Дачный туалет своими руками

Оглавление

А как бы в доме?

Оно и понятно, оправляться в тепле – в добре не только комфортней, но и для здоровья полезнее. Однако устроить дачный туалет в доме хоть и вполне возможно, но прежде понадобится решить целый ряд проблем.

Первая – выгреб. Отводить стоки в колодец с инфильтрацией в грунт нереально; по действующим санитарным правилам тогда понадобится выдержать расстояния:

  • От источников водоснабжения не менее 30 м, а при обычной в средней полосе геологии – 50-80 м.
  • От непроточных водоемов и насаждений пищевых культур – от 30 м.
  • От рек и ручьев – от 15 м.
  • От строений и дорог – не менее 5 м.
  • От неплодовых деревьев, кустов и границы участка – от 2 м.

Все это касается не только своих, но и соседских объектов, подверженных загрязнению. Соседских даже более, т.к. в случае конфликта вся правда по закону будет на их стороне. Т.е., домашне-дачный туалет нужно строить с выгребной ямой глухого типа, требующей периодической откачки. Надо сказать, что с помощью современных средств для выгребных ям она решаема: санбочку за город приходится вызывать не чаще раза в квартал, и всегда есть время скооперироваться на сей счет с соседями.

Видео: выгребная яма своими руками

https://youtube.com/watch?v=cu2A4CQ_Jq0

Вторая проблема – запах. Ставить смывной унитаз с гидрозатвором (сифоном) над выгребом нельзя даже на даче с избыточным и совершенно бесплатным водоснабжением: излишек влаги погубит бактерии в яме, и понадобится уже не плановая откачка, но аварийная чистка, с оплатой, кроме санбочки, работы бригады сантехников на выезде.

Туалеты с выгребом делают люфт-клозетами; попросту – с толчком в виде воронки с крышкой. Но люфт-клозет не исключает проникновения в помещение запахов, хотя бы вследствие скачков тяги в вентиляции и задувания ее ветром. Поэтому выгреб домашнего туалета нужно проветривать не обычной фановой трубой, а сапуном – вентиляцией с принудительной тягой, создающей в яме давление ниже атмосферного.

Ставить на протяжку сапуна вентилятор – гиблое дело. Бытовой в агрессивной среде долго не протянет; очень дорогой специальный (он должен быть, помимо прочего, еще и взрывобезопасным) придется часто чистить, а чем он там обрастает, этого лучше и не видеть, не то что нюхать или трогать.

Достаточно просто можно устроить туалет в дачном доме с отоплением; варианты для печи и котла см. на рис. Под сапун делают люфт-канал с термоградиентной тягой. Чтобы она действовала и в теплое время года, когда не топят, трубу сапуна (она должна выступать не менее чем на 70 см над устьем дымохода и коньком крыши) выполняют металлической и красят в черный цвет, тут уж Солнышко подогреет.

Вентиляция выгребных ям в домах с отоплением

Однако есть и вариант для сезонных дач без отопления. Вспомним, в первых кирпичных хрущевках довольно грубые фаянсовые унитазы промывались дочиста, многие и ерш на хозяйстве не держали. Почему? Смывной бачок подвешивался под потолком высотой в 2,8 м; для спуска с него свисала груша на цепочке. Итого – напор свыше 2 м. Сильная струя со страшным шумом сносила в выпуск сразу все.

Шум при спуске был не последним обстоятельством, породившим унитазы-компакты. Но в классической раковине с лоханью слабая струя могла вообще ничего не смыть. Тогда и придумали унитазы с косым спуском, см. рис. справа. В них, правда, не присмотришься – а каков у меня нынче стул – и без ерша уже не обойтись, но и слабая струя смывает приемлемо.

Унитаз с косым спуском и наклонным выпуском

Автор, столкнувшись несколько лет тому назад с необходимостью переделать дачный туалет, подумал: не мешало бы поставить что-нибудь с сифоном, чтобы вообще никогда не воняло. Косой уник довольно чисто смывается слабой струей, а что, если дать сильную, как в хрущевском? Меньший расход воды при том же качестве смыва.

