Реставрация старых деревянных окон

Оглавление

Восстановление окон включает в себя:

  1. подготовка помещения,защита мебели полиэтиленовой пленкой;
  2. снятие с петель, демонтаж всех ненужных приспособлений, в том числе и ручек, болтов;

  3. удаление прежнего покрытия до основания древесины, счищается специальными методами;

  4. тщательная шпатлевка сколов, трещин и других дефектов качественными составами;

  5. аккуратное ошкуривание абразивной наждачной бумагой с постепенным уменьшением размера зерна;

  6. замена загниших частей обычно это штапики и отливы;

  7. нанесение грунтовки и антисептика эти свойства помогут защитить древесинну;

  8. покраска в несколько слоев;

  9. утепление окон по шведской технологии

  10. установка меж рамного уплотнителя для предотвращения попадания пылищи;

  11. герметизация стекол;

  12. финальный этап — монтаж  фурнитуры и получаем готовый результат. 

  
В ходе работ используются:

  • Абразивы Klingspor  36,40,80,120,180;
  • Акриловая смесь VGT, преимущества — это хорошая адгезия (сцепляемость) и однородная консистенция; 
  • Биозащитный грунт  Alpina,так же дополнен Антипирин; 
  • Финская краска Tikkurila Euro Pesto 30; 
  • Яхтный алкидно-уретановый лак Marshall;
  • Силиконовый герметик бельгийского производителя «Момент Гермент» один из лучших; 
  • Оригинальный утеплитель Evro-Strip 10 mm; 
  • Замки «Palladium»

Прайс-лист по реставрации деревянных окон в Петербурге

Серии 137 и 121, в т.ч. панельные дома постройки 1978-2002 г.г.

Тип окна Эконом** Стандарт**
Одностворчатое, с форточкой / без форточки от 2000/1800 руб. от 2900/2500 руб.
Двухстворчатое от 3900 руб. от 4200 руб.
Трёхстворчатое от 3900 руб. от 5400 руб.
Балконная дверь (2.1*0.7) от 1800 руб. от 3100 руб.

Финские окна (спаренные переплёты) постройки 1957-1978 г.г.

Тип окна Эконом** Стандарт**
Одностворчатое, с форточкой без форточки от 2200/2000 руб. от 2900/2500 руб.
Двухстворчатое от 2900 руб. от 4200 руб.
Трёхстворчатое от 3900 руб. от 5400 руб.
Балконная дверь (2.1*0.7) от 1800 руб. от 3100 руб.

Штырьевые окна (1 ручка, стержень «вверх-вниз») год постройки 1971-1978 г.г.,/ Шпингалетные окна (посередине ручка «скоба») , высота до 1.5 м.

Тип окна Эконом** Стандарт**
Одностворчатое, с форточкой или боковой деревянной фрамугой / без фрамуги (форточки) от 2400/2200 руб. от 3100/2700 руб.
Двухстворчатое от 3300 руб. от 4900 руб.
Трёхстворчатое от 4300 руб. от 6200 руб.
Балконная дверь (2.1*0.7) от 1900 руб. от 3100 руб.

Дома-корабли и серия 600.11 постройки 1973-1982 г.г.

Тип окна Эконом** Стандарт**
Одностворчатое, с отдельной форточкой г-образное на кухне (серия 600.11) от 2900 руб. от 4200 руб.
Двухстворчатое (рядом с балконной дверью) от 2900 руб. от 4200 руб.
Трёхстворчатое «маленькое» высота 1.1 м / «большое» высота 1,4 м от 3700/4200 руб. от 5200/6000 руб.
Четырёхстворчатое от 4600 руб. от 7500 руб.
Балконная дверь (2.1*0.7) от 1800 руб. от 3100 руб.

Старый фонд и сталинские дома постройки до 1959 г.

