Во сколько обойдется кирпичный забор на участке: рассчитываем в рублях и кирпичах

Разметка участка и обустройство фундамента

Для разметки участка понадобится рулетка, капроновый шнур и колышки. Необходимо четко произвести расчет углов огораживаемого участка, местонахождение столбов, ворот, калитки. Если есть возможность воспользоваться теодолитом, то отметьте самые низкие места. Длина пролетов между столбов может быть в пределах от 2,5 до 5 м. Это зависит от того, какой толщины будет забор.

Пространства, которые находятся между опорами лучше всего заполнять красным облицовочным кирпичом, так как обычный кирпич довольно не ровный, и его впоследствии придется штукатурить.

Фундамент должен быть ленточным и монолитным

Важно залить его за один проход, чтобы прочность всей основы была максимальной. Сначала вырывается траншея на глубину промерзания почвы в данном районе

В вырытую экскаватором (или вручную) траншею насыпается песчаная подушка толщиной в 5 см, которую желательно утрамбовать. Далее из досок толщиной не менее 25 см сооружается опалубка, в которую укладывается в горизонтальном положении арматура. К ней необходимо с помощью вязальной проволоки крепить поперечные прутки примерно через каждые 1,5 м.

В траншею заливается смесь из песка, цемента и щебня (лучше использовать мелкую фракцию – «клинец»). Все «ингредиенты» тщательно перемешиваются в бетономешалке. Когда фундамент высохнет (летом примерно за неделю), его поверхность нужно обработать гидроизоляционным составом (битумной мастикой) или хотя бы положить слой рубероида. В ходе заливки фундамента попутно устанавливаются металлические трубы на середину кирпичных столбов. Они выравниваются по строительному уровню и подпираются деревянными раскосами на время высыхания. Если предполагается строить забор на участке с перепадами высоты, то фундамент необходимо заливать отдельными секциями. При этом одна из них должна быть выше другой. Но, залив одну секцию, обязательно проследите, чтобы посредством арматуры она связывалась с другой.

Приступаем к кладке забора

Перед началом работы должен быть приготовлен раствор из песка, цемента и воды.

Мастер уже решил, какую он будет применять кладку — однорядную или комбинированную ажурную.Чаще всего, делая забор своими руками, хозяева предпочитают однорядную. Но, возможно, им по силам будет и комбинированная, когда кирпич укладывается с проемами или сочетаясь с половинками, расположенными ромбами.

Для сведения мастеров: забор в один кирпич останется целым после касательного удара автомобилем; в полтора кирпича — не разрушится после наезда груженой «Газели», в три кирпича — это будет несокрушимая крепость!

А главные законы кладки — добросовестная перевязка швов и неукоснительное соблюдение порядка укладки.

Какой кирпич выбрать для забора?

Кирпичная кладка отличается от других материалов долговечностью и экологичностью. Для строительства заборных столбов обычно выбирают один из нескольких видов кирпичей:

  • силикатный;
  • керамический;
  • клинкерный;
  • фасадный.

Для изготовления силикатного кирпича используется известь и кварцевый песок. Материалы прессуются и обжигаются, после чего получаются кирпичные блоки. Чаще всего силикатный кирпич имеет белый цвет, но выпускают также и материал других цветов. Это прочный и экологичный материал, который устойчив к сильным морозам. Существенный минус силикатного кирпича — он боится влаги.

Керамический кирпич более прочный, чем силикатный, но и стоит он дороже. Блоки изготавливаются из глины, которая долгое время находится под воздействием высоких температур. Благодаря этому керамический кирпич считается одним из самых прочных материалов, не боится перепадов температур и высокого уровня влажности.

Клинкерный кирпич также как и керамический производится из глины. Сырье берется только высшего качества и содержит алюминий. Кирпичный забор из клинкерных блоков наиболее долговечен. Материал впитывает не более 6% влаги из окружающей среды, что является низким показателем по сравнению с другими материалами. Он устойчив к внешним воздействиям и практически не деформируется со временем. Клинкерный кирпич изготавливают в самых разных цветах и фактурах, поэтому он подойдет для различных дизайнерских решений.

Для изготовления фасадного кирпича применяются самые различные материалы. Этот материал сделан специально для украшения в интерьере. Фасадные блоки могут быть выполнены под натуральный камень. Фасадный кирпич имеет небольшой вес, является жаропрочным материалом и не выгорает на солнце.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

  • бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
  • на дно засыпают ведро-два щебня;
  • уплотняют;
  • ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
  • труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
  • для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Техника кладки кирпича

Существует три технологии кладки кирпича:

  • Вприжим.
  • Вприсык.
  • Вполуприсык.