Хотел сначала купить дешевый компакт с бачком без дозатора (вода идет, пока кнопка нажата) и поднять его повыше, но потом подумал: а зачем? Тянуться неудобно, воду дают по расписанию, стало быть, нужен еще напорно-накопительный бак. В конце концов взял одну раковину с выпуском вниз, прямо в яму. Под потолком подвесил пластиковый бочонок на 50 л, а воду на смыв подал двумя отрезками пластикового гофра через шаровый вентиль с рукояткой, чтобы резче открывать.

Результат превзошел все ожидания: на смыв уходит до 3 л воды. От 50-л бачка – 15-25 смывов в сутки, на четверых хватает. Чистящее сообщество в яме благоденствует.

Туалеты без выгребной ямы

Если на вашем участке преобладают сланцевые и известняковые почвы или имеется высокий уровень грунтовых вод, то яму выкапывать нельзя. Как же сделать туалет на такой даче? Выходом из этой ситуации является возведение сооружения, которое функционирует в соответствии с другими принципами.

К таким уборным относятся:

  • био- или химический туалет;
  • пудр-клозет;
  • люфт-клозет.

Каждая из этих уборных обладает собственными конструкторскими особенностями, о которых стоит поговорить.

№ 1. Гигиеничный люфт-клозет

Немецкое слово «luft» означает воздух. Своё название люфт-клозеты получили за то, что они имеют отдельную вентиляцию санузла и выгреба. В этой конструкции выкопанный в земле котлован заменен герметичной ёмкостью.

Более того, этот накопитель для отходов жизнедеятельности может находиться вне помещения самого санузла. Как правило, его помещают у задней стенки основного отапливаемого сооружения с унитазом.

В данном конкретном случае соединительная труба между стульчаком и резервуаром установлена вертикально, чтобы отходы жизнедеятельности могли попадать в герметичный накопитель самотеком

Накопитель и унитаз соединяются между собой трубой. Если унитаз располагается над помещением с резервуаром, то трубу устанавливают вертикально.

Для резервуара, находящегося за стенкой, предназначается наклонная труба. Нечистоты должны поступать в накопитель под воздействием силы тяжести – самотеком.

Имея в распоряжении такой чертеж люфт-клозета с герметичным выгребным резервуаром можно самостоятельно соорудить эту постройку на своём участке

Для обслуживания люфт-клозета нужно обращаться к ассенизаторам, которые будут периодически опустошать накопитель. Чтобы облегчить их работу, резервуару для нечистот придают удлиненную форму. Конечно, такой вариант туалета гигиеничнее рассмотренных ранее.

Сложности эксплуатации люфт-клозета возникают в холодное время года, когда накопитель приходится подогревать, чтобы очистить.

№ 2. Безотходный пудр-клозет (торфяной туалет)

Отличительной особенностью пудр-клозета является маленькая ёмкость, всего-то литров на 20, которая помещается непосредственно под стульчаком.

Эта разновидность уборной считается наиболее эффективной в тех случаях, когда уровень грунтовых вод в месте расположения дачи близок к поверхности и из-за этого земляные работы ограничены.

Схема пудр-клозета: 1 – вентиляционное окно; 2 – крышка стульчака; 3 – стульчак; 4 – накопитель; 5 – дверь; 6 – опоры; 7 – подушка из глины; 8 – застекленная фрамуга

Обустроить такое отхожее место очень просто, да и обойдется пудр-клозет совсем недорого. Кроме того, отходы, которые в других случаях утилизируются, могут превращаться в удобрения. Причем этот процесс тоже не требует существенных затрат.

Фекалии, поступающие в ёмкость, присыпаются сухим торфом или смесью торфа и опилок. Такая «пудра» противодействует развитию процессов гниения, потому-то в санузле не будет неприятного запаха.

