Ленточное основание сборное
Ленточный фундамент для бревенчатого дома с использованием готовых железобетонных блоков позволяет сократить сроки строительства, поскольку нет необходимости монтировать опалубку, арматурный каркас и ждать, пока бетон наберет прочность. Блоки из железобетона укладываются на подготовленную песчано-гравийную подушку.
Для крепления элементов между собой используется раствор. Фундаментные стенки из блоков возводятся по принципу строительства стен из кирпича – элементы укладываются вразбежку.
Габариты блоков подбираются в соответствии с размерами постройки. Для небольших строений достаточно выбрать компактные блоки весом до 30 кг – для их укладки не требуется строительная техника.
Армированные блоки из бетона со специальными присадками или наполнителями позволяют обустроить фундамент с повышенной устойчивостью к агрессивным следам (для кислых грунтов) с повышенной морозостойкостью.
Возведение конструкции крыши
Возведение кровли на самцах с наслонными стропилами
Стропильная система
Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.
Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.
Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).
Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.
Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.
Предлагаем ознакомиться Схема постройки бани из бруса
Как зашить фронтон
После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.
Подшивка карниза
Подшивка свесов крыши
Следующий этап — возведение крыши — можно начинать после полной усадки сруба, чтобы предотвратить ее деформацию.
Работы выполняются в таком порядке:
- Сверху на деревянную конструкцию монтируются балки, которые являются основанием для фиксации стропил. Расстояние между ногами стропильной системы — не более 100 см.
- На стропильные элементы плотно устанавливаются доски для получения сплошного настила, а между ними фиксируется пароизоляция.
- На обрешетку монтируется выбранный кровельный материал — шифер, металлочерепица, ондулин и др.
- Фронтоны облицовываются вагонкой или другим доступным материалом.
Основание под баню
Стандартные постройки небольших размеров под нужды, отличные от жилых, нуждаются в не менее надёжном основании. К примеру, фундамент под сруб бани не должен обладать меньшей крепостью, чем для дома. К тому же он несёт в себе иную функцию – защиту древесины от влаги.
Поэтому приветствуются варианты, обеспечивающие беспрепятственный сток – сваи и столбы. Как их сделать, инструкция ниже:
- Принципиально, схема подготовки участка не отличается от накатанного процесса – купирование растительности, выравнивание, копка ям под опоры, песчано-щебневые слои и установка платформы.
- Винтовые сваи металлические не приветствуются из-за возникновения коррозии. А вот изделия ЖБИ, прекрасно подойдут. Но установить их самостоятельно не получится – они тяжелы.
- Приготовленные столбы следует загерметизировать гидроизоляцией либо обмазать битумной мастикой.
- Владельцу такого объекта, стоит знать, что фундамент под баню из сруба 6×6 м столбчатый, не спасёт полы от зимнего холода, поэтому рекомендовано устанавливать щиты между опорами, препятствующие наметанию снега.
Разметка участка
Весь процесс начинается из предварительной разметки участка под будущую постройку. Без правильной разметки фундамент под сруб сделать невозможно. Поверхность, на которой будет стоять здание, должна быть максимально ровной с небольшим уклоном в одну сторону. Такая планировка позволит обеспечить сток воды, в том числе и ливневой.
Разметка проводится с помощью колышков и обычной строительной лески. При разметке действуйте согласно следующим указания:
- новая постройка должна находиться на расстоянии как минимум трех метров от границы соседнего участка земли;
- изначально следует снять растительный слой грунта, после чего площадка тщательно выравнивается;
- затем наносится контур фундамента. Он должен быть как минимум на 10 см толще, нежели стены будущего строения.
Почему вы выбрали сруб?
Деревянные бани уже непросто дань нашим традициям. На даче постройка из дерева украсит участок, в частном доме баня станет изюминкой и местом где можно отдохнуть от шумного города и пыли. Теплоемкость древесины и ее долговечность, доказанная годами, сделали материал незаменимым для строительства сруба бани.
Под сруб необходимо выбирать только качественные не гнилые бревна.
При строительстве сруба бани берут бревна одинакового диаметра от 20 см
Важно чтобы бревно было ровное по всей своей длине, сужения вызовут трудности при укладке и строение будет эстетически непривлекательным. Конечно, если речь не идет о дизайнерских банях, где бревна могут использоваться различные, например, как на фото:
Необычная баня из бревен разного диаметра.