Тип окна Эконом** Стандарт**
Одностворчатое, шириной 1,9м от 3300/3000 руб. от 4900/4400 руб.
Двухстворчатое:
высота более 1.9 м от 4400 руб. от 6500 руб.
Трёхстворчатое 1,7м от 5500 / от 6000 руб. от 7700 / от 8500 руб.
Балконная дверь, высота

Реставрация деревянных окон в Санкт-Петербурге – ЛЕНРЕМОНТ

Почему же коренные ленинградцы так дорожат своими рамами? Основных причин три:

Не всех устраивает парниковый эффект, практически неизбежный после установки пластиковых рам.

Индивидуальность оконной конструкции (Петербург умеет сохранять своё лицо).

Уникальная фурнитура, сработанная на века.

Суть услуги

Мы снимаем рамы с петель, отправляем их в сервисный центр и реставрируем коробки.

Обустраиваем защиту окон плёнкой или дежурными створками.

В мастерской демонтируем фурнитуру, штапики, стёкла.

Ошкуриваем рамы, заменяем треснувшие фрагменты.

Сушим и пропитываем древесину средством от жучка.

Грунтуем под шпаклёвку.

Шпаклюем и шкурим в два-три этапа, в зависимости от износа.

Грунтуем под покраску.

Красим в два слоя.

Возвращаем стёкла на место с заменой треснувших.

Фиксируем новые штапики.

Привозим и устанавливаем рамы на место.

Дополнительные услуги

Утепляем и обустраиваем наружные и внутренние откосы.

Реставрируем либо меняем подоконники на новые.

Разрабатываем дизайнерское оформление окон и шьём шторы.

Во сколько обходится отреставрировать деревянное окно у частника и стоит ли это делать

Типичные ситуации:

Менеджер малоизвестной фирмы обещает сделать «всё, как в металлопластике», только в дереве. Перед Вами дилетант: мало смыслит в технологиях, услышал о стоимости подобных работ, сколотил бригаду из мастеров на все руки и распределили точечные заказы за процент. Завоевать рынок ему не под силу: количество проколов с качеством равно количеству найденных заказчиков.

Вы решили сэкономить и пригласили дядю Васю. Он выслушал ваши пожелания «как вон то окно напротив». Сделал, как сумел, и получил оплату «как те напротив». После отслоений краски и надоевших сквозняков Вы заказываете металлопластиковые окна и с реставрацией больше не связываетесь.

Вы самостоятельно реставрируете окно и прощаете себе огрехи на каждом этапе. По достижении скромного результата объясняете домашним, что не в окнах счастье.

Преимущества реставрации у мастеров по деревянным окнам от компании «Ленремонт»

Репутация

Мы занимаемся реставрацией деревянных окон с конца 90-х, нас рекомендуют солидные строительные организации. Сотни постоянных клиентов довольны нашим качеством и много лет доверяют нам не только домашний ремонт, но и сломавшуюся технику. Для них мы открыли более 10 сервисных центров по всему Петербургу. Они расположены недалеко от станций метро.

Гарантии

На услуги – самая длительная в СПб, полтора года. На фурнитуру и детали – 4 месяца, плюс чеки и все демонтированные элементы на память.

Что необходимо для ремонта окон своими руками

Чтобы правильно провести реставрацию деревянных окон своими руками, понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • фен для снятия краски. Данный агрегат помогает снять покрытие, не повредив поверхность рамы;
  • шлифовальная машина;
  • наждачная бумага;
  • сапожный нож, который легко снимает застарелую краску;
  • шпатель, поскольку ремонт деревянных оконных рам предполагает обязательную шпатлевку для обновления поверхности рамы и створок;
  • кисти для окраски;
  • стамески;
  • фурнитура, стекла (это в том случае, если вы планируете менять данные элементы);
  • олифа, лак, краска;
  • грунтовка;
  • шпатлевка;
  • уплотнитель.

