— отапливаемое здание с холодным подвалом с отрицательной температурой df = 1*1,1= 1,1м. Принимаем 1,1м.
3. Определяем глубину заложения фундамента по условиям недопущения морозного пучения по таблице ниже, в зависимости от расположения уровня грунтовых вод (УВГ).
Грунты под подошвой фундамента
Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения подземных вод dw. м, при
Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности
не зависит от df
не зависит от df
Пески мелкие и пылеватые
Супеси с показателем текучести IL <0
Суглинки, глины, а также крупнообломочные с глинистым заполнителем при показателе текучести грунта или заполнителя IL ≥0,25
Так как без инженерно-геологических изысканий мы не можем знать глубину расположения грунтовых вод, то принимаем наихудший вариант: не менее df
Соответственно, для неотапливаемого здания d=1,25
Как рассчитать глубину заложения фундамента.
Для отапливаемого здания без подвала с полами по утепленному перекрытию d=0,8м
Для отапливаемого дома с холодным подвалом d=1,1м
После определения глубины заложения фундамента переходим к расчету оснований по второй группе предельных состояний — по деформациям. Об этом будет написана отдельная страница. Чтобы не пропустить выход новой статьи, подпишитесь на рассылку.