При выборе бревен обратите внимание на их поверхность. Материал должен быть без сучков, ровный и не иметь поражений гнилью или плесенью
Нередко продавцы уверяют, что посиневшую древесину легко отбелить специальными препаратами. Не стоит брать такой материал, потемнения первый признак развития внутри микроорганизмов: грибка или плесени. Прослужит такая бане недолго и будет жалко потраченных сил и времени.
Среди главных плюсов сруба можно выделить:
- высокие теплосберегающие показатели;
- доступность материалов;
- эстетичный внешний вид;
- экологичность;
- доступная цена.
Выбирая, древесину для сруба бани предпочтение отдавайте прочным видам. Цена тоже немаловажный фактор
Соответствие цена/качества важно для любого застройщика. Больше под этот критерий подходят ель и сосна
Диаметр бревна выбирается в зависимости от региона и как будет использоваться баня (круглый год или сезонно). Оптимально подходят бревна диаметром 20–26 см. Материал должен быть здоровый и правильной формы, без искривлений и сучков. Только после закупки материалов можно приступать к строительству сруба.
Фундамент из свай
Свайный фундамент профессионалы считают самым надежным для глинистого грунта. Основание создают путем подбора длины свай таким образом, чтобы они опирались на твердый неподвижный грунт. Чаще других используют металлические сваи — забивные или винтовые.
Свайный фундамент считается самым надежным решением для дома на глинистой почве, однако такая конструкция не подразумевает устройство подвала
Для монтажа забивных свай нужно привлекать специальные машины, а винтовые можно вкрутить самостоятельно, имея одного-двух помощников. Винтовые сваи допускается устанавливать на неодинаковую глубину, что удобно, если грунт на облюбованной под строительство площадке, имеет разную структуру или заметные уклоны. Этапы работ для возведения такого фундамента следующие:
- По чертежу рассчитывают количество свай, проверяют нагрузку на каждый элемент, очищают участок и делают разметку. Обязательно предусматривают опоры под наружными, несущими стенами. Под колонны устраивают «куст» из свай.
- Начинают с угловой сваи. Завинчивают при помощи сваекрута или рычага, постоянно проверяя вертикальность.
- Выполняют разметку пола, делают по этому уровню отметки на сваях и убирают лишнее болгаркой.
- Чтобы упрочнить сваи, заливают их тело бетоном, но если дом из бруса или бревна имеет небольшие габариты, то можно обойтись без этой операции.
- Для связки фундамента в одно целое на сваи укладывают деревянный брус или швеллер. Для деревянных строений чаще всего применяют в качестве обвязки брус, но на сваях должны быть оголовки с крепежными отверстиями.
Такая конструкция долговечна, хорошо сопротивляется деформациям, наименее дорогостоящая. Главным недостатком называют невозможность устройства подвала. Более подробно о данном способе монтажа можно узнать из видео от грамотных мастеров.
Однозначно дать совет по вопросу фундамента под дом бревенчатый или брусовый, возводимый на глинистой почве невозможно. Для этого нужно знать процент глинистой составляющей, уровень промерзания, залегания водного слоя, вес здания. Главное, изучить состав грунта, тогда можно принять и грамотное решение о типе фундамента.
Подготовка фундамента перед сборкой деревянного дома
Перед началом сборки нижнего венца дома из дерева необходимо правильно подготовить фундамент любого вида. Низ строения из бревна более подвержен разрушению из-за гниения древесины. Поэтому необходимо предотвратить этот процесс. Для этого перед сборкой дома фундамент обязательно изолируют от дерева водонепроницаемым материалом.
Особенно это важно для бетонных конструкций. Капиллярный эффект вынуждает подниматься влагу по бетону до верха, что может привести к намоканию древесины и ускорить процесс ее разрушения
Слой влагонепроницаемого материала блокирует контакт намокшего фундамента и дерева, но он должен обязательно быть уложен внахлест для предотвращения проникновения воды сквозь стыки материала.
Даже наличие гидроизоляционной прослойки неспособно полностью защитить деревянные части. Для увеличения срока их службы нижние части строения необходимо обработать антисептическими растворами. Это касается не только нижних венцов строения, но и обвязки фундамента, если она выполнена из дерева.
