Материалы для изготовления фундамента
Бутобетон состоит из укладываемой горизонтальными слоями бетонной смеси, в которую втапливают бутовый камень. Объем камня должен составлять около половины общего объема кладки.
Для бутобетона применяют бетон марок 35; 50; 75 и 100. Крупность заполнителя (гравия или щебня) не должна быть более 30 мм.
Прочность бутобетона зависит от прочности камня и марки бетона.
Булыжный камень разрешается применять не расколотым.
Производство работ по бутобетонной кладке
Толщина фундаментов и стен подвалов из бутобетона должна быть не менее 35 см, столбы — сечением не менее 40X40 см.
Переход от одной глубины заложения ленточного фундамента к другой осуществляется уступами. Отношение высоты уступа к его длине должно быть при плотных грунтах не более 1:1 и высота уступа — не более 1 м; при неплотных грунтах (песчаные и супесчаные) — не более 1 : 2, а высота уступа — не более 0,5 м.
Бутобетон укладывают в опалубку из щитов, ребровых досок и схваток. Разрешается укладка бутобетона без опалубки в траншеи с отвесными стенками, вырытые в плотных грунтах.
Бутобетовные фундаменты устраивают на днух равных захватках. На одной захватке укладывают бутобетон, на второй — устанавливают опалубку, подмости и заготовляют бутовый камень. Для удобства работ фундамент делится на ярусы высотой 1—1,2 м.
Бутобетонная кладка ведется путем послойной укладки бетона и бутового камня. Вначале укладывают бетон слоем не более 20 см. Затем в свежий бетон втапливают бутовый камень (на глубину не менее половины высоты камня с промежутками между камнями 4—6 см). Камень кладут в бетон широкой частью — плашмя.
Ширина камней, втапливаемых в бетон, не должна превышать 1/з толщины бетонируемой конструкции. Уложив камни одного ряда, снова производят укладку бетонного слоя и так повторяют до тех пор, когда будет закончено бетонирование на высоту яруса. Затем переходят на другую захватку.
Перерывы в работе делают после втапливания ряда камней в слой бетона. После перерыва работа должна начинаться с укладки бетона. Бутобетонную кладку уплотняют путем послойного вибрирования бетона, для чего используются поверхностные или стержневые вибраторы.
Подача бетона и бутового камня к месту укладки осуществляется краном в бункерах или ящиках емкостью 0,25—0,5 м3.
Как сделать бутовый или бутобетонный фундамент?
При этом, как правило, столбчатые фундаменты применяют для строительства легких сооружений из бруса, оцилиндрованного бревна или построек каркасного типа. Если вы планируете строительство бани из дерева, то столбчатые фундаменты будут хорошим выбором.
Если у вас на участке преобладают пучинистые грунты, сформированные влажными пылеватыми песками с прослойками ила, глинистыми грунтами, подверженными морозному пучению, то хорошим выбором может стать строительство ленточного фундамента, в том числе и мелкозаглубленного.
Как сделать бутовый фундамент своими руками?
Какого бы типа фундамент вы не выбрали в зависимости от грунтовых условий и веса возводимой постройки, выполнить их можно из различных материалов.
На сегодняшний день широко используются фундаменты из железобетонных блоков, монолитные фундаменты, заливаемые в опалубку с установленным в нее арматурным каркасом, фундаменты из кирпича, а также столбчатые фундаменты из предварительно обработанных деревянных столбов.
В слабых грунтах довольно часто возводят фундамент из бутового камня или бутобетонные фундаменты.
Бутовые фундаменты выполняются из крупных камней, укладываемых на хорошо утрамбованный грунт основания. В зависимости от грунта бутовый фундамент может возводиться как в опалубке, так и непосредственно в траншее с отвесными стенками.
Камни укладываются рядами, перемежающимися слоями гальки или гравия, уплотняемыми трамбовкой и проливаемыми цементным раствором. заполняющим пустоты в кладке.