Итак, ёмкость постепенно наполняется пересыпанными отходами, после чего её содержимое поступает в компостную яму, где и происходит окончательная переработка нечистот в полноценное удобрение.

В качестве накопителя можно использовать ведра или вот такое устройство, которое заводится с задней части туалета и напоминает тачку

Если пудр-клозет устанавливается в качестве стационарного объекта, то, чтобы удобнее было отправлять отходы в компостную яму, к накопителю можно приделать колесики и ручки. Получается своеобразная тачка. Переносной пудр-клозет можно забирать в дом на время непогоды или на ночь.

№ 3. Био- или химический туалет

Принцип работы биотуалета, который становится всё популярнее среди дачников, похож на тот, что заложен в пудр-клозете. В переработке отходов тоже принимает участие торфяная смесь.

Вещества, которые задействуются в процессе переработки, могут быть как сухими, так и жидкими. В биотуалетах в качестве активных элементов используются специальные бактерии.

При эксплуатации на дачном участке вот такого биотуалета следует использовать только те активные вещества, которые рекомендованы товаропроизводителем

Существуют и химические уборные, в которых роль активных веществ играют химикаты. Нужно сказать, что стоят они недешево, поэтому «продвинутые» дачники, в целях экономии, пытаются заменить их хлоркой или формальдегидом.

Делать этого нельзя, потому что указанные вещества токсичны, и применять их в таких компактных устройствах опасно.

Допустимо использовать такие жидкие препараты, как Bio Favorite, Микрозим Септи Трит и Тамир. Хорошо себя зарекомендовали и порошкообразные составы: Санэкс и Атмосбио.

И о дизайне

То, что дизайн следует из функционала и не должен идти в ущерб ему – азбучная истина. Однако функционал туалета непригляден, и это не закомплексованность. Все живое при отправлении естественных надобностей уязвимо. Стыд – лишь проявление инстинкта самосохранения. Инстинкт размножения может его пересилить, но мочеиспускание и дефекация – не коитус. Поэтому в дизайне туалета нужно очень хорошо знать и тщательно соблюдать меру.

Напр., не нужно заставлять туалет твердить: «Да нет, не туалет я!», как на поз. 1-3 рис

Аляповато это сделано или с высоким мастерством, неважно. Получится что-то вроде оправданий некоего персонажа: «Начальник, да не тырил я зеленый крокодиловый лопарь с 185 баксами и 50 центами и фоткой блондинки лет 30 с пацаном школьного возраста!» На что последовало: «А я тебе, баклан отстойный, разве говорил, какой бумажник был украден?» Раз кабина бросается в глаза, какая уж тут скрытность отправления

Примеры неудачного и удачного дизайна уличных туалетов

Поз. 4-6 иллюстрируют в общем-то правомерный подход – маскировку. Скромненько промолчим о своей сути, а кому понадобится – покажут или сам найдет. Здесь есть простор для дизайнерских изысков, но только при большом опыте, вкусе и умении работать. Иначе выйдет нечто наподобие поз. 7-9, при виде которых и дизайнер, и психиатр сойдутся в одном: это не дизайн.

Оформляя туалет, лучше всего вспомнить: что естественно, то не безобразно, даже если его и нельзя выставлять напоказ. Конкретно – естественная маскировка для данной надобности: растительность, камень, поз. 10-12. Рустикальный примитивизм с фитодизайном отнюдь не враждуют, поз. 11. Но поскольку будка крупнее человека и обзор из нее хуже, желательно кабину простых естественных форм размещать среди деревьев, поз. 10. Или, как водится в кустиках, прятать среди мелких фитоформ так, чтобы и видно не было, поз. 12. Это в данном случае самый естественный и, значит, самый лучший прием. И наиболее гигиеничный.

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

Особенности эксплуатации

Если канализационное сооружения сделано правильно, то проблем с ее эксплуатацией не возникнет. Главная проблема – откачка нечистот. Здесь три варианта:

  • старый дедовский метод – веревка и ведро;
  • фекальный насос и емкость;
  • ассенизационная машина.

