Разновидности ленточного фундамента
Основные характеристики и область применения ленточного фундамента различаются в зависимости от степени его заглубления, технологии возведения и используемых материалов.
Мелкозаглубленный
Для легких конструкций жилых домов используют мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина до 70 см.). Более массивные постройки из камня или кирпича, а также намерение устроить полноценное подвальное помещение, не позволят вам сэкономить и потребуют устройства заглубленного фундамента (глубина вычисляется по формуле: глубина промерзания грунта+30 см.).
Заглубленный
Заглубленный фундамент, конечно, является более прочным и менее подвергается деформации из-за пучения грунта. Однако требует большого количества материалов и трудоемких работ по возведению.
Устройство ленточного фундамента любого типа лучше всего проводить в теплое время года, так как есть потребность в рытье котловины, а с промерзшим грунтом работать довольно проблематично.
Пошаговая инструкция по созданию своими руками
Столбчатый фундамент несложен в исполнении. Если следовать инструкции, можно возвести его самостоятельно. Ниже приведена инструкция возведения монолитного столбчатого фундамента.
Подготовка строительной площадки
Первым делом на площадке определяется расположение и ориентация постройки. После этого осуществляется выравнивание пятна застройки.
Далее наносится разметка при помощи арматуры и бичевки. Отметить нужно внешний и внутренний периметр стен, высоту ростверка и столбов, места расположения столбов.
Бурение и гидроизоляция
В местах установки столбов нужно пробурить тоннели нужной глубины. На дно необходимо будет установить опорную плиту, диаметр ямы должен быть в два раза больше диаметра плиты.
Дно ямы утрамбовать. Дальше нужно обустроить песчано-щебневую подушку, с утрамбовкой каждого слоя. Сверху укладывается опорная плита.
Установка опалубки и арматуры
На плиту кладется армирующая сетка. Сверху – вертикальная арматура. Для надземной части столбов подготавливается опалубка.
Заливка бетоном
Все это поэтапно заливается бетоном (не ниже М300) по 30 см. Обязательно железным стержнем бетон на каждом этапе промешивается для уплотнения и удаления пузырьков воздуха.
Монтаж ростверка
Через несколько дней бетон застывает и можно монтировать ростверк – связующую обвязку столбчатых опор. Для легких каркасных строений чаще выполняется из деревянного бруса минимум 100х100 мм.
Монтаж забирки
Забирка – декоративный цоколь, закрывающий пространство до основания здания. Соорудить ее можно из фасадных плит, цокольного сайдинга, бревна, доски или любого штучного стройматериала.
Как выбрать самый оптимальный вариант
Выше перечислены самые популярные варианты фундаментов для каркасных домов. Конечно, имеются и другие, но они используются гораздо реже. Ленточный, свайно-винтовой и буронабивной фундамент — это варианты, которые отличаются надёжностью, долговечностью и относительной простотой монтажа, а потому их использование является наиболее целесообразным.
«ЭКОДОМ-13» сможет построить каркасный дом на любом из перечисленных оснований. Вне зависимости от выбранной технологии, вы можете быть уверены в безупречном качестве выполненных работ. Наши мастера владеют всеми тонкостями и нюансами своей профессии, поэтому вы в любом случае получите прочный и долговечный дом.
Глубина фундамента
Ленточный фундамент целесообразно закладывать на глубину не более 2,5 м. Если же необходима большая глубина, то лучше рассматривать свайное основание. Его можно существенно усилить при помощи сварных балок.
В большинстве ситуаций несущая способность фундамента обеспечивается нормальным показателем сопротивления слоев почвы. Речь идет о глубине от 40 до 70 см. В таких случаях проблемы решаются при помощи вспомогательных технологий.
Монолитный пояс и незаглубленное основание имеют одно очень важное достоинство. Устройство таких типов фундамента не предполагает больших временных затрат на земляные работы
Однако здесь бюджет значительно выше, чем при возведении фундамента малого заглубления.