Толщина каждого ряда составляет 15-20 см. Раствор, использующийся для бутовых фундаментов следует готовить в следующей пропорции: на 1 часть цемента 3 части песка. Количества камня в кладке должно быть примерно равно количеству раствора. Цемент лучше всего предпочесть марки М400 или М500.
Перед началом строительства бутового фундамента следует отобрать достаточное количество камней нужного размера, отчистить их от грязи и пыли. Для кладки нижних рядов желательно выбрать плоские продолговатые камни длиной до 20-30 см.
Устройство бутобетонного фундамента
Бутобетонный фундамент отличается от бутового тем, что выполняется из того же раствора, из которого делается бетон. Но вместо щебня в состав смеси добавляют кирпичный бой, бутовый камень, кирпич-половняк.
Укладывается бутобетонный фундамент также послойно – сначала слой раствора толщиной 10 см, потом слой наполнителя толщиной 15-20 см и т.д.
Схема устройства бутобетонного фундамента под кирпичные стены показана на рисунке ниже:
Как видите, здесь устроена песчаная подушка под фундамент. позволяющая более равномерно перераспределять нагрузки от строения на грунты основания.
Особенности строительства бутового фундамента
Часть бутового фундамента, возвышающуюся над поверхностью земли, рекомендуется выполнять одновременно с облицовкой кирпичом.
Крепление кирпичной облицовки с надземной частью фундамента производится укладкой тычкового ряда кирпичей, заделываемых на полкирпича в бутовую кладку, через каждые 4-6 ложковых рядов.
Цифрами обозначены: 1 — изоляция, 2 — бутовый камень, 3 — кирпичная кладка .
Если в процессе строительства бутовых фундаментов планируется остановка работ продолжительностью более суток, то для защиты в жаркую погоду от высыхания уже построенную часть фундамента следует проливать водой не реже 3-4 раз в сутки, укрыть пергамином или пленкой, препятствующей пересыханию раствора.
Как видите, в строительстве бутового и бутобетонного фундамента нет особых сложностей и при наличии всех необходимых материалов вы всегда сможете построить такой фундамент своими руками.
Печи новосибирской компании Термофор в последнее время пользуются все большим спросом и это не случайно. Каменки Термофор завоевали популярность у покупателей благодаря надежности в работе и доступным ценам. Сегодня в компании производится новая линейка Читать.
Одним из наиболее популярных видов дверей являются двери с филенкой. Благодаря простоте конструкции и красивому внешнему виду такой тип дверей часто выбирают в качестве межкомнатных и входных.Они изготавливаются из различных материалов, поэтому не составит Читать.
Несмотря на то, что в каждой бане есть окошки, далеко не всегда освещения, которое через них проникает внутрь достаточно, чтобы с комфортом попариться и помыться. Особенно, если вы решили сходить в баньку вечером или в пасмурную погоду. Поэтому, зачастую в Читать.
Особенности конструкции
Что такое каменный фундамент? Это основание дома, сооруженное из природного камня, пустоты в нем заполняют щебнем мелкой фракции, а для сцепления используют цементно-песчаный раствор. Эксперты утверждают, что такая опорная конструкция по своей прочности и долговечности превосходит обычный ленточный фундамент в несколько раз.
Особенность сооружения в том, что природный камень нельзя разделить на определенные категории в зависимости от формы и размера отдельных элементов. Уровень прочности не зависит от формы камней, используемых для строительства фундамента из природного камня. Бутовый камень используют в строительстве одно- и двухэтажных зданий:
- затрачивая минимум финансовых средств;
- не пользуясь строительной техникой;
- не нуждаясь в помощи высококвалифицированных специалистов.
Еще одна положительная черта, отличающая натуральный камень – внешняя привлекательность и эстетичность. Цоколь, сооруженный из булыжника, не нужно штукатурить, что сокращает материальные и физические затраты.