Также при подготовке фундамента не стоит забывать, что для увеличения срока службы дома его нижний край не должен располагаться ближе 50 см к поверхности грунта. Помимо капиллярного эффекта на дерево влияют испарения почвы. Пар, поднимающийся из земли, впитывается в древесину, увлажняя ее и повышая риск разрушения.
Поэтому для домов из дерева нужно подбирать фундамент не только относительно его несущей способности. Правильный вид основы значительно увеличивает долговечность деревянного строения.
Котлован под фундамент
Перед тем как закладывать фундамент, дело начинается копкой котлована. В случае строительства сруба вам точно не нужен подвал, поэтому можно обойтись траншеями. Бесподвальные помещения обходятся в разы дешевле, так как на них уходит меньше бетона и объем земельных работ не столь большой.
Глубину траншеи следует вычислять исходя из самой низкой точки. Найдя эту самую точку, можно приступать к дальнейшей работе. Отталкиваясь от нее, рассчитывается глубина траншеи
Важно! Глубина в каждой точке траншеи должна быть такой же – никаких горок и впадин!
Земельные участки редко бывают полностью ровными – они имеют незначительные уклоны. Поэтому без уровня – в данном случая водяного – не обойтись.
Основание под баню
Стандартные постройки небольших размеров под нужды, отличные от жилых, нуждаются в не менее надёжном основании. К примеру, фундамент под сруб бани не должен обладать меньшей крепостью, чем для дома. К тому же он несёт в себе иную функцию – защиту древесины от влаги.
Поэтому приветствуются варианты, обеспечивающие беспрепятственный сток – сваи и столбы. Как их сделать, инструкция ниже:
- Принципиально, схема подготовки участка не отличается от накатанного процесса – купирование растительности, выравнивание, копка ям под опоры, песчано-щебневые слои и установка платформы.
- Винтовые сваи металлические не приветствуются из-за возникновения коррозии. А вот изделия ЖБИ, прекрасно подойдут. Но установить их самостоятельно не получится – они тяжелы.
- Приготовленные столбы следует загерметизировать гидроизоляцией либо обмазать битумной мастикой.
- Владельцу такого объекта, стоит знать, что фундамент под баню из сруба 6×6 м столбчатый, не спасёт полы от зимнего холода, поэтому рекомендовано устанавливать щиты между опорами, препятствующие наметанию снега.
https://youtube.com/watch?v=meSr8r9-Ti4
Изготовление ленточного фундамента под сруб
Ленточный фундамент также выполняют из разных видов материала, но самым распространенным является все тот же бетонный раствор. Такой популярностью бетон обязан своей невысокой стоимости, отличной прочности, надежности и долговечности. Изготовление ленточного бетонного фундамента также не вызовет особых проблем.
Расчистка территории под строительство и разметка выполняется аналогично как при изготовлении столбчатого фундамента. В случае если под строением планируется подвал, разметку соответственно корректируют.
По отмеченному периметру и под несущими стенами прорываются траншеи, с таким учетом, чтобы шнур разметки проходил строго посередине канавы.
Вариант ленточного фундамента под сруб
Глубина определяется на основании проекта фундамента, обычно под сруб используют мелкозаглубленный фундамент, под который нужна канава в 60 см. Траншеи можно выкопать даже обычной лопатой, если грунт достаточно мягкий. Но если в почве имеются каменистые вкрапления, придется привлечь спецтехнику.
В траншею выставляют опалубку требуемой высоты. Если в проекте запланировано, что основание возвышается над поверхностью земли, то и опалубка должна соответствовать этой величине. После установки и закрепления опалубки подкосами, в нее укладывают металлическую арматуру, при этом на углах прутки загибают и размещают внахлест.
В случае, если есть возможность привлечь к работам бетономешалку, весь периметр заливают одновременно.
Если замес проводится вручную, батон выкладывается слоями. При этом каждый слой в обязательном порядке утрамбовывают при помощи виброплощадки. Последний слой выравнивают шпателем и устанавливают в него анкеры или вертикальные отрезки арматуры, впоследствии они будут связующим звеном со срубом. Бетон оставляют на предварительное схватывание примерно на неделю, после чего опалубку снимают.
Хотя для полного просыхания раствору необходимо 3-4 недели, сруб можно устанавливать немного раньше, благодаря его небольшому весу. При этом в обязательном порядке необходимо проложить между фундаментом и основанием гидроизоляцию.