И пояс, и незаглубленный фундамент требуют приобретения и установки утепляющих материалов. Также для такого основания понадобится монтаж дренажной системы и устройство песчаного слоя. Эти элементы имеют длительный эксплуатационный ресурс и не боятся воздействия пучения.
Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками
Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.
Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.
Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.
Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома
Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.
Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.
Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.
Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.
Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.
Плитный фундамент для каркасного дома
В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.
Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.
Изготовление опалубки
Любой фундамент под дом, даже каркасный, строится с использованием опалубки. Для изготовления опалубки под дом из щитовой панели понадобятся следующие материалы:
- обрезная брусовая доска (можно использовать или II, или III сорт, или оба сорта), длина у доски может колебаться от 3-4 до 6 метров, её толщина должна находиться в диапазоне от 2 до 2,5 сантиметров;
- деревянные бруски с сечением 5х5 сантиметров;
- гвозди с длиной забивного ствола в 7 и 8 сантиметров.
Схема обустройства опалубочных щитов для ленточного фундамента
Подготовка и возведение каркаса жёсткости под будущий фундамент для дома из щитовой панели:
- Когда работы по подготовке строительной площадки завершены, на дно траншеи необходимо уложить бут. Бут – это своеобразная подушка под основание будущего строения. В него могут входить битый шифер, камни, бой кирпича. Заполнить бутом траншею необходимо примерно на 1/3 от её глубины;
- Поверхность с бутом засыпается слоем песка (слой должен иметь толщину примерно 20 сантиметров), песок должен быть обильно полит водой;
- Процедуру с водой необходимо повторить 3-5 раз, пока не станет видно, что уровень песка из-за воды не меняется (это будет означать, что всё пространство между бутом заполнено водой – как раз это нам и требуется);
- После обозначенных выше процедур необходимо приступать к обустройству каркаса жёсткости будущего основания. Для его создания можно использовать обрезки старых труб, металлические уголки, швеллеры. Каркас, к слову сказать, может быть и сварным, однако допускается крепление различных его частей с помощью хомутов, проволоки и других крепёжных элементов.
Что касается описываемого ленточного основания, то в данном случае строительство опалубки будет всегда начинаться с возведения направляющих досок. Обязательно нужно проверить, нет ли на досках каких-либо щелей, дыр.
Схема устройства ленточного фундамента для щитового дома
Если получается так, что высота опалубки превышает 2 метра, то вместо обыкновенных досок лучше использовать щитовые материалы (к примеру, можно взять листы фанеры, толщина которых должна составлять не менее 1 сантиметра).
Слой бута при формировании фундамента должен составлять минимум 20 сантиметров.
Кстати, специалисты рекомендуют при возведении щитовых домов использовать именно несъёмную опалубку, так как она существенно уменьшает теплопотери. При изготовлении опалубки обязательно надо устанавливать подпорки, хотя некоторые строители этого не делают. Почему?
Возведение фундамента
Для приготовления бетонного раствора в любом случае потребуется электрическая бетономешалка. Некоторые “умельцы” используют для этих целей строительный миксер. Если человек готов потратить пару-тройку недель на приготовление раствора таким способом – пожалуйста, но бетономешалка всё же лучше.
Если агрегат имеет большую пропускную способность, то оптимальная пропорция для замешки бетонного раствора будет состоять из следующих компонентов:
- 25 килограммов цемента (почти всегда это ровно половина мешка);
- 75 килограммов песка;
- 125 килограммов гравия (чем меньше у гравия фракция – тем лучше);
-
12-13 литров воды (это количество зависит от влажности песка и сухого цемента, так что всё нужно будет определять на глаз, 13 литров – усреднённый показатель).
Сразу после изготовления очередной порции бетонной смеси, её необходимо залить в траншею и слегка утрамбовать. Так надо повторить до тех пор, пока основание дома в опалубке не достигнет требуемого уровня. А вот высыхать бетонная смесь может по-разному.