Сегодня можно увеличить срок периодичности откачки. Для этого в яму засыпают сухие бактерии. Они во влажной среде оживают и активно перерабатывают органику, оставляя на дне активный ил, который является хорошим удобрением для растений. Но, как показывает практика, с годами жировые наслоения увеличиваются на стенках и дне канализационной конструкции, уменьшая ее объем. Даже бактерии с ними не справляются. Выход один – чистить яму вручную, запустив внутрь человека.

Источники

  • https://dom2top.ru/zemlya/tualet-na-dache-s-unitazom.html
  • https://rm-agro.com/sadovyy-tualet-s-unitazom-i-podvodom-vody/
  • https://www.forumhouse.ru/journal/articles/8801-3-luchshih-dachnyh-tualeta-konstruktiv-osobennosti-stoimost
  • https://m-strana.ru/articles/tualet-dlya-dachi/
  • https://m-strana.ru/articles/vygrebnye-yamy-dlya-tualeta-na-dache/

Проектирование кирпичного туалета с чертежами

Фундаментом для кирпичного туалета может служить железобетонный бордюр, углубленный в грунт, или бетонные блоки, расположенные по углам конструкции.

Стандартная небольшая кабина с площадью стен в пределах 8 квадратов потребует около 300 кирпичей для возведения. Расчет примерный и очень утрированный, но для общего понимания процесса этой информации достаточно.

Последовательность действий при укладке тычкового и ложкового рядов кирпичной кладки. Стены туалета должны быть прочными, ведь постройкой будут пользоваться не один год

Для такого объема кладки нужно запроектировать около 60 кг цемента для приготовления раствора. Размеры кирпичного дачного туалета можно взять с чертежа туалета-скворечника.

Если деревянные стены изготавливают по отдельности, то дачный сортир из кирпича выкладывается порядово по всему периметру.

Цементный раствор требует времени для набора прочности. Если выложить за раз все ряды кладки, на нижние будет приходится большая нагрузка, под действием которой не схватившийся раствор просто выдавится наружу из всех швов.

Чтобы этого не произошло, кладку осуществляют в несколько этапов. Оптимально – по 4-5 рядов в день. Строительство затянется, но результат будет гораздо лучше.

Проемы нужно отобразить на чертеже заранее, чтобы в процессе кладки не отвлекаться на лишние расчеты и подгонку

Кровля может быть односкатной, как в случае деревянного дачного скворечника-уборной, так и двускатной. В зависимости от этого меняется схема расположения стропильной сетки. Кроют туалет все тем же шифером, профнастилом или другими материалами покрытия.

Кроме перечисленных видов клозетов, на нашем сайте есть статья о том, как спроектировать и построить туалет с душем. Это особенно актуально, если территория дачного участка не слишком большая.