Возведение фундамента из камня имеет смысл на грунтах различного типа:
- суглинистых;
- песчаных;
- глинистых.
Чаще всего, сооружая основание для дома, используют бутовый камень или булыжник.
В таких условиях срок эксплуатации постройки составляет не менее 50 лет, что во многом зависит и от качества камней для фундамента.
Оправдано использование бутового камня для сооружения фундамента в местности, богатой этим природным материалом. Это связано не только со значительным сокращением материальных затрат, но и с особенностями грунта, отличающегося в таких местах повышенной прочностью.
В целях укрепления конструкции применяют арматурные составляющие, которые внедряют в само основание перед заливкой цементного раствора. В таком случае сооружение будет служить на протяжении длительного времени, не требуя дополнительного ухода. Выбирая камень достаточно с помощью обычного молотка или кувалды проверить его на прочность.
Временные затраты связаны с подготовкой элементов. Каждый камень придется тщательным образом очистить от любых загрязнений и дополнительно промыть водой для обеспечения качественной связки цементного раствора с элементами конструкции.
От использования известняка нужно отказаться, так как он не отличается высокой прочностью.
Подготовка грунтового основания и обустройство дренажа под бутовый фундамент
Выше мы уже говорили, что дом строится фактически без проекта, и сначала пользователь планировал залить плиту, но в итоге «переиграл» её на бутовый фундамент, о чём мы расскажем далее. Но при строительстве фундамента любого типа на первое место выходит тщательная подготовка грунтового основания, т.к. фундамент только передаёт и перераспределяет нагрузку от строения. Поэтому сначала определяем состав почвы.
Для этого на пятне застройки дома jonic61 выкопал шурфы и изучил слои грунта. Это:
- чернозём- 30 см;
- супесь – 10 см;
- суглинок – 10 см;
- далее идет мощный пласт глины.
УГВ высокий. Перепад высот на периметре фундамента 4 см.
Отступив от красной линии 5 м и от соседа 3 м, пользователь, арендовав трактор и грузовик, приступил к выкапыванию котлована под фундамент, добавив к размерам дома (9х9 м) еще по 1-му метру.
Итого: размеры котлована 11х11 м.
Там, где раньше стоял домик, сразу выкопали яму под установку септика из бетонных колец.
На глубине 2.4 метра пошла грунтовая вода.
Экскаватор снимал грунт на пятне под фундамент планировочным ковшом, не имеющем зубьев (стальных «клыков»).
Это повышало качество работ, т.к., снимая слой за слоем, экскаваторщик, что важно, не разрыхлял материковый грунт. Я стоял с нивелиром, а водитель грузовика помогал с мерной рейкой
В итоге перепад высот после копки котлована не превысил 1-2 см
Я стоял с нивелиром, а водитель грузовика помогал с мерной рейкой. В итоге перепад высот после копки котлована не превысил 1-2 см.
Закончив копку котлована, экскаватор сразу сделал «пандус» для заезда тяжелых грузовиков.
Подчистив лопатой мелкие неровности, пользователь застелил дно котлована геотекстилем, плотностью 200 г/кв. м.
По периметру уложил дренажную трубу диаметром 110 мм, выдержав уклон в 2-3 см на 1 погонный метр.
Геотекстиль уложен с перехлестом полотен в 15 см и выводом наружу, за периметр фундамента, 0.5 м.
Завезли песок и раскидали его по котловану.
Песок тщательно разравняли по основанию.
Дно основания выведено в 0 по нивелиру.
Внезапно начавшийся дождь сыграл на руку, влагонасыщенный песок самоуплотнился.
Параллельно обустроили септик, завезя и смонтировав бетонные кольца.
В строительстве очень важно качество подъездных дорог. Грузовики должны иметь возможность заехать, разгрузиться и беспрепятственно выехать
Это сбережёт массу нервов и денег.