Если уровень влажности воздуха слишком велик, то на весь процесс может вообще понадобится недели две. Если погода солнечная и сухая, то бетон застынет гораздо быстрее. Если же пойдёт дождь, то ещё не застывшее основание (опалубку) нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой, иначе высыхать он так может бесконечно, образно говоря.
Шаг 3: Каркасные стены
Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.
Способы сборки каркаса
Быстровозводимые здания сегодня строят способами:
- традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
- методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
- из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
- по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
- по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.
Монтаж каркаса способом «канадская платформа».
В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.
Установка и сечение стоек
Этапы монтажа стоек каркаса включают:
- Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
- Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
- Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
- Монтаж промежуточных элементов.
- Соединение опор брусом верхней обвязки.
- Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
- Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
- Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.
Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:
- для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
- для внутренних перегородок — 100х50 мм.
Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.
Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.
Укосины или раскосы
Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.
Укосины в каркасе устанавливают наклонно.
Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:
- элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
- толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
- крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
- укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
- на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
- к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.
Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.
Углы каркасного дома
Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.
Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:
Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.
Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.
Особенности свайного фундамента
Главным преимуществом такого основания является его универсальность. Сооружать его можно на любых почвах, так как упор и нагрузки строения будут воздействовать только на сваи.
Примечание. Именно по этой причине стоит учесть нагрузку будущего строения, чтобы не дать возможности сваям деформироваться.
Углубляются такие составляющие основания в грунт не менее, чем на 1,5 метра. Все зависит от этажности строения и его массы. Сваи в сооружении будут гораздо дешевле, чем монолитное основание. Из-за этого их часто выбирают для сооружения деревянных строений.
Предварительно по всему периметру будущего здания на расстоянии не более 1-1,5 м выкапываются ямы определенной глубины. В них делают подсыпку из:
- песка;
- гравия;
- щебня.
Какой фундамент выбрать для каркасного дома
При выборе типа фундамента нужно учитывать несколько особенностей:
- прочность грунта на участке;
- уровень расположения грунтовых вод;
- этажность здания;
- необходимость устройства подвала.
Чтобы узнать характеристики грунта, на крупных стройках проводят инженерно-геологические испытания. В частном строительстве заказывать дорогостоящую процедуру не обязательно. Выяснить тип грунта и расположение грунтовых вод можно двумя способами:
Разрабатывать грунт необходимо на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемую отметку опирания фундамента. Тип почвы обычно определяют на глаз, после чего по специальным таблицам можно узнать прочностные характеристики. Характерные особенности каждого типа грунта можно найти в ГОСТ «Грунты. Классификация».
Проверить характеристики, перед тем как строить фундамент под каркасный дом своими руками, нужно обязательно. Это позволит правильно подобрать тип фундамента, его сечение и глубину заложения. Неправильный выбор опорной части – это большие проблемы в будущем.
Столбчатый фундамент
Экономичным вариантом станет столбчатая конструкция. Выполнить такие работы самостоятельно достаточно просто. Но вариант имеет следующие ограничения:
- требуется низкий уровень расположения грунтовых вод (расстояние от них до подошвы фундамента должно составлять не менее 50 см);
- требуются прочные несущие грунты (в основном столбы применяют на хороших грунтах – крупнообломочных грунтах, тугопластичных глинах, суглинках и супесях);
- невозможность строительства подвала.
При строительстве на пучинистых почвах необходимо закладывать подошву столбов ниже уровня промерзания грунта или использовать буронабивные сваи.
Столбчатый фундамент среднего заложения
Фундамент может быть изготовлен двумя способами: из сборных элементов, из монолитного железобетона. В первом случае применяются типовые блоки ФБС. При выборе такого варианта возникает потребность в грузоподъемной технике, поскольку детали фундамента весят сотни килограмм.
Монолитный железобетон – хороший вариант для частного строительства. Возводить свой дом таким способом можно без использования грузоподъемной техники. Но нужно позаботиться о доставке бетона миксером и об аренде бетононасоса. Этот минимум техники позволит сделать фундамент для каркасного дома быстро и с минимальными трудовыми затратами.