Технология «вприжим»

Для выполнения этой техники необходимо уметь хорошо орудовать кельмой или мастерком. Для такой технологии необходим жесткий раствор. Его используют для укладки ложковых и тычковых рядов. При такой кладке остаются заполненными все швы.

Выполнение технологии «вприжим» начинается с накладывания кельмой раствора. Его нужно разгладить, чтобы получилась ровная постель. Стоит помнить, что цементно-песчаная смесь выкладывается на расстоянии 1 или 1,5 см от края стены.

Затем ребром инструмента, находящегося в правой руке, часть раствора подгребается и прижимается к боковой грани ранее уложенного кирпича. Другой рукой на свое место укладывается следующий кирпич и после этого кельма вынимается, оставляя вертикальный шов между блоками заполненным цементно-песчаной смесью.

После этого положение кирпича выравнивается во всех трех плоскостях. Чтобы ряды стены были ровными необходимо следить за натянутостью шнура-причалки. Если после усаживания блока в горизонтальных или вертикальных швах появляется излишек раствора, его нужно одним движением кельмы отрезать и перенести дальше по стене для постели следующих блоков.

Несмотря на сложность такой кладки, швы полностью остаются заполненными, поэтому прочность этой технологии является очень высокой.

Кладка «вприсык» и «вприжим»

Технология «вприсык»

Здесь применяется более пластичный раствор. Заполнение швов не является стопроцентным. Частично они заполняются при укладке последующих рядов. Такое возведение стены называется впустошовку. Этот способ применяется для ложковых и тычковых рядов.

Начинается процесс кладки кирпича с расстилания и разравнивания постели на несколько блоков вперед. Затем держа кирпич под уклоном часть расстеленного материала захватывается тычковой гранью. Подгребать раствор следует на расстоянии до 12 см от последнего уложенного кирпича. Если же выполняется тычковая кирпичная кладка, смесь подгребается ложковой гранью.

По мере приближения кирпича к своему месту, его необходимо выровнять до горизонтального положения. Так, часть раствора, ранее располагавшегося на постели, оказывается в шве между кирпичами.

Затем блок выравнивается по всем плоскостям и выверяется по шнуру-причалке.

Этот метод проще, поскольку позволяет орудовать обеими руками для выставления блоков в ряд. Если при накладывании раствора рассчитывать его подрезку кельмой, на такой способ уйдет больше времени, чем на кирпичную кладку без подрезки. Метод «вприжим» является наиболее затратным по времени, однако он обеспечивает полноценное заполнение вертикальных швов.

Расстилая постель следует помнить, что она должна располагаться в 2-3 см от края стены. Благодаря этому при движении кирпича по постели в направлении ранее уложенного, смесь не будет выступать наружу. Это особенно актуально для облицовочной кладки или, когда не планируется утепление кирпичной стены.

Технология «вполуприсык»

Этот способ очень схож с вышеописанным, однако исполняется чаще всего для кладки забутки. Такая кирпичная кладка осуществляется при наличии двух внешних, чаще всего ложковых рядов. В середину, где расположится тычковый ряд забутки, выкладывается и разравнивается растворная постель.

Схема кладки в 2.5 кирпича

Движение кирпича по растворной постели в сторону ранее уложенного начинается за 6-8 см. В это время ложковой гранью захватывается часть раствора. Шов остается практически незаполненным. При кладке последующего ряда каменщику нужно проследить, чтобы в место стыка попало необходимое количество цементно-песчаной смеси и полностью заполнился шов. При некачественном заполнении швов между блоками снижаются теплоизоляционные и прочностные характеристики стены.

При кладке забутки необходимо точно соблюсти уровень и плоскость с соседними ложковыми рядами. Тычковая кирпичная кладка не должна выпирать или быть утопленной.

Рекомендации по оформлению швов

Чтобы кладка была не просто качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:

  • дополнительно покупаем круглый металлический прут;
  • укладываем его поверх выложенного ряда кладки – по пруту на каждую длинную сторону кирпича.

Диаметр прута подбирайте в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.

Для облегчения задачи можно фиксировать прутки по всей длине с помощью цементного раствора. После выкладки четвертого ряда кирпичей самый нижний пруток стоит убрать и использовать в следующем ряду.