Как построить туалет с выгребной ямой на даче своими руками

  • Яма. Обустраиваем выгребную яму в месте, где она не принесет вреда водным ресурсам и земле. Выкапывайте яму чуть шире, чем размер приготовленных бочки и кольца. Землю складывайте не далеко. Утрамбуйте грунт, вставьте емкость и засыпайте изъятую ранее землю между стенкой емкости и грунтом, утрамбуйте. Емкость установлена.
  • Застилаем, временно, досками и приступаем к изготовлению опоры и каркаса санузла.
  • Опора. Для передней стенки, где располагается дверь, нужно установить две опоры. В случае если выгребная яма будет вписана в размер основы туалета, потребуется еще две опоры для задней стенки. Опорой могут стать бетонные блоки, толстые деревянные столбики, столбики, выложенные из кирпича.
  • Каркас. Размеры каркаса на схеме даны оптимальные. Изменить размеры, по ширине или длине можно на усмотрение хозяина дачи. Делать сооружение выше не целесообразно.
  • Из деревянного бруса, по размерам указанным в схеме, делается каркас. Конструкция будет надежнее, если усилить ее раскосами. Создавая больше углов, каркас делается жестче. Для определения высоты стульчака, измерьте расстояние от пятки до колена, примерно от 45 до 53 см, на этом расстоянии от низа каркаса врезаете поперечный брус. Основа для постамента готова.
  • На задней стенке поперечные бруски вверху врежьте, предусматривая свободный выход воздуха — это естественная вентиляция.
  • В это окошко можно вставить мелкую москитную сетку. Или частично закрыть куском поликарбоната.
  • Дверь. Если дверь туалета куплена готовая, по ее размерам устанавливайте дверной проем из двух вертикальных брусьев.
  • Для простого «скворечника» сделать дверь самим не сложно. В соответствии с размерами по схеме или по размерам, между двумя вертикально поставленными брусками, сколачиваете каркас двери. Дверь можно набрать из досок, привернув их на два поперечных и один раскосный бруски.
  • Делать разметку для навешивания петель надо на самой готовой двери. Стамеской выбираете лишнюю древесину на толщину петли и прикручиваете створку петли. Примеряя дверь в каркасе, карандашом намечаете место и глубину выемки для установки створки дверной петли. Шурупы вворачивайте аккуратно, они должны быть на уровне с высотой петельных створок.
  • Крыша. Размер строения позволяет покрыть крышу по обрешетке, не используя лаг. Обрешетка выполняется из доски, толщиной 2,5 см. Материал для кровли подойдет любой. Как временное покрытие, можно использовать рубероид в два настила. Любое кровельное покрытие подойдет.
  • Стульчак. На каркас набиваем обрешетку из строганых, четверченых досок. Материал должен быть сухим. Выпиливаем отверстие по размерам готовой пластиковой крышки, если она выбрана вами для такого служения. При желании, размер отверстия может отходить от стандартного, тогда крышку можно сделать из фанеры, обив или оклеив ее клеенкой. Прикручиваем удобную ручку.
  • Корпус. Обшивать корпус туалета желательно строганой сухой доской, с выбранной четвертью. Ширина ее не имеет значения. Обивать, в зависимости от задумки, как горизонтальным способом, так и вертикальным.
  • Освещение. Если это удобно, можно провести электричество и установить выключатель и патрон для лампочки. Для естественного освещения делают прорези вверху двери или остекляют верхнюю часть стенки над дверью.

Недорогая и удобная конструкция готова. Иногда с такого сооружения начинают все строительные работы на участке. Место, куда и царь пешком сам ходил, должно быть удобным, не иметь сквозняков. Применяя правила возведения такого туалета, не причините вреда соседям, себе и сохраните природные ресурсы в чистоте.

Особенности строительства туалета на даче своими руками из разных материалов: чертежи и фото готовых строений

Построить туалет на участке можно из любых материалов, кроме того, это прекрасный способ утилизировать остатки, которые остались после возведения жилого дома.

Как построить туалет на даче своими руками из металла

Для каркаса клозета из металла можно взять уголки, а обшивку выполнить из древесины или любых иных надёжных аналогов. Строительство состоит из следующих этапов.

  1. Для жёсткого каркаса нам понадобятся асбестоцементные трубы, обработанные с внешней стороны битумной мастикой, которая защитит поверхность от разрушения. Их необходимо вкопать по углам строения на глубину до 70 см.
  2. Заполнить трубы на треть бетоном.
  3. Вставить по центру каждой трубы металлические уголки строго вертикально и дополнить трубы бетоном для надёжной фиксации.
  4. Сварить каркас из вертикальных опор и горизонтальных перемычек. Для них подойдут стальные уголки 50×50 мм². Необходимо предусмотреть уклон крыши от 10º до 30º.
  5. Установить на основание каркас и соединить сваркой или болтами все элементы.
  6. Обработать весь металл от коррозии.
  7. Обшить каркас и кровлю профнастилом при помощи саморезов по металлу с прорезиненными шайбами.
  8. Можно дополнительно утеплить каркас пенопластом толщиной до 30 мм.
  9. Внутреннюю отделку можно выполнить любым материалом, в том числе и деревом.
  10. Для пола подойдёт шлифованная доска толщиной до 50 мм. Обязательно следует сделать подиум.
  11. Для дверного каркаса подойдут стальные уголки или брус.
  12. Обработать древесину защитными пропитками.