Технология и материалы для утепления сруба
Несколько подробнее следует остановиться на выборе материалов для утепления сруба и конопачения. Эти материалы должны обеспечивать надежную защиту дома от продувания (иметь достаточную плотность и эластичность — не способствовать образованию щелей в процессе эксплуатации), защищать от потерь тепла. Кроме того, утеплительный материал должен поглощать и отдавать влагу в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри помещения, не способствовать развитию различных микроорганизмов, быть экологически чистым и долговечным.
Еще недавно для утепления между бревнами и в пазы клали паклю, сухой мох, войлок. Войлок предварительно вымачивали в специальном растворе, в противном случае в нем заводилась моль. Мох должен был быть сухим, но до определенного предела: пересохший мох крошился, а от сырого загнивало дерево. Чистый сухой мох быстро выветривался, поэтому его необходимо было смешивать с паклей. При заделке пазов и щелей из материала делали прядь и, приставив ее к щели (пазу), вдавливали руками или конопаткой. Эту операцию повторяли до тех пор, пока не заполнится вся пустота. Как показывает практика, мох со временем необходимо подконопачивать, кроме того, его разносят птицы и в нем заводятся паразиты.
В последнее время для утепления используется материал на джутовой или льно-джутовой (волокон джута 80 % и льна 20 %) основе. Он обработан антисептическим средством и обеспечивает большую сохранность тепла и непродуваемость в местах стыка венцов и на перерубах. Выпускается межвенцовый утеплитель в виде лент, которые укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки ровным слоем, и крепят к нижнему венцу скобами при помощи степлера. При этом зазор между бревнами практически равен нулю.
Хороших результатов позволяет добиться использование в качестве межвенцового утеплителя самоклеящейся теплоизоляционной лента. Ее изготавливают на основе поролона, пропитанного специальным составом, благодаря которому, вступив во взаимодействие с воздухом, она постепенно увеличивается в объеме в 3—5 раз, заполняя, таким образом, все пустота.
Существует также мнение, что с оставшимися в срубе зазорами между бревнами можно справиться с помощью пеноизоляции — нагнетаемого под давлением пенополиуретана. Кроме того, считается, что сцепление пены с деревом уменьшит вероятность смещения бревен относительно друг друга. По технологии утепления сруба для нагнетания пены сопло вставляют в отверстия, предварительно просверленные с наружной стороны стены с интервалом в 500—600 мм. Пена быстро растекается по всем пустотам и, расширяясь, полностью заполняет их. Данный способ не требует много времени и не трудоемкий — в срубе средних размеров можно «запенить» все пустоты за несколько часов. Правда, пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей и после ее затвердения придется очищать сруб, а отверстия заделывать деревянными пробками, стесав их заподлицо с поверхностью.
Существующие нормы при строительстве фундамента под сруб
Расход материалов для различных марок раствора
Все материалы из древесины, используемые при работах, должны быть обработаны антисептиками и составами, защищающими от воздействия влаги. Также следует придерживаться следующих правил:
- не допускать избытка воды в смеси (допустимый максимум – 60%, для влажного песка – 50%);
- если на улице холодно, воду для раствора предварительно нагревают (так фундамент затвердеет быстрее), а летом, наоборот, используют холодную;
- гравия в смеси должно быть вдвое больше, чем песка.
Гидроизоляционный материал укладывают в 2-3 слоя. Дл покрытия подушки хорошо подойдет пленка из полиэтилена.
Технологии строительства оснований своими руками
Для любого типа фундамента потребуется подготовить материалы и инструменты.
К обязательным материалам относятся:
- песок, цемент и щебень;
- пиломатериал;
- рубероид или пленка из полиэтилена.
Также потребуется инструмент:
- ножовка, молоток, гвозди;
- лопата;
- степлер (для гидроизоляции);
- уровень, рулетка, уголок;
- бетономешалка или емкость для смешивания;
- трамбовка ручного типа.
Плитный
Пошаговая инструкция по заложению плиты:
- Необходимо вырыть котлован глубиной полметра.
- Туда засыпать примерно 0,3 м щебня с песком и плотно утрамбовать. Его высота должна быть не менее указанной.
- Сверху нужно залить щебень бетонной смесью из цемента, песка и воды. Их нужно смешать взяв 1 часть цемента : 3-4 песка : N воды. N – столько, сколько нужно в зависимости от ингредиентов.
- Разровнять слой, дать ему сутки на высыхание.