Дренажные трубы выведены в дренажный колодец, сделанный прежним хозяином участка из автомобильных покрышек.
Из дренажного колодца вода отводится в дренажную сеть СНТ.
Дренажные трубы засыпаны шлаком.
Дополнительно jonic61 засыпал песок шлаком и нанял бригаду рабочих с бензиновой виброплитой.
До трамбования основания выкопаны и проложены коммуникации — закладные под ввод воды и трубы канализации.
Окончательно подготовленное основание, на которое высыпано и тщательно пролито водой 2 машины песка и 8 машин шлака.
Это интересно: Цокольный этаж, что это такое, как построить своими руками? (видео)
Порядок выполнения работ
Приступая к сооружению фундамента для дома с использованием бутового камня или булыжника, необходимо подготовить траншеи, минимальная ширина которых составит 70 см, а глубина будет не менее 80 см. В каждой определенной местности это цифра своя, так как зависит она от глубины промерзания грунта. После установки опалубки и создания подушки эти значения изменятся. На дно подготовленной траншеи насыпают песок слоем 15 см, проливают водой и трамбуют. Поверх него – гравий или щебень мелкой фракции.
Этот слой тоже подлежит проливке и трамбовке. Это необходимая подушка под фундамент, играющая роль качественного дренажа. После ее сооружения приступают к сборке опалубочной конструкции:
- Из досок толщиной не менее 3 см (лучше 5 см) сбивают щиты, высота которых соответствует данному параметру основания.
- Готовые щиты устанавливают по обеим сторонам траншеи, скрепив между собой поперечными перемычками и укрепив подпорками, сделанными из пиломатериалов.
- В качестве гидроизоляции может быть использован рубероид или другой рулонный материал, части которого укладываются внахлест с заходом не менее 5 см.
- Подготовленный бутовый камень нужно основательно промочить водой, чтобы в дальнейшем в него не впитывалась влага из цементного раствора.
При укладке рядов нужно соблюдать очередность. Первый ряд кладут на короткую сторону (тычковую), пустоты засыпают щебнем и трамбуют. Только после этого приступают к укладке второго ряда.
Второй ряд камня – ложковый. Это значит, что все камни кладут на длинную сторону, заботясь о сохранении расстояния между ними. Завершив процесс, все элементы заливают жидким цементно-песчаным раствором. На данном этапе для укрепления сооружения между камнями устанавливают арматурные пруты диаметром 10-12 мм.
Последний ряд камней заливают бетоном с меньшим количеством воды в составе и обязательно трамбуют с помощью вибратора. Подробно изучить последовательность выполнения работ, можно посмотрев видео.
Укладывая бутовый камень при сооружении фундамента для дома, можно чередовать ложковый и тычковый ряды, проливая их жидким бетоном и заполняя пустоты мелкофракционным щебнем или осколками камней. Возвести качественное надежное и долговечное основание можно, обеспечивая правильную его укладку. Камни должны стоять прочно, не шатаясь. Обязательно нужно проверять в процессе сооружения фундамента не только горизонтальность, но и вертикальность углов.
Бутовый фундамент своими руками
Технология строительства бутового фундамента своими руками без специалистов и дополнительной техники является следующей.
Обустройство траншеи
Первым этапом на местности обозначьте контуры будущей траншеи. Делайте это при помощи деревянных колышков и натянутых между ними веревок. Ширина траншеи должна быть шире будущих стен на пятнадцать сантиметров. Приступив к процессу копки траншеи, понаблюдайте и определите степень рыхлости почвы, её состав. В случае значительного осыпания грунта со стен траншеи, соорудите временную опалубку из досок либо иных подручных материалов.
Для начала выкапываем траншею и по необходимости выставляем опулубку
После осуществления заливки эти доски можно будет удалить. В зависимости от климатической зоны глубина траншеи может быть различной. Однако она должна превышать уровень промерзания грунта, а потому, как правило, глубина траншеи составляет не менее полутора метров. Возможно, в некоторых конкретных ситуациях для проведения землеройных работ потребуется привлечь экскаватор.