Важно уделить немного больше внимания выбору шпаклевки. Всего для работ ее понадобится три вида:

  1. Крупнозернистая шпаклевка для оконных рам с деревянными поверхностями. Она будет применяться для заделки крупных щелей и прочих дефектов. Материал часто используется в ходе реставрации дверей из дерева.
  2. Мелкозернистая финишная. Чаще всего продукт используют, чтобы отделать внутреннюю часть помещений. Но и для работы с деревом она отлично подходит. Единственный момент, о котором необходимо помнить, – это грамотный выбор цвета. Самый оптимальный вариант – белый. Он лучше, чем бежевый, скрывает в дальнейшем заделанные дефекты.
  3. Грунтовка глубокого проникновения. Материал необходим, чтобы добиться более качественного сочетания краски и шпаклевки.

Как отремонтировать сгнившие участки рамы

Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.

Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки

Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.

Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.

Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов

Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.

Пропитка деревянных окон

Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.

Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили

Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.

Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:

  • Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
  • Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
  • Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
  • Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.

Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.

Рама и подоконник

Если нижняя часть рамы деревянных окон сильно подгнила, её нужно удалить. Для этого делаем пропил по середине демонтируемого участка рамы и поддеваем небольшой фомкой. Ослабленный временем кусок обычно демонтируется легко. Удаляем весь мусор пылесосом, обильно пропитываем глубоко проникающей грунтовкой.

Приводим в порядок участок стены под рамой.

Осматриваем открывшуюся взору продольную кромку подоконника. Если под ним видна пустота, задуваем монтажной пеной.
При реставрации деревянных окон новый участок рамы проще всего изготовить из двух отдельных частей – основной и дополнительной накладки сверху. Для первой берём доску толщиной 50мм, строгаем, обрезаем в размер, обильно антисептируем. Установку выполняем на клеевой состав. Например, Knauf Perlfix. Состав должен быть густым. Заполняем место установки, кладём сверху заготовку и киянкой выстукиваем так, что бы новый участок рамы стал в требуемый нам уровень.

После твердения клея в нескольких местах по длине заготовки выполняем отверстия диаметром 12-16мм глубиной 5-10мм. Их расположение должно быть таким, что бы они впоследствии были закрыты накладкой сверху. Затем сверлом 10мм досверливаем их на всю глубину. Перфоратором буром 10мм выполняем отверстие сквозь клей в тело подоконной части стены. Выбираем шлам пылесосом. Прижимаем заменённую часть рабы оконными анкерами диаметром 10мм требуемой в Вашем случае длины (обычно 130-160мм).

Верхнюю накладку удобно сделать из кусочка вагонки, наличника, рейсмусованной доски толщиной до 20мм. Закрываем наружные фрамуги, наружный продольный торец (кромку) накладки прижимаем к фрамугам и фиксируем последнюю либо на клей, либо столярными гвоздями с потайной головкой.

Заменённый нижний участок рамы.

Подоконник обдираем от старой краски. Чаще всего при этом проявляется продольная щель, лучше всего её расшить и заполнить вклеенной деревянной планкой требуемой толщины, вбитой киянкой в эту щель на всю глубину.

Если подоконники находятся в очень плохом состоянии, их придётся заменить. Новый подоконник для реставрируемых деревянных окон проще всего сделать из мебельного щита толщиной не менее 28мм. Торцы подоконника должны быть зарублены в стены на глубину не менее 50мм. Поэтому о качестве реза в этих местах можно не беспокоиться. Для того, что бы ни связываться с аккуратным продольным резом, подберите в строительном гипермаркете щит требуемой ширины. Установку подоконника так же выполняем на клеевой состав, но благодаря зарубке в стены оконные анкеры уже не понадобятся.

Очистка фурнитуры, подготовка к покраске

При реставрации старинных окон попытка заменить фурнитуру, скорее всего, потерпит фиаско. Петли, щеколды и ручки тех времён сильно отличаются от того, что сейчас лежит на полках магазинов. В некоторой степени это касается и окон времён СССР.

Слева приведённая в порядок щеколда 19-го века, справа – современная.

Проблемы так же могут возникнуть из-за отсутствующих запоров на ставнях – их давно уже не выпускают. В этом случае можно скомбинировать накладку под навесной замок с крючком.