Перед тем, как начинать строительство, нужно выполнить расчет столбчатого фундамента. Исходными данными станут характеристики грунта и нагрузка от здания. Для грунта потребуется выяснить:
- прочность несущего слоя (выбирается примерно в зависимости от того, какой тип почвы находится на участке);
- глубина промерзания почвы (можно найти по специальной таблице для отдельно взятых городов);
- уровень расположения грунтовых вод.
Последние два показателя влияют на глубину заложения фундаментов каркасных зданий. Опирать подошву рекомендуется так, чтобы она находилась примерно на 30 см ниже отметки промерзания и на 50 см выше уровня грунтовых вод. Если выполнить оба этих условия невозможно, используют малозаглубленные опоры
При этом требуется уделить большое внимание гидроизоляции и утеплению
Незаглубленный столбчатый фундамент из блоков 40х20х20 см
При расчете необходимо найти минимальную площадь подошвы столба, его размеры в плане. Лучше всего такую работу выполнить профессионал. Но при необходимости можно найти упрощенные формулы, которые позволяют выполнить приблизительные вычисления. Для увеличения несущей способности и снижения материалоемкости используют столбы с уширенной подошвой.
Уширенная подошва столба позволяет снизить нагрузку на грунт при слабых грунтах
Возведение столбчатого основания для каркасного дома своими руками начинают с подготовки грунта. Требуется выкопать ямы с шагом опор. При этом учитывается сечение столбов и их длина. Грунт на дне ямы уплотняют, выполняют подсыпку из песка средней или крупной фракции толщиной 15-50 см.
Следующим шагом рекомендуется залить подбетонку. Для этих работ применяют тощие бетоны классов В7,5–В12,5. Толщина подбетонки составляет 70-100 мм. Такая подготовка позволит дополнительно выровнять основание, обеспечить гидроизоляцию для монолитного столба во время заливки и набирания прочности. Используется при возведении столбов по монолитной технологии.
Подготовка строительной площадки
Не стоит думать, что подготовка строительной площадки – это далеко не самый главный этап. На самом деле, фундамент под дом построить в любом случае не так уж и легко, даже если речь идёт не о ленточном, а о простейшем столбчатом.
Итак, этапы подготовки строительной площадки:
Ленточный фундамент – наиболее востребованный в каркасном домостроении
Звучит банально, но первоначально надо точно определить местоположение будущего дома. Для этого придётся приглашать геодезистов и инженеров из проектного бюро. Без них в этом деле никак не обойтись (да это и законодательное требование вообще);
Перед началом возведения фундамента необходимо вырыть траншею по его периметру, причём глубина этой траншеи не должна превышать 0,75 метров. Почему? Щитовые дома очень лёгкие, для них глубокозаглублённый фундамент никто и никогда не делает, даже если строение будет стоять на песчаной почве (это просто лишние траты денежных средств). Единственное исключение – это если дом находится на Крайнем Севере или в регионе с подобным климатом. В этом случае допускается глубина залегания нижней подложки фундамента до 1,5 метров.
Траншея делается по размерам дома. Например, если дом будет 10*15 метров, то такой должна быть по периметру и траншея с глубиной, как уже отмечалось выше, не более 0,75 метра;
Ширина будущего основания дома (соответственно – и ширина траншеи под него) зависит, прежде всего, от того, из какого материала будет построен дом. Если брать рассматриваемые в статье щитовые дома, то здесь хватит и ширины фундамента в 50 сантиметров. Больше – это уже лишние бессмысленные затраты;
Если во время подготовки строительной площадке в траншее оказалось множество корней деревьев, камней, то их в обязательном порядке нужно ликвидировать. Интересно, что многие геодезисты в этом случае вообще рекомендуют подыскивать новую площадку под строительство: по их мнению корни деревьев впоследствии просто уничтожат фундамент. Но ведь каркасно-щитовые дома можно встретить сегодня чуть ли не в самой чаще лесов, у озёр
Так что принимать ли во внимание мнение специалистов в данном случае – это дело только владельца участка, на котором будет возводиться каркасный дом.