В завершение останется лишь обеспечить защиту кладки от атмосферных осадков и талых вод. Делаем это с помощью отливов и колпаков, изготовленных из листового металла. Надеваем колпаки на столбики, а отливы закрепляем на стенной секции. Для фиксации упомянутых изделий используем дюбеля.

Копаем траншею под кирпичный забор

Подразумевалось использование декоративных блоков 10х20х39 типа «рванный камень» и весом 14 кг каждый, то есть, немного легче обычного шлакоблока, декоративного керамического или силикатного кирпича. Поэтому в глубину фундамент решено было сделать 60-70 сантиметров. С 25 см начиналась уже плотная глина. Почему такой глубокий? Хотелось сделать именно надежно и на века, чтобы потом ничего не трескалось, к тому же у нас были спорные уровни с соседом и во избежание «подкопов» решили немного углубиться. По-хорошему на такой забор и вес достаточно было 45 сантиметров, но мы всегда делаем с запасом.

Ширина траншеи как можно меньше, но получилось около 30 сантиметров, чтобы удобнее было копать и забутовку выполнять. Все было ровно, только вот фундамент под столбами забора решили немного заглубить с помощью винтового бура диаметром 35 сантиметров и залить бетоном с забивкой арматуры. Эта операция, по моему мнению, должна усилить конструкцию при горизонтальных нагрузках, которые могут влиять при подсыпке земли к фундаменту со стороны.

Меткостью наши копатели не обладали, у некоторых руки переставали труситься только после 0.5 темного. Для уверенности была натянута нитка между двумя отбитыми точками забора, чтобы по нитке ориентироваться и копать ровно. Так должен был получиться именно правильный фундамент под забор, но получилось, собственно, как всегда – почти ровно, почти не криво. Одно радует – это не цоколь, в земле можно немного и криво, лишь бы хороший удельный вес и прочность бетона была.

Расчет столбов для заборов

Расчет столбов для заборов производят следующим образом: первоначально определяют количество кирпичей в одном ряду. Если основание столба квадратное, то это, как правило, 4 или 8 штук, если прямоугольное, 6 штук и более. Затем высоту столба делят на высоту кирпича с учетом 1,2 см на раствор. Например, высота столба 2 м, а высота кирпича с раствором 0,065 + 0,012 = 0,077 м. Следовательно, количество рядов составит 2 ÷ 0,077 = 25,97, а с учетом округления — 26. Умножив полученное значение на количество кирпичей в ряду, получим искомый результат: 26 х 4 = 104.

Аналогично производят расчет материалов на декоративную кладку, вычитая пустоты либо добавляя кирпич для кладки вытачек, карнизов, «елочек» и других элементов.

Подготовка к сооружению забора и столбов

Вокруг опор необходимо насыпать щебень, гравий или битый кирпич, все это хорошо уплотнить, и сверху насыпать мокрый песок.

Главное в ограждении – кирпич, поэтому надо ответственно подойти к его выбору. Ныне производители предлагают огромное множество вариантов этого материала. В данной ситуации интересен облицовочный вариант кирпича. Он может быть как ровным, так и «рваным», сделанным «под камень» или иметь какую-либо иную фактуру. Про цвета, оттенки даже упоминать необязательно – так их много на нынешнем рынке. Для возведения забора нужен, с одной стороны, прочный и долговечный кирпич, с другой – респектабельный, привлекательный и солидный. Но прежде чем строить забор, необходимо произвести расчет по количеству материала.

Если планируется декоративная кирпичная ограда, то ее достаточно сделать толщиной в полкирпича (укладка производится длинной стороной вдоль забора). Расчет высоты кирпичного забора в этом случае предполагает любое значение, 1,5-2 (именно такие ограждения и строят чаще всего). Если же кирпичный забор нужен и как серьезное защитное сооружение, то рекомендуется сделать его толщину в 1,5-2 кирпича. Высота при этом может достигать 3-3,5 м. Выбирая на торговом предприятии материал, необходимо заранее знать, сколько его понадобится, т.к. в наличии нужного количества кирпича может и не оказаться.

Приблизительный расчет расхода материала:

Для защиты забора от проникновения в его нижние ряды поверхностных вод нужно изолировать кладку стен забора от его фундамента. Для этого необходимо на фундамент уложить слой гидроизоляции.