- Когда слой высох, его покрывают слоем гидроизоляции. Обычно используют рубероид или полиэтиленовую пленку.
- Обычно сверху кладут готовую бетонную армированную плиту нужного размера, но можно связать армопояс и установить опалубку.
- Затем следует залить бетонный раствор. Во избежание неравномерностей следует использовать уровень, с помощью которого будет обеспечена ровная конфигурация бетонной конструкции. Поверхность должна на 5-6 см быть выше уровня пола.
- Если уже закуплен весь необходимый материал для постройки печи, то лучше сразу установить надземную часть фундамента из бутобетона или кирпича.
- Перед тем как устанавливать отопительную систему, рекомендуется подождать дней 10 для того, чтобы фундамент схватился. Первую неделю поверхность нужно периодически обрызгивать водой.
Ленточный
Пошаговая инструкция по строительству ленты:
- Котлован необходимо вырыть так, чтобы его глубина была от 0,7 до 1 м (в зависимости от грунта), а ширина с отступом по + 5 см с каждой стороны от ширины будущего фундамента.
- Засыпать слой песка с гравием толщиной 0,2 м, залить его водой, потом плотно утрамбовать.
- После того, как вода впитается, и слой усядется, нужно засыпать в яму слой камней (битого кирпича), толщиной 0,2 м. Затем слой песка, залить водой, утрамбовать. Эта процедура повторяется, пока песок не осядет окончательно.
- Насыпать 0,1 м щебенки и утрамбовать.
- Дальше нужно сделать опалубку из досок по периметру с отступом по + 5 см с каждой стороны от ширины будущего фундамента.
- Внутри делается армированный каркас (армопояс).
- Заливается все бетоном так, чтобы до края поверхности осталось не меньше 0,2 м.
- Затем нужно удалить опалубку после того, как высох бетон, и по края залить все смолой (растопленный гудрон) в 2-4 слоя.
- Остальное пространство нужно засыпать доверху песком с гравием или одним из них на выбор.
Свайный
Пошаговая инструкция по монтажу свай:
- Вырыть котлован глубиной 0,5 м и сделать разметку для будущих опор.
- Установить опоры по углам ямы на глубину от 0,5 до 1,5 м (в зависимости от типа грунта и веса печной конструкции).
- Засыпать для утрамбовки опор щебень и песок в шурфы, полить водой и утрамбовать.
- Залить отверстия бетоном, дать застыть.
- Обработать сваи смолой (горячим битумом) и простелить не менее 2 слоев рубероида.
- Установить ростверк для распределения нагрузки и объединения свай в единую конструкцию или аналогично предыдущему методу, сделать армированный каркас.
- Установить опалубку и залить ее бетоном.
- После застывания поверх ростверка устанавливается основание под печь.
Столбчатый фундамент
Столбчатая конструкция применяется для создания основания наиболее легких деревянных зданий – бревенчатых бань, дачных домиков и так далее. Сооружаются столбы на подушке из щебенки и, в отличие от свай, заглубляются всего на 50 — 100 сантиметров. То есть по показателям заглубления подошвы они близки к мелкозаглубленной столбчатой конструкции.
Самые простые варианты могут, вообще, не заглубляться. Для этого, конечно, требуется наличие достаточно прочного грунта, а конструкция должна быть довольно легкой. Например, как вариант такой конструкции – уложенные на гравийные подушки старые автомобильные шины, которые заполняются бетоном.
В общем, если подытожить все сказанное, для фундамента под бревенчатый дом лучше использовать тот фундамент, что больше всего подходит к конкретному случаю – в зависимости от нагрузки и от жесткости грунта. Скажем, двухэтажный бревенчатый дом с габаритами 12х12 метров требует устройства более основательного фундамента, чем бревенчатая баня 3 на 4 метра.
На видео ниже вы можете подробно рассмотреть все этапы сооружения фундамента под бревенчатые постройки.
Свайное, свайно-винтовое основание
По принципу функционирования свайное основание схоже со столбчатым, только в качестве опор используются специальные элементы, рассчитанные на высокие нагрузки. Способ погружения свай в грунт зависит от типа элемента. К преимуществам относятся возможность строительства на участке с большим перепадом высот, отсутствие необходимости производить объемные земляные работы.
К преимуществам свайных оснований относится возможность установки на сложных грунтах. Для тяжелых капитальных строений применяются железобетонные сваи, но фундамент под дом из бревна не требует серьезных финансовых затрат на сами сваи и технику для их установки, достаточно использовать винтовые.