ФОТО: apsheronsk.reklama-kuban.comФОТО: tosno-stroy.ruФОТО: ua.all.bizФОТО: krov-torg.ru

На видео можно более подробно ознакомиться с процессом строительства туалета из профнастила:

Watch this video on YouTube

Туалет на даче своими руками из кирпича: чертежи, размеры

Если вы решите использовать туалет не только летом, но и в холодный период, кирпич – это лучшее решение. Кроме того, он, в отличие от древесины, прослужит не один десяток лет. При желании, клозет можно дополнительно утеплить. Получится настоящее капитальное строение.

Туалет, построенный из кирпича, чертежи, схемы и фото которого представлены в нашей галерее, имеет крышу с небольшим уклоном. Её обязательно нужно вывести за периметр каркаса на расстояние около 150 мм.

ФОТО: rukozhopim.ruФОТО: rukozhopim.ruФОТО: beton021.ruФОТО: svoimi-rykami.ru

Весь процесс строительства ямы и туалета из кирпича можно посмотреть на видео:

Watch this video on YouTube

Деревянный туалет для дачи своими руками: чертежи и размеры

Если вы планируете построить отхожее место из древесины, её обязательно следует обработать защитной пропиткой. Брус сечением не менее 40×60 мм используют для каркаса, в качестве обшивки подойдёт любой материал. Мы подобрали несколько интересных чертежей с размерами, которые можно взять на вооружение.

ФОТО: hozferma.ruФОТО: beton021.ruФОТО: vashbiotualet.ruФОТО: pinterest.ru

Как своими руками сделать основание из бетона для туалета на даче: размеры, чертежи

Многие владельцы предпочитают покупать готовые кабинки из дерева, для которых потребуется сделать фундамент с ямой самостоятельно. Основание из бетона – это лучшее решение, оно прослужит не один десяток лет. В зависимости от размета туалета, наличия дополнительных пристроек и типа грунта, можно выбрать один из наиболее удобных вариантов.

ФОТО: remontiruj-info.ruФОТО: stroypomochnik.ruФОТО: nedvigdom.ru

Особенности сооружения из кирпичей

Постройке из такого материала не страшны любые погодные катаклизмы. Кирпичный туалет не нуждается в дополнительной наружной обработке, редко ремонтируется. Основа и крыша такой постройки также должны быть сделаны из жестких материалов. Фундамент заливают бетоном, для покрытия используют шифер, металлические листы.

Стоимость возведения теплого домика будет на порядок выше деревянных моделей. Основное их отличие заключается в технологии кирпичной кладки. Вентиляцию делают из простой пластиковой трубы. Для внутреннего утепления используют минеральную вату, гипсокартон.

Как правильно построить деревянный туалет на даче своими руками

Самым простым, классическим типом деревянного туалета для дачи, сделанного своими руками, является туалетная кабинка «Скворечник». Она представляет собой невысокое строение со скошенной односкатной крышей, дверью и вентиляционным окошком. Такая постройка проста в исполнении и довольно экономична. Кроме этого, такой уличный клозет при необходимости можно легко перенести на новое место.

Технические характеристики традиционного уличного туалета «Скворечник»:

  • передняя стенка (высота) – 2,3 м;
  • задняя стенка (высота) – 2,0 м;
  • ширина передней и задней стенок – от 1,0 м;
  • основание кабинки – 1,0 на 1,0 м (стандартно, но можно больше);
  • величина угла ската кровли – 25-35 градусов.