Для ставней не желательно использовать просто крючки или щеколды – не достаточно надёжно. Запорный механизм должен быть таким, что бы его нельзя было поддеть ножом снаружи.

Для удаления краски с фурнитуры кладём её на зажженную газовую конфорку.

Обжиг металлической фурнитуры для удаления старой краски.

Разогрев старой краски открытым огнём в конечном итоге приведёт к умеренному воспламенению – этот процесс доложен происходить под постоянным контролем!

Старая краска от нагрева воспламеняется.

Обжиг выполняем до тех пор, пока краска полностью не обуглится, после чего снимаем фурнитуру плоскогубцами или клещами, и бросаем в металлическую ёмкость с холодной водой. После остывания обугленные остатки краски очень легко удаляются металлической мочалкой для мытья посуды.

После мытья незамедлительно сушим фурнитуру феном, желательно промыть растворителем (во избежание ржавления).
Подготовка фурнитуры к покраске заключается в грунтовании всех металлических элементов акриловой эмалью на ацетонной основе с баллончика.

Если металлические элементы не покрыть эмалью на не водной основе, то при покраске водорастворимыми красками очень скоро появится ржавчина.

Деревянные поверхности грунтуем акриловой грунтовкой глубокого проникновения – под акриловую краску, или олифой под масляную. Здесь следует отметить, что олифное грунтование и покрытие масляной краской требуют длительного времени для сушки. Поэтому целесообразнее остановиться на акриловом варианте. Сохнет быстро, имеет водную основу (не токсичен), не издаёт запаха.

Как вызвать на дом мастера из ЛенРемонт

1. Звонок в Ленремонт

Возьмите телефон и наберите простой номер (812) 344 44 44. Расскажите нашему оператору о поломке и назовите свой адрес, чтобы наш мастер знал, куда ему ехать.

2. Консультация мастера

Наш оператор занесет Вашу заявку в общую базу компании. После чего Вам перезвонит выбранный для вашего случая мастер, бесплатно проконсультирует Вас и назовет ориентировочную стоимость ремонта. Точную сумму он сможет определить только после диагностики. Если Вас все устроит, останется лишь согласовать с мастером время его выезда к Вам.

3. Выезд мастера и ремонт

Наш мастер приезжает к вам точно в указанное время, проводит диагностику и устанавливает истинную причину поломки. Он не оставит грязных следов на вашем ковре. Потому, что мастера ЛенРемонт всегда имеют при себе сменную обувь или бахилы.

Более 200 мастеров в разных районах Петербурга готовы выехать на Ваш заказ.

На сегодня в нашей компании трудятся почти 200 мастеров. И для того, чтобы мы могли направить к Вам наиболее подходящего для вашего случая специалиста, который к тому же будет находиться максимально близко к Вам, постарайтесь как можно подробнее рассказать нашему оператору о неисправности.

Мастер не будет настаивать на удобном для него времени дня, ссылаясь на большое количество заявок. Время Вы определите сами. Ведь мы уважаем наших клиентов и делаем все, чтобы Вам было комфортно пользоваться нашими услугами.

Процесс реставрации старых деревянных окон

В ходе ремонтных работ важны соблюдение последовательности работ, опыт специалистов и качество материалов и оборудования, применяемых в процессе реставрации.

  • Последовательность работ следующая:

Демонтаж оконных рам (фрамуг), т.е. снятие с петель, очистка от утеплителей, удаление старой фурнитуры
Снятие старой краски с деревянных частей створок и оконной коробки
Обработка антисептиками
Восстановление геометрии оконных рам
Ремонт поверхности массива окон и деталей: шпатлевка, заделка трещин и сколов
Шлифовка деревянных поверхностей
Финишная шпатлевка и финишная шлифовка
Очистка поверхностей перед грунтовкой
Грунтовка деревянных поверхностей рам и створок
Шпатлевка подоконников и откосов окон: устранение неровностей и трещин
Шлифовка подоконников и откосов
Грунтовка отшлифованных поверхностей
Повторная грунтовка
Нанесение эмали, При необходимости многослойная покраска
Установка и герметизация стекол
Герметизация мест прилегания рам к откосам, установка уплотнителей
Установка фурнитуры
Установка межрамного утеплителя
Отделка откосов комнатных и фасадных, уличных отливов
Регулировка створок для достижения герметичности окон