Винтовые сваи — это стальные трубы со специальными лопастями на нижнем конце для удобства погружения элемента в грунт. За счет специального покрытия обеспечивается защита металла от коррозии. Чтобы постройка простояла долгий срок, выбирают сваи с толщиной стенок не менее 4 мм и дополнительно обрабатывают металл на границе грунта и атмосферы – это наиболее уязвимый участок.
Диаметр свай подбирается в зависимости от размеров основания и этажности постройки, а также с учетом характеристик грунта, иначе при погружении винтового элемента есть риск деформации трубы. Деформированная свая неправильно воспринимает и передает нагрузки, что снижает прочность фундаментного основания.
Винтовые сваи применяются на грунтах любого типа (в том числе сыпучих) за исключением болотистых и скальных. Процесс обустройства основания включает:
- разметку участка для установки свай согласно проекту;
- рытье углублений под сваи;
- ввинчивание свай при помощи ручных приспособлений или специального механизма;
- контроль вертикальности элементов, срезание выступающих частей с таким расчетом, чтобы сформировалась горизонтальная плоскость;
- приваривание монтажных пластин или возведение монолитного железобетонного ростверка.
Винтовые сваи – хороший вариант для строительства на склонах, на слабых грунтах, в условиях близкого залегания вод.
Инструкция по изготовлению
Правила изготовления свая своими руками.
Буронабивные
Для закладки буронабивных опорных элементов понадобится заблаговременно рассчитать потребность в несущей способности основания. Формулы для вычислений, а также рекомендации по выбору строительных материалов подробно описаны в указанных ранее СНиП и СП.
Полученные данные позволят определить необходимые размеры:
- диаметр шурфа,
- глубину скважины,
- а также потребность в армировании и устройстве песчаной подушки.
Материалы и оборудование, которые понадобятся для строительства:
- бетон М200–М300;
- песок средней фракции;
- листовой рубероид;
- арматура класса А3 (по необходимости);
- молоток, лопата, болгарка;
- сварочный аппарат;
- снабжение водой и электричеством.
Ключевые технологические этапы полномасштабного строительства:
- Уборка участка от строительного и другого мусора.
- Разметка поля по плану, обозначение мест для будущих опор.
- Бурение скважин на определенную глубину.
- Устройство на дне шурфа утрамбованной песчаной подушки высотой от 20 см.
- Закладка обсадной трубы из рубероида, который также будет выполнять функцию гидроизоляционного слоя.
- Монтаж армирующего каркаса и его устройство в скважине.
- Подготовка раствора и заливка в шурфы.
- После затвердевания бетона обрезка опорных элементов на одном уровне по горизонтали, оставляя выступы арматуры.
Для конструкций с небольшой несущей способностью и не пучинистых грунтов упускают шаги с армированием и устройством песчаной насыпи под опорной площадью. На этом изготовление буронабивных свай считают законченным.
Буронабивные сваи своими руками, видео-инструкция:
Винтовые
Чтобы сделать винтовые сваи свои руками, конструктору понадобятся такие материалы:
- стальная труба нужного сечения и толщины стенки;
- листовой металл (не тоньше 5–6 мм);
- болгарка, сварочный аппарат;
- гидроизоляционный материал.
Этапы изготовления:
- Нарезка труб нужной длины.
- Изготовление наконечника литым или сварным способом.
- Вырезание лопастей, придание винтовой части нужной конфигурации.
- Приваривание спирали к трубе.
- Проделывание технологических отверстий на верхнем конце трубы.
- Зачистка сварных швов.
- Покрытие металла слоем гидроизоляционного материала.
Готовые изделия можно сразу использовать в строительстве, но достоверно рассчитать несущую способность таких силовых элементов невозможно.
Как сделать винтовые сваи своими руками, видео-инструкция:
Деревянные забивные
Деревянные забивные столбы изготавливают только из твердых пород древесины, при этом диаметр столба должен быть не меньше 180 мм. Заготовки очищают от сучьев и веток, а концу придают заостренную форму, чтобы изделие проще преодолевало сопротивление грунта.
Острую часть накрывают листовым материалом, чтобы защитить сваю от повреждений при забивании. На верхнюю часть опоры надевают стальное кольцо для предотвращения растрескивания древесины от ударов молотом.
Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.