Для строительства деревянной кабинки «Скворечник» могут понадобиться следующие материалы:

  • деревянный брус;
  • обрезная доска;
  • деревянная вагонка;
  • ДСП, ОСП листы или фанера;
  • дощатый щит;
  • шифер (классический или пластиковый);
  • рубероид;
  • стальной металлопрофиль.

При постройке туалета на даче своими руками нужно соблюдать такие правила:

  1. Создавая чертеж будущей кабинки, необходимо учитывать размеры внутреннего помещения, чтобы пользоваться туалетом было удобно и безопасно.
  2. Высота туалетного домика должна быть не менее 2,0 м. Низкий дверной проем неудобен, так как перед входом внутрь каждый раз нужно будет обязательно наклониться.
  3. При постройке кабинки типа «Скворечник» передняя часть кровли выше задней. Это необходимо для того, чтобы сток дождевой или талой воды происходил за строением.
  4. Если электрическое освещение внутри туалетного домика не планируется, то нужно позаботиться о естественном освещении кабинки через небольшое окно в верхней части строения или в двери.
  5. Для вентиляции туалета следует предусмотреть открытое окошко или вытяжную трубу. Это важный момент, о котором не стоит забывать.
  6. Для того чтобы летом в туалетной кабинке не было слишком душно, ее лучше строить на самом тенистом участке.
  7. При выборе места для туалетного домика на даче следует избегать соседства с колодцами, скважинами, природными и искусственными водоемами.

Процесс постройки уличного туалета «Скворечник» с выгребной ямой:

  1. Для начала нужно выкопать яму объемом 2,0-2,5 м³. Яма должна выходить из периметра туалетной кабинки (см. чертеж «Скворечника» выше). Нижний уровень котлована лучше делать с небольшим уклоном в сторону выгреба. Для герметизации биологических отходов дно и стенки котлована выложить кирпичом, шлакоблоком, бетонным саркофагом.
  2. Из деревянного бруса (толщиной не менее 10,0 см) собрать основание под туалетную кабинку. Для этой цели можно использовать бетонные блоки, бордюр или шлакоблоки – это увеличит срок использования надстройки туалета. Часть ямы, предназначенной для осуществления выгреба, закрыть деревянным настилом (щитом). Его крышку нужно обработать битумом и накрыть рубероидом для защиты от проникновения влаги внутрь котлована.
  3. Вторая часть ямы предназначена для расположения над ней деревянного домика. Каркас кабинки «Скворечник» собрать по схеме.
  4. Затем его можно обшить обрезной доской, вагонкой, деревянными щитами или любым другим отделочным материалом. Внутри кабинки смонтировать стульчак с отверстием нужной формы и размера.
  5. Крышу туалета покрыть любым кровельным материалом, в передней части установить дверь, вырезать вентиляционное окошко. Готовую деревянную кабинку установить на фундамент с ямой и зафиксировать ее со всех сторон. Вплотную к задней стенке туалетного домика, в деревянном настиле, вырезать отверстие под пластиковую вентиляционную трубу (диаметр 10,0 см). Вставить ее в это отверстие и закрепить к стенке туалета хомутами. Нижний конец трубы заглубить на 20,0 см в яму, а верхний конец должен быть не менее 70,0 см от уровня настила (надеть защитный колпак).

После того как конструкция туалета будет смонтирована, все деревянные поверхности кабинки нужно обязательно обработать пропиткой, покрыть морилкой, лаком или масляной краской. Такая обработка замедлит процесс старения древесины и придаст постройке красивый эстетичный вид. Соблюдая особую технологию, дачный деревянный туалет можно обложить кафелем изнутри.

По такому же принципу на дачном участке можно построить и установить своими руками деревянные туалетные кабинки другой конструкции.

Проекты надстроек для дачного туалета

При выборе подходящего проекта дачного туалета особое значение имеет подбор материала. Именно он в наибольшей степени задаёт параметры будущего здания. Существует несколько типичных вариантов, о которых и пойдёт речь дальше.