Чем реставрация окон отличается от косметического ремонта? Тем, что в процессе реставрации окон шлифовка деревянных поверхностей производится специальной шлифовальной машинкой. А при косметическом ремонте деревянных окон шлифовка производится мастерами вручную.

Сборка, шпатлевание и шлифовка

После ремонта проблемных участков деревянных окон антисептируем полости соединений шип-паз, сушим. Далее соединяем детали путём нанесения столярного влагостойкого клея. С помощью столярного угольника следим за прямыми углами. Для лучшего контакта шипа с пазом зажимаем их струбцинами. Даем высохнуть. Усиливаем соединение деревянными шкантами, устанавливая их на клей на место ранее высверленных.

Мелкие неровности можно сгладить шпаклёвкой по дереву. Предварительно зачищаем наждачной бумагой шпаклюемые участки, пропитываем грунтовкой, сушим. Маленьким шпателем наносим шпаклевку, интенсивно вдавливая её в заполняемые неровности.

Шпаклевание мелких неровностей.

Щели в торцах деталей и в районе вкладыша (если его размер оказался неточным) лучше всего заделать следующим образом. Обильно заполняем щель столярным клеем, затем втираем в неё опилки. После высыхания приступаем к финишному шлифованию.

Фрамуги после шлифовки.

Крупность шлифовочного абразива зависит от состояния фрамуги. При наличии остатков краски или обветренного (потемневшего) слоя целесообразно применить крупный абразив Р60. Он обеспечит снятие нужного слоя. Далее применяем Р100(120). Если в итоге хочется получить поверхность, близкую к глянцевой, дополнительно шлифуем более мелким абразивом Р180(240).

Процесс шлифовки деревянных окон, особенно снятие слоя, очень пыльный. Выполнять его в жилом помещении невозможно. В некоторой степени процесс пылеобразования можно нивелировать строительным пылесосом, работающим в паре с электроинструментом, имеющим патрубок для удаления пыли.

Шлифовку лучше выполнять в нежилом помещении. Например, в мастерской или гараже.

Окрашивание

Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.

Первый слой  — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.


Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях

Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.

Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.

Этапы ремонта деревянного окна

Удаление старого лака и краски

Для эффективного удаления краски используют один из следующих методов:

  • механическими средствами;
  • высокой температурой;
  • активными химическими веществами.

Механический метод предполагает использование небольшой лопатки, наждачки или станка для шлифовки. Также нужно будет предусмотреть наличие в инструментах приспособлений для получения доступа к углам, труднодоступным места и изогнутым поверхностям.

Если старый слой краски или лака потрескался, наносить новое покрытие сверху нельзя. Перед окраской придется удалить всю старую краску. Это легко сделать при помощи обыкновенного шпателя. Чтобы ускорить процесс отслоения, можно обработать поверхность специальными химическими составами, которые продаются в любом магазине бытовой химии. Чаще всего они бывают в виде гелей, которые наносятся на дерево кисточкой. Толщина покрытия в таком случае составляет не более 3 миллиметров. Активное вещество остается на поверхности до получаса. Точное время зависит от того, насколько толстый слой краски нужно удалить. Спустя несколько десятков минут краска размягчится и ее можно будет снять лопаткой.

Термический способ удаления краски заключается в использовании фена. Реставратор направляет горячий воздух на лакокрасочное покрытие, размягчая его. Как только краска начинает пузыриться, ее можно легко удалить шпателем.

Устранение неровностей

Старая оконная рама может обладать рядом дефектов — царапинами или углублениями. Перед нанесением новой краски нужно хорошенько замазать их специальным составом, который сгладит все перепады рельефа. Для нанесения замазки используют резиновый шпатель.