  • толщина забора в одинарный (или пустотелый) кирпич: на 1 «куб» уйдет примерно 400 штук (расход раствора – 0,2-0,23 куб. м);
  • толщина ограждения в один утолщенный кирпич: на 1 «куб» нужно 300 штук и примерно 0,2 куб. м раствора;
  • забор толщиной в 1,5 кирпича: расчет требует на «куб» 395 штук при расходе раствора 0,235 куб. м;
  • если используется утолщенный кирпич, то для строительства забора толщиной в 1,5 кирпича надо 296 штук и раствора – 0,215 куб.м.

Что понадобится еще? Необходимо сделать расчет количества металлических столбов (металлический профиль или труба в 10-15 см диаметром), которые будут служить основой ограды. Для закладки ленточного фундамента понадобится цемент (не ниже марки 400), песок, щебень (также можно использовать фрагменты битого кирпича). Чтобы фундамент получился надежным, нужно закупить соответствующее количество арматуры (пруток диаметром 0,6-1 мм) и вязальной проволоки, с помощью которой придется соединять арматурные прутки.

Устанавливаем столбы

Для забора из кирпича столбы изготавливаются из того же материала. Однако предварительно можно порекомендовать забетонировать в основание стальную трубу. Она позволит значительно упростить кладку опорных элементов и обеспечит их повышенную прочность. Пространство между трубой и внутренней кирпичной стенкой можно залить бетоном, добавляя в него щебень или мелкие камни.

На столбах, которые предназначены для установки калитки или ворот, а также для монтажа пролетов из других материалов, необходимо устанавливать закладные детали. Они привариваются непосредственно к трубе и повышают прочность всей конструкции.

Для защиты от влаги на столбы часто надеваются специальные колпаки. Они обычно выполняются из металла, но выбор материалов для этой цели зависит исключительно от ваших вкусовых предпочтений.

Основа правильного забора — крепкий фундамент

Кирпичная кладка не терпит ошибок, из-за недоработок при создании фундамента даже самая толстая стена разрушается и трескается, когда почву начинают «пучить» сильные морозы. Фундамент должен быть одинаково надежен и для невысокого забора толщиной всего в половинку кирпича, и для трехметровой стены в целый кирпич.

Строитель волен выбрать любой из двух распространенных вариантов фундамента:

  1. Фундамент ленточный. Обычно его делают шириной в 40 см, а глубиной — до полуметра. Причем под землей остается около 40 см, остальное идет на надземную часть фундамента. Необходимая часть работы — армирование основания. Для этого следует подготовить четыре прута, диаметр которых 12-14 мм. Два из них расположить в верхней части, два — в нижней части фундамента.
  2. Фундамент по типу ростверка. Он отличается от ленточного более глубокими основаниями под столбы. Правда, при этом бетонного раствора израсходуется намного больше, но зато и надежность кирпичного забора будет выше всяких ожидпаний. Глубина ям зависит от того, насколько промерзает земля в данном регионе. Армирование ям при этом способе будет вертикальным, что также сделает конструкцию более устойчивой. Все прочие работы по заливке раствором выполняется также, как и при сооружении ленточного фундамента.


В средней полосе России чаще прибегают ко второму варианту. Но и при том, и при другом способе под ленту или опоры делают подушку из песка, обильно поливают ее водой , хорошо утрамбовывают — все это не позволит фундаменту смещаться.

Немаловажным фактором является и качество бетона для фундамента. Он должен иметь марку не ниже М-200. Кстати, если хозяин заказывает для заливки готовый бетон в машине-миксере, следует иметь в виду, что часть воды из бетона просочиться в землю, следовательно, раствора нужно заказывать процентов на 10 больше.

Кладка забора

Перед кладкой кирпичи окунаем в воду примерно на минуту. Благодаря этому поры материала наполнятся водой, и он не будет забирать влагу из раствора.

Предварительно укрываем застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид либо сложенный в несколько раз плотный полиэтилен.

Чтобы забор был максимально прочным и надежным, мы будем строить единую цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Существуют технологии, в соответствии с которыми сначала выкладываются столбы на всю высоту, а затем простенки, но их мы рассматривать не будем.