Подготовка подушки
В подготовленной траншее первым слоем окажется песчаная подушка. Уложите песок на дно траншеи в два слоя, высотой примерно тридцать сантиметров. Затем сверху толщиной в несколько сантиметров просыпьте мелкий щебень. Далее пролейте сверху водой и утрамбуйте подушку.
Для более качественного результата рекомендуется увлажнять и утрамбовывать каждый слой отдельно.
Фундамент из бута не требует произведения монтажа гидроизоляционного слоя, но при желании можете использовать листы рубероида или его аналоги.
На дно траншеи укладываем и трамбуем песчаную подушку
Укладка
Природные булыжники с максимально плоскими горизонтальными поверхностями уложите в первые ряды. Они должны стать прочной опорой, куда уложатся последующие камни для основания, а затем и стены здания.
Укладка камня в траншею
Ровные камни первых слоёв с силой вдавливайте в песчаную подушку до тех пор, пока они не станут неподвижными, т. е. перестанут качаться и поддаваться. Это также означает, что подушка плотно спресована, лишена пустот, проёмов и иных нежелательных образований, которые ухудшают прочностные качества всей конструкции и основания.
Камни направляйте вдоль земляной выемки для лучшего распределения нагрузки. Ни в коем случае не укладывайте камни поперек, это крайне не рекомендуется делать. В случае, когда в партии строительных материалов нет подходящих экземпляров, используйте молоток, кирку и зубило. При помощи этих инструментов и примерив на себя роль камнетеса, скорректируйте имеющиеся экземпляры для достижения необходимой формы.
Далее в процессе укладки камней так или иначе начнут образовываться различные дефекты в виде углублений, проёмов, пустот и т. д. В таком случае поработайте трамбовкой, а также добавляйте больше мелкой гальки и щебня для ликвидации нежелательных пустот. Дополнительно воспользуйтесь кувалдой для достижения наилучшего результата. Завершающим действием на данном этапе, осуществите заливку слоя бетонного раствора, который приготовили в классических пропорциях.
Заливка бутобетонного фундамента
Укладка следующих рядов
Как уже упоминалось в предыдущем пункте, осуществите заливку первого слоя на уровень тридцать-сорок сантиметров от дна траншеи. По подобному принципу осуществляйте укладку и заливку каждого ряда. При этом, все последующие слои монтируйте непосредственно в ещё не застывший раствор предыдущего ряда. Периодически осуществляйте перевязку швов.
Армирование. Дополнительная стабилизация и усиление бутового фундамента, никогда не будут лишними, особенно для конструкции большой высоты
Для этой цели используйте арматуру либо проволоку, особенное внимание уделяйте последним слоям конструкции
Можно ли заливать фундамент зимой и установка способом «термоса»
Можно заливать зимой фундамент из рваного бутового камня?
Кладку фундаментов из рваного бутового камня способом замораживания допускается производить при применении растворов с химическими добавками для зданий высотой до трех этажей. При этом кладку нужно вести враспор со стенками траншей способом «под лопатку», а при кладке стен подвалов их внутреннюю поверхность раскрепляют на период оттаивания опалубкой с подкосами. При заливке фундамента зимой растворная смесь с добавками в момент укладки должна иметь температуру не ниже 5°С. Замерзший, а затем отогретый горячей водой раствор использовать запрещается. При возведении кладки на растворах с химическими добавками следят за тем, чтобы приготовленный раствор был использован в дело до того, как он под воздействием добавок начнет схватываться.
На чем основан способ «термоса»?