Туалет из кирпича

Преимущества данного материала можно перечислять до бесконечности. Он устойчив к атмосферным влияниям, одинаково хорошо сохраняет тепло и прохладу, является экологически чистым. Мало того, он позволяет придать строению любую форму.

Основой данного проекта является фундамент. Без него создание дачного туалета из кирпича просто невозможно. Отдельно нужно упомянуть качество кладки. Это настоящее искусство класть кирпич на века. Сверху строение накрывается крышей, материалом, для которой в большинстве случаев служит шифер.

На картинке вы видите пример смежного проекта. В одной конструкции совмещаются туалет и душ. Это не только практично, но и позволяет сильно сэкономить на стоимости строительных материалов.

Деревянный туалет

Проект деревянного дачного туалета — это классика. Его постройка занимает минимум времени, но чтобы сооружение служило вам верой и правдой, необходимо в процессе работы чётко следовать намеченному плану.

На картинке представлен один из самых популярных среди дачников вариант — теремок. Как видите, он обладает небольшим внутренним пространством и малыми габаритами. Это позволяет установить его где угодно. Также стоит отметить эстетичный внешний вид.

Туалет из металла

Этот вариант проекта придётся по душе тем, кто хочет сэкономить время и деньги. При постройке можно использовать листы металла, оставшиеся от постройки дома. Единственное, о чём нужно позаботиться — это внутренняя обшивка. Конечно, без неё можно обойтись, но зимой в таком сооружении будет находиться весьма проблематично.

Главный плюс проекта — отсутствие необходимости в каких-либо знаниях. Построить такой дачный туалет способен практически каждый. Это самый малозатратный вариант, какой только можно представить

Единственное, чему нужно уделить внимание — это стульчаку. Его лучше всего сделать из дерева, чтобы было удобно сидеть

Требования к выгребной яме

Конструкция дачного туалета в большинстве случаев предусматривает строительство выгребной ямы

Проводить строительные работы по созданию сооружения важно после согласования с санэпидемстанцией. Обустраивать резервуар или выгребную яму важно с учетом всех санитарных норм для дачного участка или частного дома в деревне. Устройство отстойной ямы требует соблюдения определенного расстояния от объекта строительства до всех ближайших зданий и сооружений

Правильное размещение туалета позволяет сохранить санитарную безопасность на любом участке, где расположен загородный дом, дача или коттедж. Рытье ямы необходимо во всех случаях за исключением строительства биотуалета или люфт-клозета

Устройство отстойной ямы требует соблюдения определенного расстояния от объекта строительства до всех ближайших зданий и сооружений. Правильное размещение туалета позволяет сохранить санитарную безопасность на любом участке, где расположен загородный дом, дача или коттедж. Рытье ямы необходимо во всех случаях за исключением строительства биотуалета или люфт-клозета.

Обычно дачный туалет предполагает обустройство выгребной ямы и надземной части. Водонепроницаемая конструкция должна быть полностью герметизирована. Расчет объема емкости зависит от числа людей, проживающих в дачном доме.

На величину резервуара влияет и количество сточной воды, образовывающейся в течение дня. Емкость не должна быть заполнена нечистотами до уровня, превышающего 35 см до поверхности земли.

Заключение

Для возведения своими руками клозета на даче можно использовать приведённые в нашем обзоре примеры или продумать собственную уникальную концепцию. Мы подробно рассказали о том, как сделать туалет, о разных вариантах строительства, которые помогут вам в дальнейшей работе.

Не забудьте поставить «лайк» и подписаться на наш журнал, чтобы регулярно читать наши новости.

Напоследок предлагаем посмотреть все этапы строительства каркаса самого простого деревянного туалета для дачи своими руками.

Watch this video on YouTube

Предыдущая ПостройкиМангал из газового баллона своими руками: практичное и такое простое решение
Следующая ПостройкиСадовые качели своими руками из металла: чертежи, размеры, фото примеры