Замазка плотно укладывается единым слоем. Его толщина не должна превышать 4 миллиметра. Если есть необходимость в большей толщине, то ее создают путем нанесения нескольких слоев, каждый из которых накладывается исключительно после полного застывания предыдущего.

Шлифование

Этот этап преследует цель окончательно подготовить дерево к покраске. Самый распространенный инструмент для этого — наждачная бумага. Когда поверхность становится ровной, с нее тщательно удаляют пыль и вымывают.

Пропитка олифой

Этот метод известен уже долгое время, однако до сих пор остается одним из самых эффективных. Хотя отыскать натуральную олифу на рынке стройматериалов не так просто, реставраторы продолжают активно пользоваться технологией.

Сегодня производители поставляют на рынок синтетические продукты, а не натуральный материал из конопли и льна, как это было раньше. Олифу постепенно заменили качественные современные пропитки, производить которые намного выгоднее.

Для покрытия дерева олифой используют кисть. Сначала наносится пропитывающий слой, а потом финишные. Перед тем как приступить к следующему этапу, нужно дождаться полного высыхания олифы.

Покраска

Очень часто для обработки древесины используют цветной лак. Он сохраняет текстуру материала, доступен во многих цветовых вариациях, а также придаст изделию глянцевый эффект. Тем не менее, для покраски оконных рам используют именно краску. На рынке представлен большое количество оттенков. Краска должна на 1 миллиметр заходить на стекло. Это обеспечивает защиту от проникновения воды в щели между стеклом и деревом.

Замена выгнивших участков деревянной рамы

Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:

  • замазать специальной армированной шпаклевкой, воссоздав требуемую форму;
  • удалить поврежденный участок, вставив на его место заплатку.

Надежный способ устранения гнили — вырезать поврежденный участок

Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.

После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.

Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.

Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.

Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном

После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.

Цена на работу

Стоимость работ по реставрации может отличаться между собой в разы, а то и десятки раз. Это связано с объектами реставрации, самые дорогие работы с деревянными блоками, расположенными на исторических объектах.

Для частных и многоквартирных домов итоговая цена реставрации будет всегда меньше приобретения и установки нового оконного блока и зависит от площади блока, исходного материала, технического состояния и этажности размещения.

Средняя стоимость реставрации деревянных оконных блоков в домах постройки 1960-1980 гг.

  • двухстворчатое с раздельным переплетом, 9000 руб.;
  • трехстворчатое с раздельным переплетом, 14000 руб.
  • двухстворчатое со спаренным переплетом, 8200 руб.;
  • трехстворчатое спаренным переплетом, 10500 руб.;
  • балконный блок, 12000 руб.;
  • реставрация откосов и подоконников, 1500 руб.

Цены на реставрацию деревянных окон

Реставрация + утепление двустворчатого окна
Реставрация + утепление трехстворчатого окна
Реставрация + утепление балконного блока
17 000 руб.

Былое – не значит плохое

Разумеется,в процессе теряется первоначальная красота и полноценность выполнять свои функции. Но не целесообразно прибегать к радикальным мерам и менять временем проверенные окна , когда все делалось на совесть, лиственница и сосна прослужит своим хозяевам ещё многие годы и сохранит тепло в доме. В отличие от металлопластика, «сталинки» тоже подлежат ремонту. Царапины, вмятины и другиеповреждения пластика устранить уже невозможно, в то время как сколы и прочие изъяны на древесном очень просто маскируются, а поверхностная глазурь высококачественными комплектами предотвратит неприятные излишки. Эффективным решением проблемы станет реконструкция деревянных окон обратится в нашу организацию.