Свайно-забивные фундаменты под ключ
Фундамент из железобетонных свай является распространенным конструктивным решением, целесообразным при строительстве на участке с неровным рельефом и неустойчивым грунтом. Заказ в строительной организации фундамента под ключ выгоден по многим причинам:
- Сроки. Выполнение работ и срок сдачи оговаривается в договоре.
- Разумные цены. В стоимость входит доставка опор к месту строительства и использование сваебойной машины. После установки и выравнивания опор можно сразу приступать к устройству ростверка.
- Условия. Работы по подготовке территории, разметке и забивке проводятся опытными специалистами, на чью работу предоставляется гарантия.
Опалубка для свайно-ростверкового фундамента Источник bel-dom-stroy.ru
Стоимость
Стоимость транспортировки и забивки опор нивелируются экономией материала и времени. Для дома площадью 200 м2 (Московский регион) цена на:
- Свайный фундамент. Установка свай — 380-400 тыс. руб., обвязка ростверком — от 750 тыс. руб., комплексный пакет (вместе с ж/б перекрытием) — от 1100 тыс. руб.
- Монолитный плитный. 1500-1600 тыс. руб.
- Ленточный. 1600-1750 тыс. руб.
Цена на забивку ж/б сваи зависит от ее размера:
- Сечение 0,2х0,2 м, длина 3 м — 6-7 тыс. руб.
- Длина 4 м — 7,5-8,3 тыс. руб.
- Длина 5 м — 8,5-9,5 тыс. руб.
- Длина 6 м — 9,5-11,5 тыс. руб.
О фундаменте с ростверком для частного дома на видео:
Монтаж каркаса одноэтажного дома
На этом этапе считается, что все необходимые уточнения произведены и внесены в проект, поскольку начинается сборка дома из изготовленных на заводе элементов
Любые попытки «коррекции» или наспех производимые исправления способны нанести непоправимый ущерб будущему коттеджу, именно поэтому так важно обговорить все детали на стадии проектирования, чтобы потом не пришлось терять время и деньги
Это же относится к выбранной согласно расчетам толщине стены, которая равна толщине утепляющего слоя и совпадает с сечением стоек. Самый минимальный размер – 150 мм, более тонкие стены не обеспечат требуемой теплонесущей способности. Исключение могут составлять садовые домики, не рассчитанные на длительное (круглогодичное) проживание.
Сам по себе монтаж стоек ничего сложного не представляет, необходимо только строго соблюдать очередность и проверять вертикальность, а также диагонали (в нижней и верхней плоскостях).
Ленточный фундамент
Самый распространенный вид фундамента, подходящий для частного строительства и возведения, как каркасных легких домов, так и капитальных строений из кирпича и бетона. Он представляет собой связанные между собой бетонные блоки по периметру несущих стен будущего здания.
Такое основание по способу устройства подразделяют на два основных типа:
- Сборный
- Монолитный
Первый вариант можно использовать при строительстве легких домов, в этом случае готовые бетонные конструкции связываются между собой. Если речь идет о капитальном основании, то лучше отдать предпочтение второму. Для того, чтобы начать выполнять работы по заливке ленточного фундамента, понадобится арматура и бетонный раствор. Если речь идет о доме большой площади, то лучше заказать подвоз бетона на участок спецтехникой. Так удастся залить основание одним этапом, что отразится на его исключительном качестве.
Что влияет на выбор фундамента для каркасного здания
Каркасные дома являются крепкими и лёгкими постройками, которые можно возводить на любом грунте, но это не означает, что фундамент для них не должен тщательно планироваться. Для строений такого типа подходят практически все виды оснований. Выбор основания для таких конструкций домов зависит от качества грунта, веса материалов для стен, глубины расположения подземных вод и точки замерзания грунтовых слоёв.