Установка фундамента зимой способом «термоса» основан на сохранении в конструкции теплоты уложенных подогретых материалов и теплоты, выделяемой бетоном при твердении цемента. Бутовый камень перед укладкой очищают ото льда и снега, а бетонную смесь, приготовленную на подогретых заполнителях (щебне, песке) и воде, немедленно укрывают, чтобы сохранить теплоту. Температура бетонной смеси при кладке должна соответствовать указанной в проекте, чтобы за время выдерживания бутобетона в утепленной опалубке была достигнута заданная прочность бетона. Чтобы ускорить твердение бетона, перед укладкой в опалубку применяют предварительный разогрев смеси, а также вводят химические добавки, которые снижают температуру замерзания бетонной смеси и позволяют использовать бутовый камень без подогрева.
Устройства песчаной подушки
Для этого используется чистый, очищенный от примесей песок. Затем на дно траншеи засыпается первый слой, слегка увлажняется и утрамбовывается. Этот процесс повторяется несколько раз.
Завершающий этап подготовки – монтаж гидроизоляции. Для этого на песчаную подушку устанавливаются листы рубероида. Монтировать его следует внахлест, что предотвратит от потери влаги во время застывания бетона.
Как еще можно выполнить гидроизоляцию фундамента читайте в статьях Гидроизоляция на цементной основе и Гидроизоляция кирпичной стены и Гидроизоляция бетонного фундамента своими руками.
Когда подготовительные работы завершены, начинается самый ответственный этап – укладка камня. Для этого необходимо тщательно подготовить материал. Нужно отобрать камни с плоскими гранями, а если таких нет, то откорректировать имеющийся материал с помощью молотка-кирки и зубила. Затем этими ровными поверхностями камень укладывается в траншею и вдавливается. Такая ровность нижнего ряда необходима для того, чтобы создать опору, на которую усядется фундамент.
От них следует избавиться путем засыпки более мелких камней и щебня. Затем поверхность трамбуется и обрабатывается кувалдой. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не образуется ровный слой. Ровность поверхности можно определить с помощью натянутой веревки. Затем разводится бетонный раствор и заливается на ровную поверхность.
Для замешивания раствора используется цемент и песок (1:3). Раствор не должен быть очень жидким. Для увеличения устойчивости здания можно сделать цементно-песчаный раствор в пропорции 1:4 с добавлением щебня. В последнем случае нужно следить за тем, чтобы смесь не содержала пузырьков воздуха.
После застывания первого слоя необходимо выполнить укладку второго и последующих слоев камня и их заливку.
Если делается высокий фундамент, то следует сделать армирование последних слоев. Для этого используется арматура или прочная проволока, которая закладывается между слоями.
Недостатком такого типа кладки является трудоемкость процесса. Потребуется много времени для подбора камней. Можно приобрести готовый ровный материал, но вместе с трудоемкостью прибавится еще и высокая стоимость. Поэтому следует запастись терпением и кропотливо выкладывать каждый слой материала.
Монтаж
Как уже говорилось, бутобетонный фундамент своими руками сделать можно, важно придерживаться определенных правил и последовательности
Подготовительные работы и анализ основания. Нужно узнать о наличии грунтовых вод, снять верхний плодородный слой почвы, удалить с местности все коряги и корни;
Выкапывание котлована должно осуществляться с учетом высоты подземной части конструкции плюс толщина подушки – песок и щебень, около 20 см. на этом же этапе при наличии высоких грунтовых вод в углубление укладываются дренажные трубы с выводом в колодец или канаву;
Насыпь подушки с уплотнением;
Далее устанавливается опалубка по ширине ленты под внешние и внутренние стенки
Важно сделать перемычки по верху формы и распорки по бокам, чтобы тяжелые камни не изменили форму и целостность опалубки;
Утрамбованный песок и щебень нужно зафиксировать бетоном М75-М100 слоем 2-5 см. Он служит одновременно частью подушки под ленту и предотвращает введение бутовых камней в основание;
Когда нижний слой схватится, заливается цементно-песчаный раствор (цпр) М350-М400 равномерным слоем около 20 см
Равномерно укладывается первый слой камней таким образом, чтобы между ними было усредненное расстояние 5 см. Бут должен выступать над раствором примерно наполовину. Если камни мелкие, толщину растворной заливки следует сделать меньшей;
Заливается цпр так, чтобы нижний ряд был закрыт, а жидкий слой составлял, опять же, половину толщины следующей кладки камней. При необходимости монтируется арматурный каркас;
Действия повторяются до верхней метки, последняя заливка осуществляется вровень для создания гладкой монтажной поверхности. Поливается водой.