Процедура отреставрировать окна производится в 12 ступений с применением добротных средств с износоустойчивой, эластичной подструктурой, что обеспечивают высокую непроницаемость. Фурнитура»Палладиум», способна выдержать тысячи двухцикловых открываний. Конечный счет – это отличный выбор который ничем не уступает стеклопакетам по функциональности, долговечности и удобству.Есть смысл отметить и эстетическую составляющую отреставрированного, которое гармонично дополнят интерьер и создает атмосферу уюта.К явным привилегиям следует отнести и оперативность всех циклов, что никоим образом не сказывается на их дальнейшем использовании. Имея обширный опыт, высокотехнологичное оборудование, наш персонал выполнит всё в предельно сжатый срок. По окончанию заказчик получит новейшее! Точнее, те что и были, но преображенные в нечто принципиально предпочтительнее.

Прошлое лучше того что делают на производстве сегодня:

К сожалению, некоторых компаний не интересует особенность изготавливаемых, а пристрастие количественных показателей продаж зарождает огромные интересы. Так современные ясеня и другие изделия часто производят из недостаточно высушенного лена, дуба, бука, и даже березы,что чревато крайне негативными последствиями. Не до конца просушенная деревяшка может деформировать уже завершенную коробку или растрескаться. Глубокие щели в элементах конструкции не только портят внешний вид, но и препятствуют закрытию плотному. Предыдущие межкомнатные двери еще с тех времен изготовлены из твердых пород, в тот час как нынешние изготовители пытаются сократить экономические затраты на материалы в ущерб только потребителю.

Главной проблемой пластиката стала их термонепроницаемость для незаметных воздушных потоков и, как следствие, образование капель на стеклах. «Плачущие» — не только ухудшают обзор и требуют постоянного собирания влаги с поверхности стекляшки, но и провоцируют появление конденсата в евроокне, проеме и на стенах возле откосов. Что же получается, вы избавившись от необходимости ежегодной прокраски (что вовсе не обязательно при надобном подходе реконструкции) испытывайте другую проблему — сырость в жилище, провоцирующую различные заболевания.

Если вы относитесь к тем счастливчикам, не успевших поддаться всеобщей модернизации ПВХ, и сберегли своё надежное деревище, вы можете превратить его в безукоризненными по эксплуатации. Для этого вам необходимо отреставрировать старые рамы, над которым и трудиться наша большая и успеваемая фирма. Чем отличается реставрирование нашими специалистами от саморемонта своими руками? Прежде всего, много этапностью проведения всех пунктов которые перечисленны у нас на сайте.

Разборка и ревизия

Важнейший элемент конструкции окна – скрепляющие его по углам деревянные бобышки-нагели («чопики»)

Описанию приемов работы с ними будет уделено достаточное внимание, и ремонт окна начинается именно с осмотра и ревизии нагелей

Прежде всего снимаем створки, убираем штапики или стамеской осторожно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Затем полностью убираем фурнитуру (она все равно понадобится новая); деревянные отливы (слезники) с внешних створок осторожно снимаем: они на гвоздях, которые наверняка проржавели

Также вытаскиваем и все прочие гвозди, убираем стальные угольники – для дальнейшей работы в раме и створках должно остаться только дерево.

Далее раму и затем створки по одной укладываем на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они должны быть равной длины. Особенно тщательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и цена ошибки велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине дает щель в 0,6-0,7 мм.

Выровненную часть окна закрепляем гвоздями, осторожно вбивая их в щит вплотную к створке, и проверяем старые нагели. Если все сидят как положено, примерно посередине угла, аккуратно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не более 0,6 ширины прямоугольного, без учета пазов, четвертей и скосов массива дерева (см

рис. нижняя часть). Если же найдется «уехавший», что не редкость, см. на рисунке вверху, работаем так:

  • Старый по контуру прокапываем 3-4 каплями суперклея, это нужно, чтобы он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
  • Ждем 5-10 мин, чтобы клей схватился накрепко в глубине, затекает он далеко.
  • Высверливаем правильно расположенное отверстие.
  • Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем старый нагель.

После того, как крепежные отверстия во всех деталях окна просверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от старой краски.

Осмотр и определение фронта работ

Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.


Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон

Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.