Предварительное изучение состава почвы
Чтобы получить необходимые сведения о составе почвы, нужно пробурить скважину глубиной 2 метра. Её стенки покажут всё, что содержится в слоях грунта. На основании этих проб принимается решение по выбору типа фундамента.
Знание свойств и качества почвы поможет точно определить вид будущего фундамента
Перед изъятием образцов грунта нужно снять верхний слой плодородной почвы толщиной от 40 до 50 см. Такая земля пригодится на огороде или клумбе, поэтому её не стоит выбрасывать.
Необходимо отметить типы грунтов, подходящих для возведения каркасных строений:
- Хрящеватый грунт. В нём содержится песок и глина с добавлением щебня. Этот вид грунта имеет необходимую прочность и не задерживает влагу.
- Песчаный грунт. Из названия понятно, что основной составляющей почвы являются гранулы песка. Этот грунт очень хорошо пропускает воду. Во влажном состоянии он прекрасно спрессовывается. В зимний период грунт из песка не промёрзнет глубже 90–100 см.
- Скальный грунт. Такой грунт является наиболее надёжным и устойчивым. Он настолько плотный, что не требует заглубления основания.
- Грунт с большим количеством глины. Почва с таким содержимым более проблематична для строительства каркасных сооружений. Это обусловлено тем, что она промерзает на глубину до 150–160 см. Большая концентрация глины подвергает грунт вспучиванию. Довольно часто глинистый грунт замещают песочным составом с добавлением гравия. Однако этот способ является дорогостоящим.
- Торфяной грунт. В заболоченных местах или участках, где когда-то находилось болото, грунт торфяной. В подобной местности вода находится близко к поверхности почвы, в связи с чем там практически всегда имеется повышенная влажность.
Особенности конструкции каркасных домов
Каркасные стены и крыша дома изготавливаются из деревянных брусков или металлических профилированных труб, покрытых утеплительными материалами, а также гидроизоляционными, пароизоляционными и отделочными слоями, образующими своеобразный «пирог» из:
- гипсокартонных плит, служащих в качестве отделочного материала внутри конструкции;
- специальной мембраны, предотвращающей проникновение испарений внутрь стен;
- утепляющего слоя из плит или рулонов минеральной ваты;
- отделочного материала из полимеров или древесины, придающего конструкции дополнительную жёсткость;
- полиэтиленового защитного слоя, не допускающего проникновения влаги и ветра с внешней стороны;
- финишного или отделочного слоя (сайдинга, шпунтованного материала, штукатурного покрытия).
Материалы, которые входят в состав утеплительного пирога стен каркасного дома, увеличивают общий вес строения и нагрузку на его фундамент
Основной вес каркасной конструкции составляют опорные балки, перемычки, стропила и стойки. Остальные материалы могут создавать дополнительную нагрузку, величина которой зависит от проекта дома. Всё это влияет на выбор и расположение ключевых узлов фундамента
Особенно важно учитывать данные о распределении веса элементов каркасного дома при изготовлении свайных и столбчатых оснований
Расстояние между винтовыми сваями под фундаменты со сложным контуром
При монтаже винтовых фундаментов со сложным контуром ( с большим количеством углов под эркеры ) под каждый угол следует устанавливать винтовую сваю.
Винтовой фундамент для дома с эркером
Такой способ монтажа сохраняет целостность конструкции и равномерно распределяет нагрузку по всей площади фундамента. Независимо от размеров крыльца под выступающие части обязательно устанавливаются сваи. Это не даст не желательных просадок в дальнейшей эксплуатации строения.
Особенно необходимо устанавливать сваи под каждый угол при монтаже швеллера на них. Расстояние между промежуточными сваями не должно превышать трех метров.