Секреты устройства бутобетонного фундамента:
- Укладку камней нужно осуществлять сразу после заливки раствора, пока он не схватился, то есть работать надо в темпе;
- Подбирать бут нужно по форме, чтобы он равномерно заполнял объем опалубки без образования пустот;
- Залитый бетон протыкают куском арматуры или деревянной палкой, чтобы изгнать из массы воздушные пузыри;
- При работе в морозы конструкцию необходимо хорошо теплоизолировать на первое время до набора прочности %, в теплое время – своевременно поливать и держать под пленкой для избегания пересыхания.
Как видно, обустроить бутовый фундамент даже непрофессионалу несложно, важно правильно определить размеры ленты, подготовить камни и затворить цементный раствор. Конструкция в результате получается долговечной и надежной
Перед кладкой стен поверхность фундамента покрывают гидроизоляцией.
Как сделать бутовый фундамент летом и кладка с перерывами
Возможны ли перерывы при производстве бутовой кладки?
Перерывы при производстве бутовой кладки допускаются только после заполнения раствором промежутков между камнями последнего выложенного ряда. Раствором покрывают поверхности камней этого ряда лишь при возобновлении кладки. При сухой, жаркой и ветреной погоде кладку защищают от быстрого высыхания, накрывая ее щитами или рулонными материалами. При возведении бутобетонных фундаментов укладываемые в бетонную смесь камни и обломки от разборки кладки не должны быть загрязненными, иначе они не будут иметь прочного сцепления с бетоном. В сухую погоду обломки перед укладкой в бетонную смесь поливают водой. Чтобы обеспечить монолитность кладки, перерывы в работе устраивают лишь после втапливания камней в верхний слой бетонной смеси и уплотнения. При перерывах в кладке фундамента в сухую летнюю погоду бутовую и бутобетонную кладки 3-4 раза в день увлажняют, поливая водой.
Каковы условия кладки фундаментов в жаркую погоду?
При выполнении работ летом в жаркую погоду (при температуре воздуха 25°С выше и относительной влажности наружного воздуха менее 50%) необходимо соблюдать условия: вододементное отношение растворов, приготовленных на шлаковых и пуццолановых портландцементах, должно быть повышено; водоудерживающая способность каждого из составов растворов должна устанавливаться на объекте не реже одного раза в смену, при этом величина показателя должна быть не менее 75% установленной в лабораторных условиях; величина расслаиваемости должна быть не более 25 см3 для растворов с подвижностью 10—12 см и не более 40 см3 для растворов с подвижностью 12—14 см; глиняный кирпич до укладки в конструкцию должен обильно смачиваться водой.
Какой цемент можно использовать при температуре воздуха выше 25°С?
При производстве бетонных работ при температуре воздуха выше 25°С и относительной влажности менее 50% должны применяться быстротвердеющие портландцементы, марка которых должна превышать марочную прочность бетона не менее, чем в 1,5 раза. Нельзя применять пуццолановый портландцемент, шлакопортландцемент ниже М400 и глиноземистый цемент для бетонирования надземных конструкций, за исключением случаев, предусмотренных проектом. Температура при бетонировании конструкций с модулем поверхности более 3 не должна превышать 30-35°С, а для массивных конструкций с модулем поверхности менее 3 не должна превышать 20°С.