Последовательность кладки забора

Сперва проверяем раскладку

Сперва проверяем раскладку

Делаем две деревянных рейки, скрученных саморезами

Первый слой раствора делаем потолще, чтобы компенсировать возможные неровности фундамента

Первый ряд — самая ответственная часть работы

Прикладывая приспособление, пользуясь им как ограничителем — наносим раствор на кирпич. Можно наносить на уложенный, или укладываемый кирпич, это как к кому удобнее

Кладка кирпича

Кладка кирпича

Нижний шов можно почистить нашим приспособлением

Уровнем проверяем горизонты

Натягиваем нитку и выкладываем первый ряд второго столбика

Первый шаг. Формируем столбики. Для этого выкладываем периметр будущего столба из 4 кирпичей, оставляя между ними свободное пространство. Пустое место в дальнейшем заполним арматурой и зальем бетоном. Сначала выкладываем столбики на высоту в 3 кирпича.

Кирпичный забор своими руками

Второй шаг. Выкладываем простенки между столбами на аналогичную высоту.

Укладываем кирпичи между колоннами

Укладываем кирпичи между колоннами

Укладываем кирпичи между колоннами

Укладываем кирпичи между колоннами

Цемент и армирующая сетка

Второй ряд столбика

Армирующая сетка

Столбик

Столбики

Третий шаг. Связываем столбики с пролетами. Для этого одновременно на пролет и на столбик укладываем отрезки арматуры. В итоге в обе стороны от столба на простенки должно выходить по 2 стальных стержня.

Как сделать кирпичный забор на фундаменте

Как сделать кирпичный забор на фундаменте

Четвертый шаг. Поднимаем кладку на высоту еще трех кирпичей по той же схеме. Снова армируем. Далее кладку столбов и простенков можно будет вести совместно.

Кирпичная кладка забора

Работаем в таком же порядке до нужной высоты: кладем три ряда, армируем, снова три ряда, опять армирование и т.д.

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Кладка забора из кирпича

Выкладка цемента между деревянных планок (для аккуратности)

Забор из кирпича

Технология создания кирпичного забора

Как уже разобрались, забор может быть выполнен как из красного кирпича, так и из силикатного белого. В любом случае в процессе работы придется пройти такие этапы:

  • создание фундамента;
  • возведение стен и кладка столбов;
  • защита забора от осадков.

Создание фундамента

Перед тем, как построить забор из кирпича, первым делом необходимо обустроить траншею под фундамент. Задача облегчается если до начала работ, уже был установлен какой-либо забор, тогда легко определиться, где копать траншею так чтобы она не искривилась. Если же такого не было, то ориентироваться нужно относительно дороги, поскольку по всем ГОСТам индивидуальные участки должны располагаться параллельно улице. Когда место определено, можно приступать к земляным работам. Длина траншеи будет равна длине участка, а глубина – не менее 80 см. Ширина фундамента должна быть на 1 кирпич больше самого забора, потому с шириной забора желательно определиться еще на этапе проектирования фундамента.

Для увеличения прочности ленточного фундамента, его армируют металлическими прутьями, так чтобы два прута проходили через низ и два через верх. Для этого прутья можно как сварить между собой, так и скрепить проволоками. Принципиальной разницы нет. Когда цементный раствор был залит в деревянные опалубки, нужно сразу же погрузить в него армирующую конструкцию, чтобы не было видно металлических элементов. И так по всей длине фундамент, когда данная процедура выполнена, то нужно дать время раствору высохнуть и обрести все необходимые свойства.

Кладка столбов и возведение стен

В первую очередь выкладываются столбы, они должны быть толще стен и, соответственно, прочнее. При их кладке обязательно использовать строительный уровень, во избежание деформации всей заборной конструкции. Цементный раствор должен быть наилучшего качества, поскольку сэкономленные средства не оправдают себя и спустя несколько сезонов столбы и возведенные стены забора из желтого кирпича, например, «поплывут», то есть потеряют свою форму и забор начнет разрушаться, из-за некачественной скрепляющей смеси.

Защита забора от осадков

Очень важным момент является обеспечение столбов и стен забора защитными элементами, называемыми «шапки» или «козырьки». В данном случае применяются уже готовые строительные элементы определенного размера. В зависимости от формы, они монтируются на столбы (если квадратные) и на стены (если прямоугольные). Также для защиты стен часто используют металлические коньки, которые выступают за пределы забора не менее чем на 30 см. Это максимально обезопасит кирпич от смачивания и предотвратит налипание на него толстого слоя снега.

Главное помнить, что залогом успеха является работа «с душой», а также применение качественных строительных материалов. В противном случае все труды и усилия будут потрачены напрасно и спустя пару лет, забор, который должен был стоять не менее 50 лет, в значительной степени потеряет свои визуальные и функциональные качества.

https://youtube.com/watch?v=9cMATJwLuBw