Получить консультацию и заказать фундамент можно позвонив нам по телефону 981-84-08
Шаг винтовых свай
Как видно из вышеперечисленного шаг между винтовыми сваями выбирается исходя из необходимых требований к каждой конструкции
Но важно учесть, что три метра между сваями это крайнее расстояние. При устройстве заборов на основе винтовых свай шаг между сваями берется произвольный, при условии
что сваи не испытывают больших нагрузок в процессе эксплуатации. К примеру сетка «рабица» и тому подобные легкие материалы.
Расстояние между винтовыми сваями
Какое расстояние между винтовыми сваями оставлять? Выбрать необходимый шаг не сложно, особенно для легких дачных построек таких как каркасные дома, пользующихся все большей популярностью в последнее время
важно учитывать, необходимо что бы все части конструкции постройки опирались на свои точки распределения веса. Не должно когда часть элементов конструкции строения «повисает» в воздухе и не опирается на предназначенную точку на винтовой свае
Следовательно другие сваи будут испытывать усиленную критическую нагрузку, что в свою очередь возможно может привести к негативным последствиям. Устраивать постройку на свайном фундаменте нужно так, что бы вес располагался равномерно, если особенности конструкции или дефекты такие, что не позволяют контактно перенести полезную нагрузку на сваю, то необходимо предусмотреть промежуточный связующий элемент между элементами строения и фундамента, такими материалами могут быть дерево или металл. Каждая свая принимает на себя расчетную нагрузку от всей постройки, причем учитывается и снеговая нагрузка в зимний период. При обвязки свайного поля швеллером или другим тяжелым материалом (бетонная лента, плита) необходимо учитывать и эту нагрузку на винтовые сваи. Как описывалось выше расстояние между винтовыми сваями не должно превышать трех метров, особенно для каркасных домов. где расстояние более 3 м. способствует провисанию бруса или доски.
Расстояние между винтовыми сваями для каркасного дома
Расстояние между винтовыми сваями для каркасных домов может различаться исходя из особенностей архитектурных решений при проектировании. Обязательно устанавливаются сваи в местах замковых соединений первого венца постройки, под углами эркеров, в местах где должны ложиться лаги. необходимо помнить, что чем больше свай в «поле» фундамента, тем большую нагрузку фундамент способен держать и наоборот. Так же особенности грунтов и рельефа могут влиять на количество и расстояние при размещении свай. Участки с сильным уклоном, болотистые, сильно заводненные в низинах требуют при устройстве винтовых фундаментов использовать большее количество свай, особенно это справедливо для болотистых с большим слоем торфа и подвижных грунтов, с использованием силового каркаса в виде обвязки швеллером и других связующих стальных материалов.
Минимальное расстояние между сваями Описание выбора расстояния между винтовыми сваями. Установка винтовых свай под сложные фундаменты. В этой статье описывается выбор расстояния меду винтовыми сваями учитывая нагрузку строения на фундамент.
Каркасный дом на незагублённом (мелкозаглублённом) фундаменте
В России незаглублённый (мелкозаглублённый) фундамент во всех его вариациях малоизвестен и малопопулярен. Размышлять о причинах этого мы не будем потому, что единственное, что нас в данный момент интересует это несколько важных отличий системы каркасного дома с мелкозаглублённым фундаментом от рассмотренной ранее системы.
А именно:
- все нагрузки от каркасного дома на фундамент и далее на грунт, рассмотренные нами в подразделе «Система каркасного дома с загублённым фундаментом» действуют точно также,
- в случае с незаглублённым фундаментом, грунт не оказывает на него горизонтальных нагрузок и передаёт на фундамент в зимний период только вертикальные нагрузки, вызванные морозным пучением грунта; вертикальные нагрузки и вызванными ими вертикальные перемещения фундамента могут быть достаточно большими (до 10 сантиметров).
ВЫВОД 1
Незаглублённый (мелкозаглублённый) фундамент для каркасного дома предпочтительнее, чем загублённый, так как на него в зимний период действуют только горизонтальные нагрузки и не действуют вертикальные.
